作者：Melody Ren | 美洛第葡萄酒工作室
說(shuō)到美國(guó)酒，常常有資深葡萄酒飲家皺著眉頭說(shuō)：嗯，好甜，酒精度高，一喝就是美國(guó)酒。就好像美國(guó)納帕代表了胸大無(wú)腦的酒吧性感女郎，而法國(guó)波爾多才是優(yōu)雅知性的才女佳人，有品位的男人知其良莠。那么，為什么在1976年的巴黎盲品會(huì)上，這些美國(guó)酒會(huì)打敗波爾多名莊，讓眾多品位高雅的資深飲家、評(píng)論家，包括名莊的莊主們馬失前蹄，錯(cuò)認(rèn)賣花女為窈窕淑女呢？即便70年代波爾多沒有什么的好年份，即便那個(gè)年代的法國(guó)酒莊面臨資金困難、資產(chǎn)重組的問題，可不是一下就喝得出法國(guó)酒和美國(guó)酒的區(qū)別嗎？
或許今天，全世界都在討論冷涼產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)葡萄酒，而我近兩年到訪的美國(guó)酒莊，從華盛頓州到俄勒岡州乃至加州，酒莊都在留意酒精度不要太高，以自家聘請(qǐng)的法國(guó)釀酒師為榮，談?wù)摲▏?guó)風(fēng)格，談?wù)搩?yōu)雅。那么這僅僅又是市場(chǎng)的新一輪流行趨勢(shì)？還是帕克的大酒風(fēng)范后的逆反？
今年7月，我受加州家族酒莊協(xié)會(huì)的邀請(qǐng)，來(lái)到加州納帕、索諾瑪、圣塔芭芭拉參觀訪問，到訪美國(guó)的一些經(jīng)典酒莊，與酒莊莊主、釀酒師、也與一些當(dāng)?shù)氐钠咸丫谱骷乙娒娼涣?。其中，參觀Ridge酒莊、與釀酒師的Paul Draper會(huì)面，以及舊金山紀(jì)事報(bào)的葡萄酒專欄作家Jon Bonne的交談、閱讀他新發(fā)表的一篇名為《赤霞珠的回歸》的文章讓我大受啟發(fā)。
Jon Bonne
加州，以它的陽(yáng)光聞名。這個(gè)地方，一掃波爾多與勃艮第的陰郁，也幾乎沒有采收期的降雨威脅，葡萄的成熟不成問題，葡萄里積聚的糖分不成問題。所以，人們說(shuō)，加州的葡萄太熟了，它是水果炸彈，它熟得失掉優(yōu)雅的酸度。但從一開始，加州人就不是不知道他們要做的是波爾多風(fēng)格，UC Davis這樣的大學(xué)研究中心也不是吃素的，不是不會(huì)研究這些糖分、酸度的比例。就好像坐在正統(tǒng)美校課堂里學(xué)生們，買全了顏料、花布和油畫筆，知道要畫寫實(shí)人物，就要臨摹文藝復(fù)興時(shí)期的達(dá)芬奇、善用光影的倫勃朗以及新古典主義的安格爾。也許將來(lái)他們會(huì)有自己的風(fēng)格，但他們一開始交出的作品，一定是模仿這種風(fēng)格的。那么要模仿，他們就要犧牲掉他們引以為豪的成熟度－糖分！
為了平衡加州葡萄里糖分，達(dá)到波爾多風(fēng)格的酸度，他們不惜早采收、加酸，以至于早期的加州葡萄是清瘦的，甚至有很多不成熟的“綠色”口味。而這個(gè)年代里，一些釀酒奇才們，例如Beaulieu Vineyard （意為“美好之地”葡萄園）的Andre Tchelistcheff、Ridge山脊酒莊的Paul Draper、Stag’s Leap鹿躍酒莊的Warren Winiarski、蒙大維酒莊的Robert Mondavi、Mayacamas酒莊的Robert Travers，善用加州赤霞珠的成熟度，結(jié)合適當(dāng)?shù)脑苑N和釀酒方法，釀出了奠定加州紅葡萄酒地位的經(jīng)典之作。