西裝又稱“西服”、“洋裝”。西裝是一種“舶來文化”，在中國，人們多把有翻領(lǐng)和駁頭，三個(gè)衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作“西服”，這顯然是中國人民對于來自西方的服裝的稱謂。當(dāng)然，真正有關(guān)西裝的歷史，你又知道多少呢？
西裝是從國外傳入的一種服裝品種，在國外是男子的正統(tǒng)服裝。它的式樣變化很多，常穿的有平駁領(lǐng)、圓角下擺的單排紐式、掄駁領(lǐng)、平下擺雙排紐式。西裝還有套裝和單件上裝的區(qū)分，套裝就是上衣和褲子用同色同料裁制，可作禮服用，若加上一件馬甲就成為三件套套裝。穿著正規(guī)的套裝，要求系領(lǐng)帶。單件上裝可以和各種褲子配穿，可不必系領(lǐng)帶，里面也可襯毛衣或套衫。西服，起源于17世紀(jì)的歐洲，它擁有深厚的文化內(nèi)涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。
西裝廣義指西式服裝，是相對于“中式服裝”而言的歐系服裝。狹義指西式上裝或西式套裝。西裝通常是公司企業(yè)從業(yè)人員、政府機(jī)關(guān)從業(yè)人員在較為正式的場合男士著裝的一個(gè)首選。西裝之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內(nèi)涵，主流的西裝文化常常被人們打上“有文化、有教養(yǎng)、有紳士風(fēng)度、有權(quán)威感”等標(biāo)簽。
西裝一直是男性服裝王國的寵物，“西裝革履”常用來形容文質(zhì)彬彬的紳士俊男。西裝的主要特點(diǎn)是外觀挺括、線條流暢、穿著舒適。若配上領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)后，則更顯得高雅典樸。
西裝的歷史發(fā)展
西服的起源有幾個(gè)傳說
西裝的結(jié)構(gòu)源于北歐南下的日爾曼民族服裝。據(jù)說當(dāng)時(shí)是西歐漁民穿的，他們終年與海洋為伴，在海里謀生、著裝散領(lǐng)、少扣、捕起魚來才會方便。它以人體活動和體形等特點(diǎn)的結(jié)構(gòu)分離組合為原則，形成了以打褶（?。?、分片、分體的服裝縫制方法，并以此確立了日后流行的服裝結(jié)構(gòu)模式。也有資料認(rèn)為，西裝源自英國王室的傳統(tǒng)服裝。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套裝，由上衣、背心和褲子組成。在造型上延續(xù)了男士禮服的基本形式，屬于日常服中的正統(tǒng)裝束，使用場合甚為廣泛，并從歐洲影響到國際社會，成為世界指導(dǎo)性服裝，即國際服。
現(xiàn)代的西服形成于19世紀(jì)中葉，但從其構(gòu)成特點(diǎn)和穿著習(xí)慣上看，至少可到追溯17世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代。十七世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞臺，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的組成形式和許多穿著習(xí)慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒，這就是現(xiàn)代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩?？圩又豢凵厦嬉涣５拇┲?xí)慣的由來。
關(guān)于西裝發(fā)明的傳說
關(guān)于西服的起源及傳奇故事西服顧名思義，是西方人穿的服裝，它是有別于東方人民的服裝。它是怎么發(fā)明的呢? 大家知道，古代西方人的服裝也和東方人一樣，是一種比較粗糙簡陋的長袍。至于今天風(fēng)行 世界的西服，據(jù)說是法國一個(gè)叫菲利普的貴族從漁民和馬車夫那里學(xué)來的。有一年秋天，天 高氣爽，碧藍(lán)的天空中飄蕩著幾朵白云，滿山的紅葉像紅地毯那樣與湛藍(lán)與天空比美相映。 這天，年輕的子爵菲利普和好友們結(jié)伴而行，踏上了秋游的路途。他們從巴黎出發(fā)，沿塞納 河逆流而上，再在盧瓦爾河里順流而下，品嘗了南特葡萄酒后來到了奎納繹爾。想不到的是， 這里竟成為西服的發(fā)祥地了?？{澤爾是座海濱城市，這里居住著大批出海捕魚的漁民。由 于風(fēng)光秀麗，這里還吸引了大批王公貴族前來度假，旅游業(yè)特別興旺。來這里的人最醉心的 一項(xiàng)娛樂是隨漁民出海釣魚。菲利普一行也樂于此道，來奎納澤爾不久，他們便請漁夫駕船 出港，到海上釣魚取樂去了。一旦上釣，要將釣竿往后一拉，這里的魚都挺大，菲利普感到 自己穿緊領(lǐng)多扣子的貴族服裝很不方便，有時(shí)拉力過猛，甚至把扣子也掙脫了?？伤吹綕O 民卻行動自如，于是，他仔細(xì)觀察漁民穿的衣服，發(fā)現(xiàn)他們的衣服是敞領(lǐng)、少扣子的。這種 樣式的衣服，在進(jìn)行海上捕魚作業(yè)時(shí)十分便利。就是說，敞領(lǐng)對用力的人是十分舒服的，也 便于大口地喘氣;扣子少更便于用力，在勞動強(qiáng)度大的作業(yè)中，可以不扣，即使扣了也很容 易解開。不久，一種時(shí)新的服裝問世了。它與漁夫的服裝相似，敞領(lǐng)，少扣，但又比漁夫的 衣服挺括，既便于用力，又能保持傳統(tǒng)服裝的莊重。新服裝很快傳遍了巴黎和整個(gè)法國，以 后又流行到整個(gè)西方世界。