作者微博：@宋恩庭
??嗨，和你一起每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，我是宋恩庭。
長時(shí)間曝光攝影是一種很神奇的攝影方式。
借著放慢快門，我們可以模糊畫面里原本有的動作，如流水，移動中的云、星星、交通等等，將動作中復(fù)雜的線條簡單化，同時(shí)讓不動的物件保有清晰的輪廓，用抽象的方式來呈現(xiàn)時(shí)間過程的美。
長時(shí)間曝光不僅能把行進(jìn)的光源化作一束束線條感極強(qiáng)的視覺沖擊，它也能把平時(shí)光線微弱的畫面，如銀河系，清楚地呈現(xiàn)在我們眼前，帶給我們平時(shí)肉眼所看不到的景象，
不過對于長時(shí)間打開快門，有許多潛在的錯誤是必須要避開的，一些原本些微的變化，都會因?yàn)闀r(shí)間的拉長而成為明顯的問題，所以拍攝過程影響結(jié)果的變數(shù)更多。
以下是長時(shí)間曝光攝影中的九個(gè)常見錯誤：
長時(shí)間曝光攝影，少不了的就是減光鏡，而每當(dāng)我們在鏡頭前面加上一層濾鏡的時(shí)候，我們都不可避免地降低了攝影設(shè)備的整體光學(xué)品質(zhì)，因?yàn)槲覀儽举|(zhì)上是在一層玻璃上添加另一層玻璃。偏光鏡是如此，減光鏡也是如此。
當(dāng)然，雖然都是玻璃，但是好一些的玻璃對于光學(xué)品質(zhì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于那些質(zhì)量低的，所以濾鏡的品質(zhì)會直接影響最后呈現(xiàn)出的畫質(zhì)。
一般來說，廉價(jià)的濾鏡通常比昂貴的濾鏡來得低質(zhì)量，因此也會造成更多不良的影響，例如鏡頭的眩光、失真、暈影、還有顏色的偏差。高品質(zhì)的濾鏡之所以比較昂貴，就是因?yàn)樗鼈冡槍@些問題在玻璃處理上添加了許多步驟，例如LEE Filters所采用的多層鍍膜SCHOTT Water-White玻璃建構(gòu)。
所以在選擇濾鏡上，一定要專注于品質(zhì)，不然再好的相機(jī)和鏡頭，都無法發(fā)揮出它們潛在的性能。
可調(diào)式減光鏡
方塊式濾鏡，需要另外購買裝置在鏡頭上的架子
長時(shí)間曝光需要相機(jī)和鏡頭能保持在一個(gè)極度穩(wěn)定、不搖晃的狀態(tài)。這個(gè)比想象中是要困難很多的，因?yàn)槲覀円话阍谂拈L時(shí)間曝光的時(shí)候，都是處在變化比較大的環(huán)境，而在這種環(huán)境，因?yàn)轱L(fēng)或者交通等所帶來的震動是比一般時(shí)候要大得多。
舉個(gè)例子，我們一般站在天橋上的時(shí)候，會覺得橋是穩(wěn)的，沒有在動的，知道我們用三腳架把相機(jī)架在天橋上試圖捕捉行進(jìn)中的車燈，我們才會發(fā)現(xiàn)其實(shí)天橋是會輕微搖晃的。
平時(shí)當(dāng)我們手持相機(jī)，快門在1/250秒的速度捕捉光線，是不會感覺到這種晃動的。但是當(dāng)這些細(xì)微的震動透過三腳架傳到長時(shí)間開著快門的相機(jī)時(shí)，所有的晃動都會被放大，產(chǎn)生一張模糊的照片。
有幾種辦法可以降低晃動的發(fā)生。首先，碳纖維材質(zhì)的三腳架不只是比較輕，同時(shí)也比鋁制的更能吸收震動，價(jià)錢上當(dāng)然也會貴一些。再來，一般稍微好點(diǎn)的三腳架都會在中央的立柱下安置一個(gè)鉤子，可將額外的重量掛在架子上。通常，我都會把背包掛在下面。
再來，我們可以避免抬高三腳架的中央立柱，降低整體的重心位置，達(dá)到更穩(wěn)固的拍攝效果。
最后，我們可以選擇以計(jì)時(shí)的方式，或者用快門線操作快門，避免人為因素振動到拍攝時(shí)的相機(jī)，提高拍出清晰照片的幾率。
三腳架下的鉤子能有效為架子增加負(fù)重
增加負(fù)重后的三腳架更穩(wěn)定
