首先，介紹禮服、吉服、常服、便服、工作服等概念。
穿衣要看場合，這是服飾裝扮的基本常識。像戲劇里皇帝整天戴著前面垂珠簾的冕冠、或著明黃色龍袍是沒常識的。
Evening Dress
Ball Dress
去看歐洲人或韓國日本就會發(fā)現(xiàn)他們不但有常服禮服之分，禮服還有很多種，用以對應(yīng)不同的場合。Dinner Dress、Evening Dress、Ball Dress都適于夜間，但穿在不同活動場合，造型要求也不同。同樣，日本和服也分不同級別以對應(yīng)不同場合，已婚婦女的黑留袖，對應(yīng)于西方的晚禮服，適用于婚慶等重要場合。但穿著這樣的服裝拜訪朋友就成笑話了。
明代“御制黃緞刺繡十二章紋龍袍”袍料立軸 （一件）
中國古代也一樣，禮服有不同級別以對應(yīng)各種場合?；实鄞髅峁诰褪嵌Y服中最隆重的一種。以宋朝為例，只有在祭天地宗廟、受冊尊號、冊皇太子、元旦受百官朝拜等儀式中才會穿戴。其他各種禮服也都有相對應(yīng)的祭祀與典禮，不能隨便穿。清朝皇帝不戴冠冕，還是將傳統(tǒng)禮制的“十二章紋”納入皇帝朝服里，吉服上同樣也有著傳統(tǒng)的十二章紋。
在古裝劇里?？吹降幕实埸S袍，則屬于常服。但常服是“常禮服”，在宴會與上朝時(shí)穿著，是相對“大禮服”而言的次級禮服。至于真正日常穿的服裝，叫作便服。
清乾隆 御制明黃緞緙絲十二紋章繡金龍紋吉服袍
吉服的概念出現(xiàn)于明代，到清朝才被明確列入禮儀制度，隆重程度遜于朝服，但禮儀級別也很高，用于祭祀、重要節(jié)慶等場合，不是每天穿的。禮服各個(gè)時(shí)代不同。古代以男子上衣下裳制，女子禮服深衣制為原則。后來女人常學(xué)男人，也采取上衣下裳制。
周代，王后有六種高貴度不同的禮服：袆衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以對應(yīng)不同的場合（前三種稱“三翟”）。王后之外的貴婦則按照其夫的品級，享有數(shù)量不等的禮服。
皇帝冕服圖/皇后袆衣圖
周朝制度，缺乏圖像資料可以看，但這個(gè)體系是延續(xù)的。從宋代皇后的畫像上看，都是頭戴龍鳳花釵冠，身穿深青織五色翟紋的袆衣。但這身大禮服只有在受冊與朝謁景靈宮時(shí)才穿，一年穿不了幾次。妃子與命婦的大禮服在造型上和袆衣類似，只是花紋等細(xì)節(jié)不同。
這個(gè)基本服裝區(qū)分，到民國時(shí)雖仍依循著，但具體以什么做為禮服時(shí)，卻提倡西化，民國元年公布的《服制條例》中，竟規(guī)定穿西式禮服?！伴L袍馬褂”只屬于常服。
二
民國褂裙
換言之，民國以后的服制，才開始脫離中國傳統(tǒng)。但它畢竟還有些傳統(tǒng)的遺存。例如規(guī)定女子禮服是“褂裙”。跟長袍馬褂一樣，都是清末的流行服裝。
也就是說，禮服之形成，有個(gè)規(guī)律：經(jīng)常是舊時(shí)裝變成了新時(shí)代的禮服，在禮俗中有特殊的意義。如現(xiàn)在潮汕地區(qū)婚俗中新娘穿的“龍鳳褂”，就是從清末民初的“褂裙”演變而來。
石青緞地五彩繡盤金龍霞帔
再以“霞帔”為例，原是唐代的流行，指色彩艷麗如云霞的帔子。初唐時(shí)流行寬大款，像包著羊毛披肩；盛唐時(shí)像圍巾一樣披在肩頭；中唐以后越來越長，通常在身前盤繞，帔尾放在身后或手臂外側(cè)?！?/span>
到了宋朝，這就變成了貴婦們的常服。而“霞帔”也成了一種身分的代表。在宮中，若一名宮女被提拔起來，將會得到一個(gè)“紫霞帔”的最低等級封號，再往上升為紅霞帔。同理，袍衫與大袖衣，在晚唐五代時(shí)僅是一種時(shí)裝，但到了宋朝時(shí)就成了民間的禮服。
唐代大袖衫
元代時(shí)，規(guī)定漢人的婚姻采行“漢兒舊來例”，主要參考《朱子家禮》。女性著大袖衫。事實(shí)上也即是以前代服裝為禮服。
明代新娘禮服的圓領(lǐng)袍，也是金元時(shí)期的流行。
類似褙子的對襟長外套，則是晚明的時(shí)裝。清朝以后，地位越來越高，漸成為漢族婦女的禮服。當(dāng)時(shí)也稱“褂”或“大褂”，搭配以大紅繡裙，成為正妻才能穿著的隆重服裝。民國元年服制中的女子禮服，正是這種披風(fēng)加長裙！
民國十八年修改了舊的條例，新《服制條例》里，女子禮服是藍(lán)色長旗袍（底下搭褲子）或藍(lán)色斜襟上衣配黑長裙，男子禮服則是袍褂。
旗袍
至于旗袍，大約在民國十年左右才誕生。它并不是“清朝旗人的袍子”，而是民初的時(shí)裝?；旧细腥说呐圩右荒Ｒ粯?，下?寬大，而且配褲子。后來隨著流行，旗袍的長短寬窄、開衩高低頗有所變化，但要配上外袍長度相當(dāng)?shù)囊r裙、襯褲，腳上并穿著長絲襪，才是完整的一套民初旗袍?，F(xiàn)代旗袍露大腿這種青樓式美感，當(dāng)時(shí)無之，旗袍的開衩都在膝蓋上下。到抗戰(zhàn)后期，旗袍才開始有比較明顯的收腰。