它的樣式與今天西服定制西裝基本上相似。 下面說一說領(lǐng)帶的來源和故事: .西服定制 的領(lǐng)帶(tie)是英國婦女發(fā)明的。那時(shí)，英國人吃東西只懂得吃豬肉 (pork)和羊肉(mutton),吃的時(shí)候既不像中國人用(chopsticks)，又不像西方其他國家的人 用(knife fork),而是用手(hand)抓，大塊大塊地捧到嘴邊去啃。一啃就把胡子弄臟了， 他們就用袖子(sleeves)去擦，這就給婦女帶來了麻煩，經(jīng)常要為男人洗衣服。為了對付男 人這種不愛干凈的行為，婦女們想出了一個(gè)辦法，在男人的衣領(lǐng)下掛一塊布，讓他們擦嘴就 用這塊布去擦?？墒悄腥藥撞坏?，還是改不了用袖子(sleeves)擦嘴得習(xí)慣。于是，婦女們 又想出了一個(gè)辦法:在男人袖口前邊釘上幾個(gè)小石塊。久而久之，衣領(lǐng)下面掛布塊，兩只袖 口前面釘石塊，就成了英國男式上衣傳統(tǒng)的附屬物了。 后來，許多服裝培訓(xùn)學(xué)校，在進(jìn)行服裝培訓(xùn)的同時(shí)，也在進(jìn)行西服定制領(lǐng)帶的制作培訓(xùn)， 是西服潮流不斷風(fēng)行。 從前,西方有一位商人,要去某地洽談一筆生意.這筆生意對他至關(guān)重要,如果談不成功, 他就沒法活了,所以,他在出門時(shí),特意在自己的脖子上套了一根布帶,準(zhǔn)備在絕望時(shí)上吊自盡. 辛好這趟生意做的很順利.商人成功了,也就沒有自殺. '布帶事件'傳出去后,人們紛紛效仿起 來.在關(guān)鍵場合,有許多人愛把一根布帶套在脖子上,一方面是為了在絕望中方便的死去,另一 方面是為了增強(qiáng)自己必勝的信心.久而久之,'布帶'也就演變成了今天的領(lǐng)帶.西服的始祖: 1690 究斯特科爾十七世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞臺，構(gòu)成現(xiàn)代 三件套西服的組成形式和許多穿著習(xí)慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰 圍線上下的幾粒――這就是現(xiàn)代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一 粒的穿著習(xí)慣的由來。從這看來是法國 發(fā)明的領(lǐng)帶起源與演變領(lǐng)帶是上裝領(lǐng)部的服飾件， 系在襯衫領(lǐng)子上并在胸前打結(jié)，廣義上包括領(lǐng)結(jié)。 通常與西裝搭配使用，是人們(特別是男士們)日常生活中最基本的服飾品。領(lǐng) 帶常能體現(xiàn)出佩戴者的年齡、職業(yè)、氣質(zhì)、文化修養(yǎng)和經(jīng)濟(jì)能力等等，它同其服飾一樣是人 類獨(dú)有的文化特征。它的產(chǎn)生受地理氣候、生活習(xí)俗及審美情趣的影響，也是社會政治、經(jīng) 濟(jì)、文化發(fā)展變化的一種客觀反映，同時(shí)它作為物質(zhì)與文化的產(chǎn)物順應(yīng)著歷史的潮流，在求 新求美中，處于不斷的演變發(fā)展之中。領(lǐng)帶的起源最早的領(lǐng)帶是什么樣的?這是一個(gè)難以考 證的問題。因?yàn)橛涊d領(lǐng)帶的史料很少，考察領(lǐng)帶的直接佐證也很少，而關(guān)于領(lǐng)帶起源的傳說 很多，各人說法不盡相同。歸納一下，有以下幾種說法。領(lǐng)帶保護(hù)說:認(rèn)為領(lǐng)帶最早起源于 日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，茹毛飲血，披著獸皮取暖御寒，為了不讓獸皮掉下來， 他們用草繩扎在脖子上，綁住獸皮。這樣一來，風(fēng)也不能從頸間吹進(jìn)去，既保暖又防風(fēng)，后 來他們脖子上的草繩被古代西方人發(fā)現(xiàn)，逐步完善成了領(lǐng)帶。另有人認(rèn)為領(lǐng)帶起源于海邊的 漁民，漁民到海里打魚，因海上風(fēng)大而冷，漁民就在脖子上系上一根帶子，防風(fēng)保暖，漸漸 地帶子成了一種裝飾。保護(hù)人體以適應(yīng)當(dāng)時(shí)的地理環(huán)境和氣候條件，是領(lǐng)帶產(chǎn)生的一個(gè)客觀 因素，這種草繩、帶子便是最原始的領(lǐng)帶了。 領(lǐng)帶功用說:認(rèn)為領(lǐng)帶起源是因?yàn)槿藗兩畹男枰?，具有某種用途的，這里有兩種傳 說。一種認(rèn)為領(lǐng)帶起源于英國男子衣領(lǐng)下的專供男子擦嘴的布。工業(yè)革命前，英國也是個(gè)落 后的國家，吃肉用手抓，然后大塊大塊地捧到嘴邊去啃，成年男子又流行絡(luò)腮胡子，大塊肉 一啃就把胡子弄油膩了，男人們就用袖子去擦。為了對付男人這種不愛干凈的行為，婦女們 在男人的衣領(lǐng)下掛了一塊布，專供他們擦嘴，久而久之，衣領(lǐng)下面的這塊布，就成了英國男 式上衣傳統(tǒng)的附屬物。工業(yè)革命后，英國發(fā)展成為一個(gè)發(fā)達(dá)的資本主義國家，人們對衣食住 行都很講究，掛在衣領(lǐng)下的布演化成了領(lǐng)帶。另一傳說認(rèn)為領(lǐng)帶是羅馬帝國時(shí)代，軍隊(duì)為了 防寒、防塵等實(shí)用目的而使用。軍隊(duì)去前線打仗，妻子為丈夫、朋友為朋友把類似絲巾的方 巾掛在他們的脖子上，在戰(zhàn)爭中用來包扎、止血。