會(huì)議介紹
2022年5月18日，“敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心”學(xué)術(shù)講座第17期如期線上舉辦。本次講座由北京服裝學(xué)院劉元風(fēng)教授主持，特別邀請(qǐng)故宮博物院宮廷歷史部主任嚴(yán)勇研究館員進(jìn)行專題講座。
“敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心”學(xué)術(shù)講座
第17期
《清代宮廷服飾制度及其文化內(nèi)涵》
嚴(yán)勇 故宮博物院研究員
講座嘉賓簡介：
嚴(yán)勇，男，現(xiàn)任故宮博物院研究館員、宮廷歷史部主任、故宮博物院學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、故宮博物院宮廷服飾織繡研究所所長、中國文物學(xué)會(huì)紡織文物專業(yè)委員會(huì)秘書長、國家社科基金評(píng)審專家、北京市博物館協(xié)會(huì)保管專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長。清華大學(xué)藝術(shù)博物館、中央民族大學(xué)民族博物館、北京服裝學(xué)院民族服飾博物館和（東華大學(xué)）上海紡織服飾博物館等高校博物館的專家委員會(huì)委員。研究方向主要是清代宮廷服飾、中國古代織繡書畫藝術(shù)和明清織繡等。著有《清史圖典·順治朝》。主編《天朝衣冠——故宮博物院藏清代宮廷服飾精品展》《清宮服飾圖典》《故宮博物院藏文物珍品·織繡服飾》（英文版），《至尊華章——故宮博物院藏宮廷織繡服飾文物》《地上的天宮——故宮博物院藏后妃皇子文物》。發(fā)表學(xué)術(shù)論文和專業(yè)文章50余篇。
嚴(yán)勇老師：
北京服裝學(xué)院的各位老師、同學(xué)以及線上的各位朋友，大家下午好。非常感謝敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心的邀請(qǐng)，很高興有機(jī)會(huì)在線上與大家分享、交流我的研究心得。今天講的是《清代宮廷服飾制度及其文化內(nèi)涵》，主要分為兩方面的內(nèi)容：第一，清代宮廷服飾制度，它是表面所能看到的、物質(zhì)層面的；第二，清代宮廷服飾文化內(nèi)涵，它是內(nèi)在的、精神層面的。第一方面回答了“是什么”的問題，第二方面分析了“為什么”的問題。
一、清代宮廷服飾制度
1、清代宮廷服飾的制作過程及織造工藝
清代宮廷服飾的制作與現(xiàn)代類似，在制作前需要如意館的畫師繪制服飾小樣（類似于現(xiàn)代的設(shè)計(jì)稿），經(jīng)禮部審核后，部分還要由皇帝親自審核才能派發(fā)至制造工廠進(jìn)行生產(chǎn)。故宮博物院保存了三千多張?jiān)O(shè)計(jì)圖樣，大多屬于清代晚期（圖1、圖2）。服飾小樣上標(biāo)注了生產(chǎn)所需要的顏色、款式、紋樣以及數(shù)量等，根據(jù)衣服1:1制作的叫作衣樣，而按比例縮放的叫作衣服小樣。
▲圖1 皇帝袞服圖樣
（故宮博物院藏）
▲圖2 皇帝十二章紋金龍冬朝袍圖樣
（故宮博物院藏）
清代與明代不同，明代皇家在全國各地設(shè)置二十四處織造局，其中北京一處，外地二十三處。而清代則大幅縮減了織造機(jī)構(gòu)，全國僅設(shè)四處，北京一處，江南有三處。北京內(nèi)織染局存續(xù)的時(shí)間比江南短，清初設(shè)立，乾隆十六年遷移至萬壽山，而道光二十三年被裁撤。