Jon Bonne說(shuō)，加州的赤霞珠本來(lái)就是這個(gè)樣子，沒有過多的修飾，新橡木桶不多、樸素、高酸、可以陳年幾十年。在他們這類“Cabernet Traditionalists”（赤霞珠傳統(tǒng)主義者）看來(lái)，結(jié)構(gòu)緊實(shí)而非肥腴、帶有其特有的herbal（草本）味，才是赤霞珠應(yīng)有的模樣。因此，在1976年的巴黎盲品會(huì)，1973年的Stag’s Leap 傲視群雄，打敗波爾多名莊，而30年后2006年重審這10支70年代的酒， Ridge的1971年Montebello躍居榜首，打破美國(guó)酒不能陳年的偏見。
André Tchelistcheff
Pual Draper說(shuō)他的確比他周圍的伙伴們要采收得早。但還是要看葡萄的酚類物質(zhì)成熟度，而不是簡(jiǎn)單地檢測(cè)糖分?，F(xiàn)在的葡萄園大概都知道了這點(diǎn)，所以采收葡萄時(shí)，不再用Brix糖度測(cè)試儀，而是掰開葡萄，看葡萄籽是否變成成熟的褐色。另外，Draper 引以為豪的一點(diǎn)就是，他用了美國(guó)桶！而那些評(píng)委們根本就沒喝出所謂的美國(guó)桶的甜椰子味。這其實(shí)又一次說(shuō)明了在葡萄酒的世界，沒有絕對(duì)。
80年代的經(jīng)濟(jì)緊縮過后，更多的現(xiàn)代化的種植和幾個(gè)較成熟的年份，加上評(píng)論家們的追捧，使得美國(guó)各路新貴涌向投資加州的葡萄園，新的葡萄園與酒莊如潮水般涌現(xiàn)，由缺至濫。開始出現(xiàn)膜拜酒，以MailingList的方式進(jìn)行饑渴營(yíng)銷，獲得巨大成功。Screaming Eagle（嘯鷹）、Harlan、Dalla Valle等跨入膜拜酒的行列。帕克將高分給予那些掛枝時(shí)間更長(zhǎng)的葡萄釀出的葡萄，很多加州的葡萄園開始追求更高的糖分以致更高的酒精度更重的酒體。勃艮第Domaine Dujac酒莊的美國(guó)媳婦，掌管加州Snowden酒莊的Seysses稱一些這樣的酒為“滿足口感欲望、直擊洞穴人的G點(diǎn)”。
物極必反，就像讓霞多麗更嫵媚的橡木桶，過多之后成為令人厭棄的濃妝，Unwooded反成標(biāo)語(yǔ)，令夏布利風(fēng)格更為盛行。赤霞珠也是。人們開始懷念那些年輕時(shí)異常艱澀、需要經(jīng)過歲月的打磨才漸漸溫潤(rùn)如玉、慢慢成熟的赤霞珠。即便如曾經(jīng)引領(lǐng)一代大酒風(fēng)范的Screaming Eagle的前釀酒師Andy Erickson，在隨老板Banks入主納帕的歷史名莊Mayacamas后，也開始釀制更具草本特質(zhì)的赤霞珠，這使得那些熱愛Mayacamas傳統(tǒng)風(fēng)格的人終于松了一口氣。Mayacamas的莊主Robert Traver曾拒絕入選1976年的巴黎盲品會(huì)，因?yàn)樗J(rèn)為他的1971 Mayacamas那時(shí)還不能喝。果然，1976年它屈居第九，而到了30年后的2006年，Mayacamas躍居第三，打敗木桐MoutonRothschild與奧比昂Haut Brion。）
Mayacamas
21世紀(jì)第一個(gè)十年過后，那些傳統(tǒng)“飲士”終于在美國(guó)等到了赤霞珠的回歸。
--部分內(nèi)容譯自《Coming back to Cabernet》Jon Bonne，2014
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