到后來，為了區(qū)分士兵、連隊(duì)，采用了不 同花色和顏色的領(lǐng)巾，進(jìn)而演變發(fā)展到今日， 成為職業(yè)服裝的必需品。領(lǐng)帶裝飾說認(rèn)為領(lǐng) 帶起源是人類美的情感的表現(xiàn)。17 世紀(jì)中葉，法國軍隊(duì)中一支克羅地亞騎兵凱旋回到巴黎。 他們身著威武的制服，脖領(lǐng)上系著一條圍巾，顏色各種各樣，非常好看，騎在馬上顯得十分 精神、威風(fēng)。巴黎一些愛趕時(shí)髦的紈绔子弟看了，倍感興趣，競相仿效，也在自己的衣領(lǐng)上 系上一條圍巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖領(lǐng)上系了一條白色圍巾，還在前面打了一個(gè) 漂亮的領(lǐng)結(jié)，路易十四國王見了大加贊賞，當(dāng)眾宣布以領(lǐng)結(jié)為高貴的標(biāo)志，并下令上流人士 都要如此打扮。后來西服定制也漸漸成為了潮流。
西裝的由來與生活常識
西裝的產(chǎn)生
西裝是從國外傳入的一種服裝品種，在國外是男子的正統(tǒng)服裝。
它的式樣變化很多，常穿的有平駁領(lǐng)、圓角下擺的單排紐式、掄駁領(lǐng)、平下擺雙排紐式。西裝還有套裝和單件上裝的區(qū)分，套裝就是上衣和褲子用同色同料裁制，可作禮服用，若加上一件馬甲就成為三件套套裝。穿著正規(guī)的套裝，要求系領(lǐng)帶。單件上裝可以和各種褲子配穿，可不必系領(lǐng)帶，里面也可襯毛衣或套衫。西服，起源于17世紀(jì)的歐洲，它擁有深厚的文化內(nèi)涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。
西服的始祖：1690年，究斯特科爾
十七世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞臺，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的組成形式和許多穿著習(xí)慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現(xiàn)代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習(xí)慣的由來。
領(lǐng)帶的始祖：1705年，克拉巴特
1670至1675年間，克羅地亞輕騎兵作為路易十四的近衛(wèi)兵在巴黎服役，他們被稱為“克拉巴特近衛(wèi)兵”，其脖子上系一條亞麻布引起人們的模仿而成為男裝領(lǐng)口不可缺少的裝飾物，這就是現(xiàn)代領(lǐng)帶的始祖“克拉巴特”。長褲是
誕生于休息室的現(xiàn)代西服：1853年，拉翁基·茄克
維多利亞時(shí)代的英國上層社會，有許多禮儀講究，特別是夜里的社交活動，男士必須穿燕尾服，需舉止文雅談吐不俗。晚宴過后，男士們可以聚在餐廳旁的休息室小憩，只有在這里，才可以抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發(fā)上躺臥，這時(shí)那筆挺的緊包身體的燕尾服就顯得不和時(shí)宜。于是，一種寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上歷史的舞臺，這就是“拉翁基·茄克”，約產(chǎn)生于1848年前后。在相當(dāng)一段時(shí)間里，這種茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休閑時(shí)穿用。十九世紀(jì)后半葉，這種茄克上升為男裝中一個(gè)重要品種，當(dāng)時(shí)牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)的學(xué)生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。
中國第一套國產(chǎn)西裝
中國第一套國產(chǎn)西裝誕生于清末，是“紅幫裁縫”為知名民主革命家徐錫麟制作的，徐錫麟于1903年在日本大阪與在日本學(xué)習(xí)西裝工藝的寧波裁縫王睿謨相識，次年，徐錫麟回國，在上海王睿謨開設(shè)的王榮泰西服店定制西服，王睿謨花了三天三夜時(shí)間，全部用手工一針一線縫制出中國第一套國產(chǎn)西裝，在當(dāng)時(shí)的情況下，其工藝未必超得過西方國家的制作水平，但已充分顯示出“紅幫裁縫”的高超工藝，成為中國西裝躋身于世界民族之林的先行者。
英國田園式的流行：1982年，田園式
八十年代是一個(gè)復(fù)古的年代，隨著世界經(jīng)濟(jì)一度復(fù)蘇，西方傳統(tǒng)的構(gòu)筑式服飾文化又一次受到重視。七十年代末的倒梯形西服這時(shí)又回到傳統(tǒng)的英國式造型上來，但與以往不同的是人們在這個(gè)傳統(tǒng)造型中追求舒適感；胸部放松量較大，駁頭變大，扣位降低。單件上衣與異色褲子的自由組合很受歡迎。人們在穩(wěn)重的傳統(tǒng)造型中追求無拘無束的休閑氣氛，以在寬松舒適的休閑味西服中尋找傳統(tǒng)美的感覺。在這種背景下，英國用粗花呢制作的“田園式”非常時(shí)髦，從此，休閑西服日漸興盛。
西裝名稱的變革
