東北肥沃的黑土地盛產(chǎn)各種豆類，所以由豆子演變出的大醬，在東北人的廚房里是必不可少的一種調(diào)料，老一輩的東北人現(xiàn)在還保留著自己做大醬的習慣，俺小姨就是其中之一，幾乎每年都會做醬，自己家做的醬味道和超市賣的完全不同，濃郁的醬香里夾雜著豆香，好吃極了。 【醬燜脊骨】幾乎是每個東北餐館的招牌菜，上菜的時候用盆，然后給每個食客發(fā)一個一次性的塑料手套，食客不論男女老幼都是直接上手，不會顧及形象，圖的就是吃著過癮，在沈陽有幾家比較有名的【骨頭館】，每次去都要排隊等桌，如果你來東北不吃一次【醬骨頭】，就算白來哈。 在這炎熱的夏季，一道醬香濃郁的東北醬骨頭，配上冰鎮(zhèn)的鮮啤，再來兩個小拌菜，那叫一個爽快！ 以下關于東北大醬的介紹來自百度： 據(jù)說在以前每年的四月二十八，廟會的最后一天，東北城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村家家戶戶的主婦幾乎都忙著制作一種家制的大醬，名曰“下醬”。選擇這一天，不僅是借助那個“八”字的諧音“發(fā)”，好讓那些擱到了時候的醬塊兒順利“發(fā)酵”，更主要的還是節(jié)氣使然——端午左右，雨季之前，東北最美好的季節(jié)來到了，穩(wěn)中有升的溫度才能保證大醬里的毛霉菌正常而快速地發(fā)酵。 相傳，下醬的傳統(tǒng)起源于滿族人。就像火鍋的吃法一樣流傳下來，經(jīng)久不衰。至今，滿族人依然下正宗的“盤醬”，炒豆、煮豆、絞豆、做醬塊兒、封醬塊兒，直到四月二十八那天的正式下醬，這一系列的具體操作過程中，溫度、濕度、力度的掌握，井水與自來水的選用，碘鹽與不加碘鹽的區(qū)別，鹽和水的比例等等，都要把握得恰倒好處，處理得一絲不茍。待到上述一系列工作逐一完成，頭一兩個月里，還得需要一位有耐心的專人，每天至少一次坐在醬缸旁“打爬”、“撇沫兒”，這個任務同樣艱巨，不可忽視。至于雨天給醬缸蓋蓋兒，晴天撤蓋兒，就不屬于有難度的技術類活兒計了。由于東北地區(qū)的氣溫常年較低，不利于細菌繁殖，因而人們有生吃蔬菜的習慣，用茄子、芹菜、亦或海帶蘸醬均不足為奇。各家的餐桌上更是少不了一大盤應時應季的“蘸醬菜”。那些青菜鮮拂誘人，青翠欲滴，用它蘸上青花小碟中金黃濃香的大醬，既開胃又可口，能吃下一碗飯的，至少還得再來一碗。 東北人嗜醬如命。從前生活水平不高，青菜小蔥蘸醬權當主菜。而今一日三餐即使七碟八碗俱齊，煎炒烹炸少得，甚至東北的大燉菜少得，卻少不了一碟咸香適口的大醬。 以前在東北，幾乎家家都常年放置一口大小不一的醬缸。三久天也不必挪動，醬缸當然不會上凍。而衡量這家主婦合格與否的重要標準，就是品嘗她“親手”下的大醬、腌的咸菜和做的斗包兒。尤其是品嘗她家發(fā)透了的生醬的味道。民間有種說法：大戶人家的醬一定好吃。更為準確地講，是家中人口多，環(huán)境相對窩囊，不太干凈利落的主婦下的大醬更香一些。聽起來似乎有悖常理，但很多事起初就是這么奇妙，待到后來就變得順理成章了。不是自己種的莊稼，雖然事先省了力氣，卻得大大動些腦筋才行。 東北大醬是相當當?shù)恼{(diào)味品。用它可以做醬茄子、醬豆角，還可以炒菜乃至蘸餃子。所以，由東北遷到南方工作和生活的人，回到故鄉(xiāng)時，最喜歡吃自己家剛從醬缸里舀出來的大醬——那久違的、原汁原味兒醬香，讓超市里林林種種的老干媽、阿香婆們相形見絀。游子們帶走的東西里，當然少不了大醬。更有甚者，坐飛機都不怕超重，用便于攜帶的塑料桶十斤二十金地滿滿裝上，翱翔于藍天。由此可見他們對大醬的獨鐘之情。 每逢飯時，隨意穿行于東北的尋常街巷，炸醬的香味兒不時飄來，縷縷不絕。在日益崇尚返樸歸真的今天，蘸醬菜越來越博得人們的青睞。
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