江南三織造主要為皇家生產(chǎn)面料與服裝，在江蘇南京、蘇州和浙江杭州設(shè)置織造局。服飾圖樣發(fā)往江南三織造后，由各局按樣制作。三織造的分工不同，各具特色，南京織造局主要生產(chǎn)云錦，紋樣艷麗多彩，猶如天空中美麗的云霞，故名“云錦”。其中主要的產(chǎn)品叫妝花織物，工藝繁復(fù)、華麗美觀，被譽(yù)為“織金妝花之麗，五彩閃色之華”。由于織物采用通梭或挖梭工藝進(jìn)行生產(chǎn)，多色絲線的使用不會(huì)使織物顯得過于厚重，因此深受宮廷喜愛。蘇州織造局主要生產(chǎn)織錦、緞、紗、綢、絹等，以仿宋錦、緙絲、蘇繡和漳絨最為著名。杭州織造局織造綢、綾、羅等織物，所生產(chǎn)的素色織物和暗花織物產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)。
除了織造官對(duì)三織造的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)造外，有時(shí)皇帝也會(huì)親自過問。某次雍正皇帝發(fā)現(xiàn)袞服掉色，下令追查，最終織造官曹雪芹的叔父曹頫被罰俸一年。乾隆皇帝也經(jīng)常過問服裝的制作。由于官員的督造與皇帝的過問，在客觀上促進(jìn)了江南三織造織物產(chǎn)品質(zhì)量和技藝的精益求精。
江南三織造生產(chǎn)的面料有的是半成品，在織物上將服裝的形狀、紋樣織造出來，運(yùn)送至京城后再進(jìn)行裁剪和縫制。面料的工藝精美，有些甚至非常奢侈，明黃色緞地輯米珠繡龍袍料中白色紋樣是使用小米珠制作而成的。小米珠是一種與食用小米大小相似的珍珠，制作方法難度極大，大約每十顆小米珠只有三、四顆串成功，根據(jù)估算龍袍料需要七至八萬顆小米珠（圖3、圖4）。由于制作過于耗費(fèi)人力，乾隆皇帝下令不再生產(chǎn)這種衣服，因此輯米珠服裝在故宮博物院收藏的數(shù)量很少。石青緞串米珠繡四團(tuán)龍袍面料里織入綠色的孔雀羽毛，孔雀羽毛的融入使面料達(dá)到幾乎永不變色的效果（圖5）。
▲圖3 明黃色緞地輯米珠繡龍袍料
（故宮博物院藏）
▲圖4 明黃色緞繡五彩云龍紋吉服袍料（局部）
（故宮博物院藏）
▲圖5 石青緞串米珠繡四團(tuán)龍褂料（全形）
（故宮博物院藏）
妝花織物的品種眾多，包括妝花緞、妝花綢、妝花紗、妝花羅等，這是南京織造局生產(chǎn)的四合如意云頭紋妝花緞（圖6）。此外，在綠色纏枝蓮紋織金緞織入大量的金線，外觀效果金碧輝煌，極為奢華（圖7）。
▲圖6 乾隆 黃色地四合如意云頭紋妝花緞
（故宮博物院藏）
▲圖7 綠色纏枝蓮紋織金緞
（故宮博物院藏）
漳絨起源于福建漳州，在明代時(shí)期就有生產(chǎn)，但清代時(shí)期其制造中心轉(zhuǎn)移至蘇州。它的特點(diǎn)是織物比較厚重，花地分明，有立體感。蘇州織造局生產(chǎn)的月白色百蝶紋漳絨（圖8）、黃色纏枝菊紋妝花漳絨鋪墊料（圖9），由于比較厚重，較為適合做地毯、馬鞍料等比較耐磨的物件。錦是所有絲織物中織造難度最大的，背面所有的絲線也要進(jìn)行經(jīng)緯交織，面料因此非常厚重、結(jié)實(shí)（圖10）。
▲圖8 月白色百蝶紋漳絨
（故宮博物院藏）
▲圖9 黃色纏枝菊紋漳絨鋪墊料
（故宮博物院藏）
▲圖10 藍(lán)色地五彩大天華錦（局部）