在西方，一般把前門、有袖子、衣長在臀圍線上下的男女上衣統(tǒng)稱為“茄克”（Jecket）。而在中國，人們平時(shí)所說的腰部和袖口有帶狀收口的茄克，英語稱“將帕”（JUMPER），法語稱“布魯宗”（Blouson），屬茄克這個(gè)大家族的一個(gè)品種?！拔鞣币彩且环N“茄克”，英國人稱其為“拉翁基（隨意式）茄克”（Lounge Jacket）。 19世紀(jì)末，當(dāng)這種上衣和長褲用同質(zhì)同色的面料來做成“套裝”時(shí)，歐美人又稱其為“外出套裝”（Town suit）。在20世紀(jì)，又因?yàn)檫@種套裝多為活躍于政治、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的白領(lǐng)階層穿用，故也稱作“工作套裝”或“實(shí)業(yè)家套裝”（Bussiness Suit）。
西裝樣式的變革
19世紀(jì)50年代以前的西裝并無固定式樣，有的收腰，有的呈直統(tǒng)型；有的左胸開袋，有的無袋。19世紀(jì)90年代西裝基本定型，并廣泛流傳于世界各國。
20世紀(jì)40年代，男西裝的特點(diǎn)是寬腰小下擺，肩部略平寬，胸部飽滿，領(lǐng)子翻出偏大，袖口褲腳較小，較明顯地夸張男性挺拔的線條美和陽剛之氣，此時(shí)的女外套也同樣采用平肩的掐腰，但下擺較大，在造型上顯得優(yōu)雅而富于女性高雅之美。
到了20世紀(jì)50年代的前中期，男西裝趨向自然灑脫，但變化不很明顯。同期的女外套則變化較大，主要變化為由原來的掐腰改為松腰身，長度加長，下擺加寬，領(lǐng)子除翻領(lǐng)外，還有關(guān)門領(lǐng)，袖口大多采用另鑲袖，并自中期開始流行連身袖，造型顯得穩(wěn)重而高雅。
在20世紀(jì)60年代中后期，男西裝和女外套普遍采用斜肩、寬腰身和小下擺。男西裝的領(lǐng)子和駁頭都很??；女外套則較大，直腰長，其長度至臀圍線上。袖子流行連身袖及十字袖。西裝裙臀圍與下擺垂直，長度達(dá)膝蓋。褲子流行緊腳褲和中等長度的女西褲。此時(shí)期的男女西裝具有簡潔而輕快的風(fēng)格。
到了20世紀(jì)70年代男西裝和女外套又恢復(fù)到40年代以前的基本形態(tài)，即平肩掐腰，褲子流行喇叭褲（上小下大）。女裝前期流行短裙，后期則有所加長，下擺也較大。這一時(shí)期的男女西裝帶有時(shí)間的推移，在20世紀(jì)70年代末期至80年代初期，西裝又有了一些變化。主要表現(xiàn)為男西裝腰部較寬松，領(lǐng)子和駁頭大小適中，褲子為直腿形，造型自然勻稱。而女西裝則流行小領(lǐng)和小駁頭，腰身較寬，底邊一般為圓角。女西裝的下裝大多配穿較長而下擺較寬的裙子。這些服裝的造型古樸典雅并帶有浪漫的色彩。
西裝在中國的流行
19世紀(jì)40年代前后，西裝傳入中國，來中國的外籍人和出國經(jīng)商、留學(xué)的中國人多穿西裝。寧波市服裝博物館的研究人員經(jīng)過半年的研究，發(fā)現(xiàn)中國人開的第一家西服店是由寧波人李來義于1879年在蘇州創(chuàng)辦的李順昌西服店，而非國內(nèi)服裝界公認(rèn)的1896年由奉化人江輔臣在上海開的“和昌號”，這將寧波“紅幫”史和中國西裝史整整向前推進(jìn)了17年。
1911年，民國政府將西裝列為禮服之一。1919年后，西裝作為新文化的象征沖擊傳統(tǒng)的長袍馬褂，中國西裝業(yè)得以發(fā)展，逐漸形成一大批以浙江奉化人為主體的“奉幫”裁縫專門制作西裝。
20世紀(jì)30年代后，中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽(yù)，上海、哈爾濱等城市出現(xiàn)一些專做高級西裝和禮服的西服店，如上海的培羅蒙、亨生等西服店，以其精湛工藝聞名國內(nèi)外。此外，中國西裝制作形成各種流派，較為流行的有羅（俄國）派和海派。羅派以哈爾濱為代表，制作的西裝隆胸收腰，具有俄國特色；海派以上海為代表，制作的西裝柔軟、合體，具有歐美特色。1936年，留學(xué)日本歸來的顧天云，首次出版了《西裝裁剪入門》一書，并創(chuàng)辦西裝裁剪培訓(xùn)班，培育了一批制作西裝的專業(yè)人才，為傳播西裝制作技術(shù)起了一定的推動作用。
新中國成立以后，占服飾主導(dǎo)地位的一直是中山裝。改革開放以后，隨著思想的解放，經(jīng)濟(jì)的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進(jìn)中國，人們不再討論它是否曾被什么階級穿用過，不再理會它那說不清的象征和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰(zhàn)的心理來主動接受這種并不陌生但又感到新鮮的服飾文化。于是，一股“西裝熱”席卷中華大地，中國人對西裝表現(xiàn)出比西方人更高的熱情，穿西裝打領(lǐng)帶漸漸成為一種時(shí)尚。
西裝的分類
按穿著者分類
按穿著者的性別和年齡，西裝可分為男西裝、女西裝和童西裝三類。
按穿著場合分類
按穿著場合，西裝可以分為禮服和便服兩種。其中禮服又可以分為常禮服（又叫晨禮服，白天、日常穿）、小禮服（又叫晚禮服，晚間穿）、燕尾服。禮服要求布料必須是毛料、純黑，下身需配黑皮鞋、黑襪子、白襯衣、黑領(lǐng)結(jié)。便服又分為便裝和正裝。人們一般穿的都是正裝。正裝一般是深顏色、毛料（含毛在70%以上），上下身必須是同色、同料、做工良好。
按西裝件數(shù)分類
按西裝的件數(shù)來劃分，分單件西裝，二件套西裝，三件套西裝。商界男士在正式的商務(wù)交往中所穿的西裝，必須是西服套裝，在參與高層次的商務(wù)活動時(shí)，以穿三件套的西服套裝為佳。
便裝，單件西裝，即一件與褲子不配套的西裝上衣，僅適用于非正式場合。