不同品牌的相機(jī)，都有它們自己的減震功能，能提升手拿相機(jī)時(shí)的穩(wěn)定，減少搖晃所可能造成的模糊。
佳能叫它Image Stabilization (IS)，尼康叫它Vibration Reduction (VR)，索尼叫它In Body Image Stabilization (IBIS)，無論是光學(xué)鏡頭防抖，機(jī)身防抖，還是電子防抖，這些減震科技都能讓快門速度慢將近四級(4 stops)的同時(shí)不影響畫質(zhì)的銳利度，對手持拍攝有很大的幫助。
但是，如果相機(jī)是固定在三腳架或其它固定的位置(如果是拍攝長時(shí)間曝光，相機(jī)肯定是固定住的)，這些避震系統(tǒng)反而會使鏡頭搖晃造成模糊。
這是為什么呢？
我們不深入避震的原理，但是要知道避震本身是透過一種運(yùn)動傳感器來檢測晃動，并透過移動鏡頭中的元件或傳感器本身來補(bǔ)償這些晃動。當(dāng)相機(jī)是完全靜止的時(shí)候，這個(gè)系統(tǒng)理當(dāng)停止運(yùn)作，但是它還是會繼續(xù)這些微地震動試圖做補(bǔ)償，所以造成畫面模糊。
下次自己試試看：把相機(jī)放在三腳架上，打開實(shí)時(shí)觀看模式(live view，就是取景器的影像出現(xiàn)在相機(jī)的電子屏幕上)，放大十倍(數(shù)位放大)，然后仔細(xì)看屏幕，你會發(fā)現(xiàn)它在輕微的晃動。想象今天長達(dá)數(shù)秒的開門，這樣的晃動，照片很難不糊。
有些人說比較新和高端的相機(jī)不會出現(xiàn)這種問題，這是有可能的，但是我在我的佳能1dx2 70-200mm f/2.8L上還是會出現(xiàn)這樣的晃動，所以我還是會保持關(guān)閉的習(xí)慣。
所以記得，當(dāng)我們把相機(jī)固定好之后，記得要把減震系統(tǒng)關(guān)閉！
尼康的避震系統(tǒng)滑鈕
單反相機(jī)的構(gòu)造，讓外面的光線穿過鏡頭，通過機(jī)身內(nèi)鏡子的反射，把景物送到取景器。當(dāng)我們按下快門的那一剎那，這面鏡子會反轉(zhuǎn)，使光線直接進(jìn)入到圖像傳感器(就是數(shù)位版本的底片)，形成照相時(shí)那個(gè)“卡擦”的聲音。
這種鏡子的運(yùn)動會形成一個(gè)些微的震動，當(dāng)平時(shí)快門快速開關(guān)時(shí)不會對畫面有什么影響，但是黨我們把快門放慢的時(shí)候，這個(gè)震動就會導(dǎo)致照片輕微模糊。
為了避免這種震動，我們可以開啟相機(jī)中的反光鏡鎖定功能。每臺相機(jī)的功能位置不一樣，所以我建議你查詢相機(jī)說明書看要如何設(shè)定。放心，這非常的簡單，就找到那個(gè)選項(xiàng)，打開來就好了。我把這個(gè)選項(xiàng)加入了相機(jī)的快捷選單里，這樣就可以快速開關(guān)這個(gè)功能。
開啟后，我們按下快門的第一次并不會讓相機(jī)照相，只會讓相機(jī)的鏡子抬起來(所以這時(shí)取景器內(nèi)是全黑看不到東西的)，在第二次按快門鍵的時(shí)候，快門才會打開，有效減低快門開啟時(shí)的震動。
當(dāng)然，如果你有一臺像索尼的A7r系列無反光鏡相機(jī)，那你就可以跳過這項(xiàng)建議，因?yàn)槔锩姹緛砭蜎]有鏡子。
佳能的鎖定反光鏡界面
一開始攝影時(shí)，我們都知道，光圈越大，例如開到f/1.8，焦平面就越窄，意思是能被對焦到的范圍就越小。換句話說，除了被聚焦到的物件以外，它背景和前景就會看起來很模糊。
相對的，如果我們把光圈開到f/9，比f/1.8相對還要小很多，那就會有更多的東西能被對到焦，所以畫面整體看起來就會比較清晰。
依照這種邏輯，如果我們要捕捉最清楚的照片，那使用最小的光圈f/22應(yīng)該是最適合的選擇吧？錯了。