乾隆時(shí)期，國力強(qiáng)盛，對(duì)外交流頻繁，西方的織物進(jìn)入宮廷。圖11被稱作大洋花的絲織物，其紋樣特點(diǎn)是花型較大，花葉卷曲，具有異國特色，與中國傳統(tǒng)紋樣的規(guī)矩、對(duì)稱不同。后來，乾隆下令在江南三織造進(jìn)行仿制，部分仿制成功。
▲圖11 月白色地花果紋金寶地錦
（故宮博物院藏）
妝花織物的背面有大量的拋線，由于采用通梭或挖梭工藝，因此后面有很多的拋線。它們通常背面要配里子，否則絲線容易刮掉（圖12）。而緙絲是平紋織物，正面與背面的紋樣完全相同，只是背面有些較粗的線頭。乾隆時(shí)期，隨著西域的平定，很多新疆織物進(jìn)入宮廷，較為有特色的包括和闐綢（圖13），還有一種起絨的織物叫做瑪什魯布（圖14）。
▲圖12 妝花織物
（故宮博物院藏）
▲圖13 彩色和闐綢
（故宮博物院藏）
▲圖14 彩色瑪什魯布
（故宮博物院藏）
清代晚期西方鐵機(jī)的引進(jìn)，節(jié)約了人工織繡的時(shí)間，可以迅速地把圖案縫制在服裝上，許多衣服都采用這樣的制作手法（圖 15）。這種整版的、沒有開封的絳帶，故宮博物院收藏了幾萬件（圖16）。服裝在江南三織造完成后，會(huì)被裝入衣料盒中，通過水路或陸路運(yùn)送至北京。衣料盒上的書寫或刻字標(biāo)明了衣物的名稱和使用者，其材質(zhì)為樟木、紫檀制作而成，起到防蟲、防塵作用（圖17）。
▲圖15 金線金地三藍(lán)牡丹紋絳
▲圖16 品月緞地勾蓮五彩牡丹絳
（故宮博物院藏）
▲圖17 刻字“上用龍褂”的衣料盒
2、清代宮廷服飾的種類及其使用
清代皇帝的宮廷服飾，共有七種：禮服、吉服、常服、行服、戎服、雨服、便服，而后妃只有四種：禮服、吉服、常服、便服。
（1）禮服
禮服是所有清代宮廷服飾中等級(jí)最高的，在祭祀、朝會(huì)等重大典禮時(shí)所穿著。皇帝的禮服由端罩、袞服和朝袍組成，冬天穿著的端罩，是褂的一種形式（圖18）。冬日祭天時(shí)，穿著棉和夾衣不足以御寒，需要皮制端罩來保暖。
▲圖18 清代皇帝黑狐皮端罩
（故宮博物院藏）
禮服中的袞服，其形制為對(duì)襟褂式，色彩為石青色，有四團(tuán)正龍紋樣（圖19）。左肩的太陽紋樣稱之“左日”，右肩的月亮的紋樣稱之“右月”，通常穿著于朝袍外。
▲圖19 乾隆 石青色緞緝米珠繡四團(tuán)云龍夾袞服
（故宮博物院藏）
禮服中的四色朝袍雖被稱作朝袍，但除了明黃色的，其他顏色朝袍行使的是祭服功能，僅用于祭祀。在天壇祭天的時(shí)候，穿藍(lán)色朝服，佩掛青金石朝珠，與天的顏色一致（圖20）；在地壇祭地的時(shí)候，穿明黃色朝服，佩掛蜜蠟朝珠，與大地的顏色一致（圖21）；在日壇祭日的時(shí)候，穿紅色朝服，佩掛紅珊瑚朝珠，與太陽的顏色一致（圖22）；在月壇祭月的時(shí)候，穿月白色朝服，佩掛綠松色朝珠（圖23）。典制中記載，月白色又被稱為玉色，與月亮的顏色相似。
▲圖20 藍(lán)色朝袍與青金石朝珠
（故宮博物院藏）
▲圖21 明黃色朝袍與蜜蠟朝珠
（故宮博物院藏）
▲圖22 紅色朝袍與紅珊瑚朝珠
（故宮博物院藏）
▲圖23 月白色朝袍與綠松色朝珠
（故宮博物院藏）