西服套裝，指的是上衣與褲子成套，其面料、色彩、款式一致，風(fēng)格相互呼應(yīng)。通常，西服套裝，有兩件套與三件套之分。兩件套包括一衣和一褲，三件套則包括一衣，一褲和一件背心。按照人們的傳統(tǒng)看法，三件套西裝比兩件套西裝更顯得正規(guī)一些。一般參加高層次的對外活動時(shí)，就可以這么穿。穿單排扣西服套裝時(shí)，應(yīng)該扎窄一些的皮帶；穿雙排扣型西服套裝時(shí)，則扎稍寬的皮帶較為合適。到21世紀(jì)，女性的三件套已經(jīng)發(fā)展成為西裝、背心、裙子了，而隨著季節(jié)變化的不明顯，短褲在很多時(shí)候也代替了長褲的位置。
按西裝上衣的紐扣排列分類
按西裝上衣的紐扣排列來劃分，分單排扣西裝上衣與雙排扣西裝上衣。
單排扣的西裝上衣，最常見的有一粒紐扣、兩粒紐扣、三粒紐扣三種。一粒紐扣、三粒紐扣單排扣西裝上衣穿起來較時(shí)髦，而兩粒紐扣的單排扣西裝上衣則顯得更為正規(guī)一些。男裝常穿的單排扣西服款式以兩?？?、平駁領(lǐng)、高駁頭、圓角下擺款為主。
雙排扣的西裝上衣，最常見的有兩粒紐扣、四粒紐扣、六粒紐扣等三種。兩粒紐扣、六粒紐扣的雙排扣西裝上衣屬于流行的款式，而四粒紐扣的雙排扣西裝上衣則明顯具有傳統(tǒng)風(fēng)格。男子常穿的雙排扣西裝是六?？?、槍駁領(lǐng)、方角下擺款。
至于西服后片開衩分為單開衩，雙開衩和不開衩，單排扣西服可以選擇三者其一，而雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。
按版型分類
所謂版型，指的是西裝的外觀輪廓。嚴(yán)格地講，西裝有四大基本版型：
第一種版型，歐版西裝。歐板西裝實(shí)際上是在歐洲大陸，比如意大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有杰尼亞、阿瑪尼、費(fèi)雷。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，實(shí)際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時(shí)，對這種歐版西裝，要三思而后行，因?yàn)橐话愕娜瞬粔蚣鐚挕ｋp排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點(diǎn)。
第二種版型，英版西裝。它是歐版的一個(gè)變種。它是單排扣，但是領(lǐng)子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個(gè)主體民族有關(guān)。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領(lǐng)子比較寬廣，也比較狹長。英版西裝，一般是三個(gè)扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型。
第三種版型，美版西裝。就是美國版的西裝，美國版西裝的基本輪廓特點(diǎn)是O型。它寬松肥大，適合于休閑場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閑風(fēng)格。美國人一般著裝的基本特點(diǎn)可以用四個(gè)字來概括，就是寬衣大褲。強(qiáng)調(diào)舒適、隨意，是美國人的特點(diǎn)。
第四種版型，日版西裝。日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細(xì)腰。一般而言，它多是單排扣式，衣后不開衩。
此外西服還分平領(lǐng)、槍領(lǐng)、駁領(lǐng)等。
西裝的飾物
西裝上的飾物作為衣著整體美的組成部分，它是濃縮了的文化藝術(shù)標(biāo)志。
1、花眼
西裝左邊的翻領(lǐng)上都有一個(gè)扣眼，而右側(cè)的領(lǐng)子上卻不釘相匹配的紐扣，許多人對此不理解。其實(shí)，它是用來扣住右側(cè)領(lǐng)子的第一顆暗紐扣的，作防風(fēng)沙和冬天保暖
用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世紀(jì)的歐洲，貴族子弟為顯示自己的灑脫風(fēng)流，逗惹情人的愉悅，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左領(lǐng)上的扣眼就成了鮮花插座，背地里稱“俏皮眼”，公開場合冠以“美人肯”、“花眼”的雅號。時(shí)至21世紀(jì)，許多年輕人，仍在此扣眼上插小花、徽章之類點(diǎn)綴。它是起裝飾作用的。
2、袖口釘三枚紐扣
各款西裝上衣袖口處均釘2~4枚小紐扣作裝飾，這對窄而短的西裝袖來說有和諧、放松作用。它的來歷十分有趣。傳說法國歷史上的大腕人物拿破侖一生以注重軍容著稱于世。他手下有位魯莽將軍魯彼金，此人能征善戰(zhàn)，但風(fēng)紀(jì)不整。他常常往袖口上抹鼻涕。為此拿破侖多次訓(xùn)誡，但不見效，開除軍職吧，他又是難得的將才。后來拿破侖令軍需將軍服的袖口一律安上裝飾性尖銅釘，不但壯了軍容，也使魯彼金用袖口揩鼻涕的陋習(xí)得以糾正。以后幾經(jīng)改正，尖銅釘變成了裝飾扣，但釘于袖口前諸多不便，才逐漸移到袖口的背面去。
3、墊肩
墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它“暗中作美事”，因?yàn)樗r墊的內(nèi)部不顯露出來。據(jù)說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點(diǎn)“柳肩”，穿西裝有點(diǎn)“發(fā)水”，缺乏男子漢風(fēng)度?？鄲乐兴钊俗隽艘桓奔偌缈p于內(nèi)衣上，使“柳肩”得以矯正。當(dāng)西裝熱席卷英倫時(shí)，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為美談。