較小的光圈所帶來銳利度的增加是有限的，因?yàn)殡S著光圈逐漸變小，相機(jī)會開始出現(xiàn)衍射現(xiàn)象。衍射是由小光圈導(dǎo)致的光波彎曲，這使得最銳利的焦點(diǎn)逐漸變得不那么尖銳，哪怕景深是在逐漸地增加。
當(dāng)我們開到f/22的時(shí)候，沒錯，這時(shí)景深是最深的，但是衍射會讓所有東西看起來都”幾乎要銳利“但是卻不是真正的銳利。這是件很令人懊惱的體驗(yàn)，明明對好焦了，明明關(guān)掉避震了，明明把光圈開到最小了，但是東西卻總是差那么一點(diǎn)點(diǎn)，相信經(jīng)歷過的人都明白我在說什么。
再者，一個(gè)原本在f/11所需要30秒的曝光，會因?yàn)楣馊﹂_到了f/22而需要120秒才能達(dá)到同樣的曝光程度。120秒的曝光，很容易讓相機(jī)內(nèi)的圖像傳感器快速過熱，形成噪點(diǎn)，所以即使f/22在理論上有著更深的景深，我建議使用f/11來優(yōu)化長曝光的畫面清晰度。
f11的長曝光，前景到后景還是一樣清晰
這里我要用數(shù)字舉一個(gè)例子。
如果有一個(gè)畫面需要把光圈開到f/9，ISO設(shè)定在50，然后需要30秒的曝光的話，那，相同的畫面，把ISO設(shè)定在160就只需要9秒鐘就可以得到同樣的曝光量。
這時(shí)有人會問，難道ISO不是越小越好嗎，這樣噪點(diǎn)就少啊。理論上是沒錯的，但是我自己的經(jīng)驗(yàn)告訴我，ISO50和160，甚至加大到200或250，對畫面負(fù)面的影響是微乎其微的，尤其如果經(jīng)過后期的雜質(zhì)處理，幾乎是看不出來的。
與其追求拍攝體驗(yàn)上的純粹，我寧可選擇用最少的時(shí)間達(dá)到最好的成果，你不一定要和我一樣，因?yàn)槊總€(gè)人攝影的目的是不一樣的。對我來說，一整個(gè)晚上下來，每張照片花的時(shí)間少，我就能有更多時(shí)間去嘗試不同角度，不同拍攝方式，得到一些意想不到的收獲。
當(dāng)然，有些物體的運(yùn)行就是需要要更長時(shí)間的曝光才會美，跟ISO大小沒有關(guān)系，所以對于上面的例子，就不一定適用。
從然如此，如果畫面需要的是短一點(diǎn)的曝光，那我寧可開大ISO也不會去開大光圈，因?yàn)镮SO變化的是質(zhì)量，但是光圈變化的就是畫面本身的內(nèi)容了(除非都是遠(yuǎn)景，那光圈大小的范圍也比較有彈性)。
一個(gè)關(guān)于ISO的題外話：有人看到我一開始用ISO160舉例子，可能會問，ISO是不是不一定要開到越小越好，更重要的是開到相機(jī)本身原生ISO的倍數(shù)，所以如果佳能相機(jī)的原生ISO在160，那160會比100好，320也會比250好？
雖然關(guān)于這種說法有很多科學(xué)上的數(shù)據(jù)和實(shí)際噪點(diǎn)測試做支撐，但是老實(shí)說，在實(shí)際拍攝上我根本看不出什么差別。當(dāng)然，不排除是我眼睛不好，程度還沒到那兒，但是至少目前為止，ISO加大后對畫質(zhì)的影響，一直不是我會遇到的問題 (我用的是佳能5d2，十年前的老相機(jī))。
所以，不要懼怕開大ISO，這個(gè)范圍是有彈性的，因?yàn)槌爽F(xiàn)在相機(jī)越做越好以外，對我來說，時(shí)間和景深對于我的攝影作品的影響更大。
ISO320, f9 的曼哈頓夜景
ISO320, f9 的曼哈頓夜景
很多拍過長時(shí)間曝光的人都有類似的經(jīng)歷：開了幾分鐘的快門，畫面出現(xiàn)美麗的光軌，星星每顆都清晰可見，但是畫面卻出現(xiàn)一些場景中原本沒有的光暈和紫色的線條？為什么？
我們的相機(jī)在設(shè)計(jì)上雖然只允許光從鏡頭的玻璃進(jìn)到機(jī)身，但有些時(shí)候光還是能從其它地方進(jìn)到機(jī)身，進(jìn)而影響被捕捉的影像。