總之，禮服之樣式，常以前代之服裝為之，一部分沿用從前的禮服，一部分以從前的時(shí)裝為新時(shí)代的禮服。所以禮服相對于現(xiàn)今時(shí)裝，都顯會得古雅些。事實(shí)上，這也是世界服飾的規(guī)律，各國都如此。
三
這又關(guān)聯(lián)著另一個(gè)問題，即漢服之漢，是否應(yīng)排除少數(shù)民族服飾。
過去臺灣就常有人拿祭孔、遙祭黃帝等典禮時(shí)官員們身穿“滿族的長袍馬褂”做文章。其實(shí)剛已說過了，那不是滿族服裝，而是法定禮服。反對者只是臺獨(dú)意識作祟，看不慣這其中的大中華意識，借此說事罷了。
近年來大陸也有人拿漢服說事，說漢服只能是漢種人的服裝，遼金元清朝的、各少數(shù)民族的都不算。
照他們的邏輯，除了激化對立，自己生出敵人來之外，有什么好處呢？
專就服裝看，這也是不懂得服裝是一直在交流中發(fā)展的。他們排斥遼金元清，高舉唐宋明。那我們就來看看唐宋明是怎樣的。
唐代胡服
唐承五胡亂華之后，本身又有胡人血統(tǒng)，頗染胡風(fēng)，就不多說了，宋代可是純粹的漢了吧？哈哈，沈括《夢溪筆談》就說到：“中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也?！?/span>
遼代壁畫墓
北齊以來，男人穿的多是胡服，窄袖圓領(lǐng)衣、長靴、能裝備多種生活工具的蹀躞帶。只不過后來蹀躞帶上用來綁系物件的皮帶被省略、盛唐以后的服裝則越來越寬松、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罷了。所以宋代漢人跟遼國契丹人的服飾并沒太大區(qū)別，只不過遼人較習(xí)慣左衽而已。
宋代漢人跟契丹人服飾相似，不只因漢人已長期染有胡風(fēng)，更因遼人也在漢化。等遼太宗耶律德光滅了后晉，把后晉所有衣冠、文物、儀仗等全都搬回自己家穿戴起來后，就變成“太后、北面臣僚國服；皇帝、南面臣僚漢服”。重大的祭祀與儀式場合，甚至所有人都穿著漢式禮服了。
金人剛剛?cè)胫髦性瓡r(shí)，強(qiáng)力要求漢人仿照女真式樣剃發(fā)易服，不從則殺。后來卻也漢化得厲害。可是在所謂“漢化”中，漢人一樣也學(xué)金人。前文即已說過：明代新娘禮服的圓領(lǐng)袍，便是金元時(shí)期的流行。
金朝貴婦又流行披戴四合如意云頭的云肩，而官員常服的肩、胸、背間則飾以形狀頗類云肩的金繡花紋，或大型團(tuán)紋，描繪著春水天鵝、秋山熊鹿等自然景物。這種蓋滿兩肩與上身的裝飾法，蒙古人也很喜歡，不但用金線織出這種大片花紋，更把花樣延伸到了兩袖及下?，愈顯華麗。
明太祖畫像
明朝人也對此極為欣賞。明太祖畫像上穿的那件“前后與兩肩，各金織蟠龍一”常服，或孔府藏的大量柿蒂云肩紋通袖襴裝飾的袍衫等，就都來自金元的審美。
正因?yàn)椤笆渴剔p發(fā)垂髻，深襜胡俗，衣服則為褲褶窄袖及辮線腰褶”，深受蒙古影響。明太祖因而下詔要求“復(fù)衣冠如唐制……不得服兩截胡衣”。
《明憲宗行樂圖》
然而，從《明憲宗行樂圖》看，后來皇帝自己就愛穿兩截胡衣、頭戴蒙式綴珠大帽，身邊內(nèi)侍也都做這等打扮，可見實(shí)情不能只看詔書。
曳撒
而且據(jù)馬可波羅記載，元朝每年有十三次大朝會，所有貴族們按節(jié)令穿著同一顏色的“納石矢質(zhì)孫服”，也就是以織金錦（納石矢）制成的上下同色連衣裙。這種款式，到明代稱為曳撒，徐克電影《龍門飛甲》里，錦衣衛(wèi)們穿的就是曳撒。
清代女人的服裝則要分開討論，男人被要求辮發(fā)，女人服裝的差異倒不在滿漢，而是“旗”“民”。區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)是制度，不是種族。不管原本是滿人、漢人還是蒙古人，只要入了八旗，就算是旗人，要按旗人的生活方式行事清代選秀女時(shí)，一耳三鉗與不纏足都是必要檢查項(xiàng)目，乾隆曾說：“旗婦一耳帶三鉗，原系滿洲舊風(fēng)，斷不可改飾?！薄?/span>
《崇慶皇太后八旬萬壽圖》
若屬于民籍，各族女性可以穿各自的禮服。如乾隆時(shí)的《崇慶皇太后八旬萬壽圖》里描繪清代宮廷宴會時(shí)，旗人貴婦群中坐著幾個(gè)紅袍珠冠女子，就是漢人命婦；高帽對襟外掛的，則是回部女子。也就是說，清朝對女人服飾是各行其是的。而這種政策，當(dāng)然也就使得漢服體系延綿不斷。
納西族服飾
現(xiàn)在說的漢服，包涵了上述各少數(shù)民族服飾元素，我們不能表面地想象有一種純粹的漢服。
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