4、領(lǐng)帶
古代西方人，特別是居住在深山老林中的日耳曼人，他們狩獵謀生，披獸皮取暖御寒，為不使獸皮從身上掉落，就用皮條、草繩將獸皮串結(jié)在脖子上，這是領(lǐng)帶的原型。最原始的領(lǐng)帶出現(xiàn)于17世紀(jì)的歐洲，當(dāng)年一隊(duì)南斯拉夫克羅地亞騎兵隊(duì)走在巴黎街頭，士兵的脖子上都系著一條五顏六色的布帶藉以御寒。巴黎上層覺得這種打扮新異、帥氣，爭相效仿，一時(shí)在襯衣領(lǐng)上系帶面風(fēng)，這便是領(lǐng)帶的身世。
5、領(lǐng)結(jié)
1650年的一天，法國的一位大臣上朝言事，脖子上系了一條白綢巾，并打了一個(gè)漂亮的三角結(jié)。法國路易十四見后大加贊賞，并欽定衣領(lǐng)結(jié)為高貴，下令凡爾賽的上流人物都得效仿。愛風(fēng)流的路易十四演習(xí)了打結(jié)法，一時(shí)系領(lǐng)帶（巾）打結(jié)附庸風(fēng)雅的人驟增，并延續(xù)下來。領(lǐng)帶的系法很多，式樣也越來越豐富。
6、上衣袋裝手帕
上衣代裝手帕作美化物已風(fēng)靡全球，各種擬花式樣的手帕常使人儀態(tài)生輝，有畫龍點(diǎn)睛之妙。這個(gè)小巧的飾物最先流行于美國哥倫比亞等八所高等學(xué)府。他（她）們著西裝時(shí)愛把手帕做成隆起式花型，邊角掩于袋內(nèi)，外露一部分，稱作“愛彼褶型”。這是一種學(xué)士風(fēng)格美的模式，后來被社會各階層人士所接受，手帕也越來越五彩繽紛，成為博雅的一種標(biāo)志。
懂得了西裝飾物的來歷和作用，就不會在穿西裝時(shí)把花眼的眼割開，穿西裝不打領(lǐng)帶，上衣袋里裝鋼筆、香煙等，避免在社交場合出現(xiàn)不協(xié)調(diào)的場面。[11]
男性西裝現(xiàn)代西裝出現(xiàn)之前，近代西方男性出席商務(wù)場合穿的套裝，有一件又長又厚的黑色外套，稱為frock coat。直至19世紀(jì)末，美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套，稱作sack suit。這成為了非正式、非勞動場合的日間標(biāo)準(zhǔn)裝束，即使是最樸實(shí)的男性也會有一套這樣的西裝，讓星期日上教堂時(shí)穿著。第二次世界大戰(zhàn)之前，這種簡便套裝會連同背心穿著。
另一方面，晚間套裝也發(fā)展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。時(shí)至今日，小晚禮服甚至取代燕尾服，成為出席晚間場合的標(biāo)準(zhǔn)裝束，而歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿著，如宴會、音樂演奏會、受勛儀式等。日間的正式裝束則是早禮服。雖說現(xiàn)代場合一般已經(jīng)不太拘泥于繁文縟節(jié)，但視乎出席場合所要求的禮節(jié)，請柬上應(yīng)該會注明穿衣要求。
西裝的選購
西裝適合的體型
西裝從版形上來說，主要分日版和歐版，兩者最大的區(qū)別就在于，日版西服一般是不收腰，而歐版西服一般都收腰，日版西服的后衣身長度要比歐版西服短一公分左右。
體形矮胖的男人．這類男人在選上衣時(shí)不宜過長，最好不要蓋住臀部，會顯得人往地下堆，不提氣，不精神．如果穿套裝，最好色彩不要太鮮艷。會在視覺上夸大身材的寬度。
身材稍矮又偏瘦的男人．這類男人適合穿收腰的上衣，但是在穿著的時(shí)候應(yīng)該注意，上衣的長度不宜把臀部全部蓋住，這樣的話會使他們的身材顯得更矮。矮瘦形的男筒子在西裝的顏色選擇方面以淺灰色等亮色為主，黑色、藏青、深灰色等深色調(diào)的衣服為副。
瘦高型和高胖型的男人，先說瘦高型的，這類男人主要是身材給人感覺特別單?。餮b嘛，得撐起來才會顯得男人更氣派．所以在選擇方面，建議盡量買對排扣的西服，因?yàn)檫@類衣服紐扣的位置較低，穿上后可以顯得他們的身體不那么單薄。而且最好選大寬格的西服，顏色也不宜過深，要以淺色系為主。而要是高胖了一點(diǎn)的人，最好的顏色以黑色、藏青色為主，單排扣，寬松式，如果選擇帶花紋，條紋，格子等西服，最好別太醒目．
如何選擇西裝
買西服時(shí)候，一定要注意兩看：一看做工，做工主要檢查線跡、手工和夾面，一定要注意查看西服口袋兩條開線條是否一致，上袖處有無褶皺，如果要是條紋或格子西服，則要看這兩處的條格有沒有對上。二看質(zhì)感與顏色，通常耐穿的西服都有一個(gè)重要的因素，那就是天然的素材，比如純半毛，最穩(wěn)重的顏色多為藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太適合正式場合穿著。
我們在選購西裝時(shí)，需注意以下事項(xiàng)：
1、領(lǐng)子是否合適。男士西服領(lǐng)子很講究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果縫制得粗糙，領(lǐng)子往往會不伏貼，離開脖子。
2、扣上扣子，看扣子周圍是否出褶，如果不合體，就可能以扣子為中心出現(xiàn)橫向或斜向的褶。
3、前衣擺角是否外翹著。裁剪、縫制粗糙時(shí)往往出現(xiàn)此類問題。