其中一個(gè)潛在的地方，就是相機(jī)的取景器。平時(shí)我們拍照時(shí)曝光很短，所以從取景器進(jìn)入的光對影像幾乎是完全沒有任何影響的。但是當(dāng)我們把曝光時(shí)間延長到幾分鐘之久，就有可能在某個(gè)角度使足夠的光污染從取景器滲透進(jìn)相機(jī)里面，形成那些奇怪的光暈線條。
一般在購買相機(jī)的時(shí)候，都會附贈一個(gè)很小一片的黑色橡膠，那就是用來遮擋取景器的。更好一點(diǎn)的相機(jī)，取景器旁邊就會有一個(gè)迷你把手，把它拉下來，里面的取景器里的鐵片就會滑落，擋住有可能滲透的光污染。
如果沒有這些或者掉了，在長時(shí)間曝光的時(shí)候，隨便貼上一個(gè)黑色膠帶都可以達(dá)到相同保護(hù)效果。
佳能取景器的覆蓋遮罩
尼康取景器的覆蓋遮罩
使用減光鏡做長時(shí)間曝光是需要一點(diǎn)技巧的。使用減光鏡就像給相機(jī)戴太陽眼鏡，能減少進(jìn)入相機(jī)的光。就像我們帶上太陽眼鏡時(shí)會比較難看清楚書本上的字，帶了減光鏡的相機(jī)也會比較難聚焦并且計(jì)算出適當(dāng)?shù)钠毓庵怠?/p>
一般來說，現(xiàn)在有很多app可以幫忙做計(jì)算，輸入如光圈和減光鏡級數(shù)等數(shù)值，它就能幫我們算出曝光時(shí)間和ISO等設(shè)定。
雖然這些app對一個(gè)場景的計(jì)算有幫助，但是我只會用它作為參考的第一步。最重要的，還是要用眼睛觀察，這些數(shù)值反射出的是不是我想要表達(dá)的東西？因?yàn)?strong>一張照片可能在數(shù)值上是正確的，可是不一定是我們覺得美的。
所以我有時(shí)連app都不用，直接帶上濾鏡大概調(diào)一下然后拍一張。假設(shè)顯示器我是看得清楚的，我就會知道下一張要如何調(diào)才會達(dá)到我想要的效果。這是，我還會刻意加快和放慢快門，看看出來的效果會是如何。
我之所以會做不同的嘗試，是因?yàn)橛绊戦L曝光的變數(shù)太多了，我們姑且先不說每個(gè)濾鏡本身和它所標(biāo)示的級數(shù)會存在些微的偏差，畫面里光線的變化，物體運(yùn)行的速度，無一不是我們無法事先預(yù)測的。
所以在長時(shí)間曝光上，我依靠的直覺會比其它種類的攝影還多，會預(yù)留很多空間做嘗試。
15秒的慢快門曝光，幾乎看不到水紋
同一條河流10秒的慢快門曝光，拉絲比較明顯
手動對焦對于長曝光的拍攝是很重要的，因?yàn)?strong>濾鏡會降低相機(jī)自動對焦功能的精準(zhǔn)度。既然裝上了濾鏡就什么都看不清楚了，那我們應(yīng)該如何對焦確保畫面能達(dá)到我們需要的銳利度呢？
很簡單。
首先，在還沒有裝上濾鏡之前就先把相機(jī)固定住、決定好光圈大小、進(jìn)行自動對焦，然后再把相機(jī)鏡頭側(cè)面的對焦模式滑動鈕移到”手動“(從auto到manual)。這時(shí)可以打開實(shí)時(shí)觀看模式(live view)，放大十倍，然后仔細(xì)看屏幕，確定對焦是準(zhǔn)確的。
確定對焦準(zhǔn)確后就可以加上濾鏡，然后調(diào)整ISO和曝光時(shí)間(參考錯誤八的調(diào)整方式)，隨后就可以開始拍攝。
移到手動對焦模式后的相機(jī)，不會自動在加上濾鏡后嘗試尋找焦點(diǎn)，進(jìn)而破壞原本已經(jīng)對好的焦點(diǎn)。
這點(diǎn)在拍攝長時(shí)間曝光時(shí)是非常重要的，不要忘記。
從上面的討論，我們可以發(fā)現(xiàn)快門時(shí)間的延長，會放大很多原本不是問題的問題，就連拍照時(shí)怎么調(diào)整相機(jī)的順序都是很重要的。下次拍照前，我們可以把這些常見的錯誤做成一個(gè)清單，達(dá)到拍攝準(zhǔn)備工作中提醒的作用。
對于減光鏡和長時(shí)間曝光的實(shí)際操作，我在這個(gè)一分鐘的短視頻里分享了日間慢快門攝影的技巧。
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