4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑，且不能太軟。
5、用一只手托著一側(cè)的肩，看看袖子的造型。袖子應(yīng)呈平緩的向前彎曲的曲線造型，不可太直或太彎；袖山上下不能有縱向的坑、凹。
6、前胸是否平整。這里如果出現(xiàn)“鼓包”或不平順就會很難看。
7、重量感如何。高質(zhì)量的面料、里料和襯做得較講究時(shí)，衣服會有一定的重量感，否則會顯得輕飄。但這并不等于越沉越好，輕而軟的西服是現(xiàn)代工藝技術(shù)的體現(xiàn)
8、兜蓋和駁頭做得如何?？p制粗糙時(shí)，兜蓋和駁頭經(jīng)常向外反翹著。
9、明線緝得如何。如果有明線的話，明線的寬窄和針碼應(yīng)勻稱。
10、翻過來看看里面，拽拽兩袖籠，看里子是否揪著。因?yàn)槔镒討?yīng)有一定的放松量，過緊或揪著都會影響衣服的外觀效果。
11、如果是條紋、格子紋或有花紋的面料，在各衣片的縫合處應(yīng)對好格子，特別是在袖籠線處，前胸和袖山應(yīng)對好格子。
12、摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料較容易起球，應(yīng)注意。
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許多人喜歡駁領(lǐng)不是開得很低的單排三粒紐或四粒紐的改良西裝。這種改良西裝既有我們自己的民族特色，又富有時(shí)代氣息，可以不系領(lǐng)帶，只要衣料選得恰當(dāng)，既可在正式場合使用，又可出現(xiàn)在休閑場合，是一種實(shí)用性很強(qiáng)的服裝。
高品質(zhì)的西裝應(yīng)該與身材貼合良好，質(zhì)料柔軟，穿著舒適。西裝上不應(yīng)有任何褶痕。側(cè)開衩是經(jīng)典的剪裁方式。如果想更時(shí)髦一些，可以選擇沒有開衩的款式。任何人都可以穿三粒紐西裝，無論身材、年齡和職業(yè)。不同的穿著方法可以使三粒紐西裝的感覺或時(shí)髦或傳統(tǒng)而雅致。 時(shí)髦穿法：扣最上面的一個(gè)或兩個(gè)紐扣。
傳統(tǒng)穿法：扣中間的那個(gè)紐扣。
如果西裝領(lǐng)子的邊緣蓋住了最上面的紐扣，扣最上面的一個(gè)或兩個(gè)紐扣。
西裝的面料
純化纖織品
1、純滌綸花呢。表面平滑細(xì)潔，條型清晰，手感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春秋西服。
2、滌粘花呢（快巴）。滌綸50~65％、粘膠絲50~35％，毛型感強(qiáng)，手感豐滿厚實(shí)，彈性較好，價(jià)廉。宜做男女春秋服裝。
3、針織純滌綸。質(zhì)地柔軟，彈性好，外觀豐滿、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服裝。
4、粗紡呢絨俗稱“粗料子”，由于原料品質(zhì)差異較大，所以織品優(yōu)劣懸殊亦大。
5、大衣呢。有平厚、立絨、順毛、拷花等花色品種。質(zhì)地豐厚，保暖性強(qiáng)。用進(jìn)口羊毛和一、二級中國國產(chǎn)羊毛紡制的質(zhì)量較好，呢面平整，手感順滑，彈性好。用中國國產(chǎn)三、四級羊毛紡制的手感粗硬，呢面有搶毛。宜做男女長短大衣。
6、麥爾登。用進(jìn)口羊毛或中國國產(chǎn)一級羊毛，混以少量精紡短毛織成。呢面豐滿，細(xì)潔平整，身骨緊密而挺實(shí)，富有彈性，不起球，不露底。宜做男女西服和女式大衣。
7、海軍呢。用一、二級中國國產(chǎn)羊毛和少量精紡短毛織成。呢面細(xì)整柔軟，手感挺實(shí)有彈性。有的產(chǎn)品有起毛現(xiàn)象。用途同麥爾登。
8、制服呢。用三、四級中國國產(chǎn)羊毛混合少量精紡回毛、短毛織成。呢面平整，手感略粗糙，有搶毛，久穿后明顯露底，但堅(jiān)牢耐穿。宜做制服。
9、法蘭絨。呢面混色灰白均勻，絨面略有露紋，手感豐滿，細(xì)潔平整，美觀大方。宜做男女春秋服裝。
10、粗花呢。用1-3級中國國產(chǎn)羊毛混以部分粘纖而成。呢面粗厚，堅(jiān)牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋兩用衫及高檔童裝。
混紡織品
1、滌毛花呢。其中滌綸55％，羊毛45％，質(zhì)地較厚實(shí)，手感豐滿，強(qiáng)力高，牢度好，挺括、抗皺性好。宜做秋冬服裝。
2、涼爽呢。其中滌綸55％、羊毛45％，料薄，但堅(jiān)牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皺、防縮、易洗快干等特點(diǎn)。宜做春夏服裝，不宜做冬季服裝。
3、滌毛粘花呢。滌綸40％、羊毛30％、粘膠絲30％，呢面細(xì)潔，毛型感強(qiáng)，條紋清晰，挺括，牢度較好，價(jià)廉，經(jīng)濟(jì)實(shí)。
全毛織品
1、華達(dá)呢。紗支細(xì)，呢面乎整光潔，手感滑潤，豐厚而有彈性，紋路挺直飽滿。宜縫制西服、中山服，女上裝。缺點(diǎn)是經(jīng)常摩擦的部位膝蓋、后臀部極易起光。
2、嗶嘰。紋路較寬，表面比華達(dá)呢平坦，手感軟，彈性好，不及華達(dá)呢厚實(shí)、堅(jiān)牢，用途同華達(dá)呢。
3、花呢。按重量可分為薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300~400克／米）。呢面光潔平整，色澤勻稱，彈性好，花型清晰，變化繁多。宜做男女各種外套、西服上裝。
4、啥味呢。光澤自然柔和，呢面平整，表面有短細(xì)毛絨，毛感柔軟。宜做春秋兩用衫及西服。
5、凡立丁。毛紗細(xì)，原料好，但密度稀，呢面光潔輕薄。手感挺滑，彈性好，色澤鮮艷耐洗。宜作夏令服裝和冬季棉襖料。
6、派立司。光澤柔合，彈性好，手感爽滑，輕薄風(fēng)涼，牢度不及凡立丁。最適合做夏季男女各式服裝。
7、女衣呢。紗支較細(xì)，結(jié)構(gòu)較疏松，手感柔軟，而富有彈性，花色多，色艷麗。常用作女春秋兩用衫和棉襖面子。
8、直貢呢。密度大，手感厚重、柔軟，表面平滑，光澤明亮，富于彈性。宜做大衣、中山服。
西裝的工藝
現(xiàn)代工藝
現(xiàn)代工藝是指應(yīng)用先進(jìn)的流水線設(shè)備，批量生產(chǎn)西服所用的工藝，采用這種工藝制作的西服也稱粘合襯西服。現(xiàn)代工藝與傳統(tǒng)和半傳統(tǒng)工藝最大的區(qū)別在于，首先是西服的大身襯和駁頭襯均以有紡粘合襯替代黑碳襯，而且大身和駁頭部位的粘合襯通常又連在一起進(jìn)行裁剪與粘合；其次是西服胸部和肩部的覆襯廣泛采用預(yù)先加工定型制成的組合胸襯（開片襯），根據(jù)工藝流程要求在流水線上直接進(jìn)行縫紉組裝；第三是西服領(lǐng)里常用的領(lǐng)底襯改用可塑性更好的領(lǐng)底呢，經(jīng)歸拔定型后，可使西服的領(lǐng)部造型和貼體效果更好?，F(xiàn)代工藝西服選配的襯布要求質(zhì)輕、柔軟，富有彈性，以充分體現(xiàn)現(xiàn)代西服的輕、薄、挺、軟和穿著舒適的要求?，F(xiàn)代工藝西服吸收了傳統(tǒng)和半傳統(tǒng)工藝西服的精華，將大部分的縫制作業(yè)以高度自動化的機(jī)械設(shè)備代替手工操作，尤其適合各種職業(yè)西服和普通西服的批量生產(chǎn)。由于西服主要的制作工藝，例如裁剪、粘合、縫紉和整燙等都采用先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備加工，不僅提高了西服的生產(chǎn)效率，而且顯著降低了生產(chǎn)成本。
半傳統(tǒng)工藝
半傳統(tǒng)工藝是在傳統(tǒng)西服工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)簡化而形成的，它保留了傳統(tǒng)工藝的主要特點(diǎn)，用這種工藝制作的西服也稱半麻襯西服。它的覆襯通常有2種方式：其中一種是在西服前衣片的相應(yīng)部位粘合有紡粘合襯作大身襯，而駁頭襯則用黑碳襯；另一種也是在西服前衣片上粘合有紡粘合襯作大身襯，然后在大身腰節(jié)以上的部位選用優(yōu)質(zhì)黑碳襯作主胸襯，駁頭襯也用同樣的黑碳襯。在裁剪襯片時(shí)可將主胸襯與駁頭襯連在一起裁剪，也可將駁頭襯與主胸襯分別裁剪與覆襯，業(yè)內(nèi)人士通常稱后一種做法為“挖駁頭”工藝。在胸部和肩部同樣選用優(yōu)質(zhì)黑碳襯、高密度馬尾襯和胸絨制成的組合胸襯。用這種工藝制作的西服，衣身較為輕薄、流暢，穿著合體、舒適。與傳統(tǒng)工藝西服相比，它的做法相對簡便、省時(shí)，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及傳統(tǒng)工藝西服。
由于半麻襯西服的前身駁頭處不粘襯，因此毛襯與面料要直接纖縫上，這就需要毛襯與面料的纖合上要纖力均勻適宜，松緊適當(dāng)，同時(shí)，纖駁頭也是工藝的要點(diǎn)，它必須達(dá)到毛襯即要纖上面料又不能透針，纖完后兩個(gè)駁頭在不透針的情況下，就呈現(xiàn)自然的外翻狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)外觀的完美體現(xiàn)。因此，在工藝要求方面的標(biāo)準(zhǔn)很高，對工人的技術(shù)要求也很高。面、輔料間良好的結(jié)合也打破了以往接著粘合襯西服的駁頭處扁平而硬的感覺，充分體現(xiàn)出面料的手感和毛襯的彈性。是集合造型與舒適感覺于一體的西服工藝。
傳統(tǒng)工藝
采用傳統(tǒng)工藝制作的西服，也稱全麻襯西服。這種工藝是中外高級定制西服和高檔名牌西服首選的制作工藝，全麻襯西服是一種體現(xiàn)世界西服絕對最高擋次精品的產(chǎn)品。由于這種工藝是前身不粘膠襯，完全依靠毛襯來襯托西服的造型，外觀感覺柔軟有彈性，穿著舒適，尤其西服的胸部成形非常飽滿、挺括。產(chǎn)品的袖里一般采用區(qū)別于大身的含絲的里料，光滑程度高，易于穿脫。
傳統(tǒng)工藝西服采用全毛襯覆襯方式，即西服上衣的大身、駁頭和掛面等部位不用粘合襯，全部選用高檔優(yōu)質(zhì)黑碳襯。西服的胸部和肩部使用由優(yōu)質(zhì)黑碳襯、高密度馬尾襯和胸絨組合而成的胸襯。用這種工藝縫制的西服，不僅衣身合體，而且西服的外形線條流暢、立體感很強(qiáng)。
在制作過程中使用全自動的納駁頭機(jī)，將面料和毛襯進(jìn)行溝縫合成。全麻襯西服工藝操作復(fù)雜，諸如附毛襯工序，要在濕度為90%的環(huán)境下進(jìn)行，所以要在操作中進(jìn)行加濕處理，使面料恢復(fù)到織布環(huán)境時(shí)自然舒展的狀態(tài)，非常費(fèi)工耗時(shí)，材料成本也很高。由于這種西服的縫制是以手工操作為主，做工十分考究，制作過程耗費(fèi)的工時(shí)較多，選用的面料和輔料都很高檔，所以西服的制作成本很高，約為普通西服成本的5～6倍。
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