朝珠是整個(gè)中國服裝發(fā)展史上較為獨(dú)特的佩飾，清代官員穿著朝服和吉服時(shí)需要佩掛朝珠，有時(shí)常服也需要佩戴。它的材質(zhì)繁多，包括木質(zhì)、珠寶、金銀等。在所有的朝珠中，東珠朝珠最珍貴，只有最為尊貴的皇帝、皇太后、皇后才可以佩掛，即使貴為皇子、親王、郡王也不能使用。東珠朝珠產(chǎn)自東北，是滿族的發(fā)祥地，也是滿族統(tǒng)治者的龍興之地。因此，東珠格外受到珍視與重愛，清朝統(tǒng)治者將其用于朝珠，以表示對(duì)發(fā)祥地和祖先的尊崇以及對(duì)本民族傳統(tǒng)文化的秉承。除了它的質(zhì)地色澤晶瑩、質(zhì)地圓潤，極為稀罕，東珠朝珠在采捕時(shí)也十分艱難，尤其是上等的東珠得來更為不易。乾隆皇帝曾經(jīng)做了一首御制詩《采珠行》，他在里面發(fā)出感慨：“百難獲一稱奇珍”。其中百顆珠子里才能獲得一顆上等的東珠做朝珠。在歷史檔案中記載：乾隆二十五年，捕得東珠二千一百一十九顆，頭等東珠僅二十三顆，可見東珠何其珍貴（圖24）。
▲圖24 東珠朝珠
（故宮博物院藏）
穿著禮服時(shí)，頭上戴朝冠，腰上系朝服帶，腳上穿朝靴，從頭到腳有整套的裝束。后妃的禮服與皇帝一樣，為整套式。皇帝與后妃朝袍的區(qū)別在于款式，皇帝朝袍的上衣與下裳好像分為兩節(jié)，實(shí)際上是兩位一體的，其腰部增加腰襕。而后妃的朝服則為通身式，沒有腰襕，不分上衣與下裳。另外，皇帝朝袍的馬蹄袖直接過渡至袖身，而后妃的袖子中間還有中接袖，又叫花接袖。兩者朝袍上的紋樣也不同，皇帝朝袍上共有四十多條龍，而后妃身上只有九條龍（圖25）。
▲圖25 嘉慶 明黃色紗繡彩云金龍紋女夾朝袍
（故宮博物院藏）
后妃的朝服為三件套，最里邊穿朝裙（圖26），朝裙的外面套一層朝袍（圖27），朝袍的外面套為朝褂（圖28）。清代許多場合服飾的穿著特點(diǎn)都是，“有袍必有褂，袍褂不分家”。后妃的朝褂前身與后身各有兩條大立龍（圖28）。
▲圖26 石青色寸蟒妝花緞金版嵌珠石夾朝裙
（故宮博物院藏）
▲圖27 乾隆 明黃色緞繡云龍金版嵌珠石銀鼠皮朝袍
（故宮博物院藏）
▲圖28 乾隆 石青色緞繡云龍金版嵌珠石夾朝褂
（故宮博物院藏）
乾隆皇帝非常孝順，在給母親崇慶皇太后祝壽時(shí)，讓母親穿著等級(jí)最高的朝服，實(shí)際上祝壽應(yīng)該穿吉服，他也穿著了朝服（圖29）。在故宮的藏品中，有一件繡制九九八十一條龍的朝褂，它與所有典制、實(shí)物上的紋樣不同，前面的朝褂都是四條龍，這件有八十一條（圖30）。九為陽數(shù)，一般只有等級(jí)最高的皇帝才能使用九或者九的倍數(shù)的紋樣，推測(cè)這件衣服是乾隆皇帝母親所穿，因?yàn)樗貏e孝順，給母親定制一件超越規(guī)制的服裝，以表示孝心。
▲圖29 清人畫《臚歡薈景圖冊(cè)之慈寧燕喜圖頁》（局部）
▲圖30 乾隆 石青色緞繡八十一條龍夾朝褂
（故宮博物院藏）
皇后禮服的整套裝束要比皇帝繁復(fù)的多，頭上戴朝冠（圖31），額頭上戴金約（俗稱頭箍），脖子上戴領(lǐng)約（俗稱項(xiàng)圈），胸前配掛彩帨，耳朵上掛耳環(huán)。滿族婦女與漢族婦女的不同在于，漢族婦女是一個(gè)耳朵眼掛一串耳環(huán)，而滿族婦女是三個(gè)耳朵眼掛三串耳環(huán)，又稱為“一耳三鉗”，是滿族婦女最大的特色（圖32）。
▲圖31 清代皇后貂皮嵌珠冬朝冠
（故宮博物院藏）
▲圖32 清人畫孝賢后半身像屏
（2）吉服
吉服比禮服低一個(gè)等級(jí)，又被稱作龍袍，是帝后喜慶節(jié)日等場合穿用的服裝。龍袍主要穿著于節(jié)日和一些等級(jí)比較低的祭祀活動(dòng)。清代的祭祀活動(dòng)比較多，一般有大祀、中祀和群祀，最重要的大祀需要穿著等級(jí)最高的禮服，中祀和群祀穿著吉服?；实鄣募叟c皇后的吉服袍區(qū)別在于，皇帝的沒有中接袖，而皇后有中接袖（圖33、圖34）。另外，他們的開裾不同，皇帝為四開裾，在前后左右下擺處有四開衩，而皇后是兩開裾。其他款式都相同，但皇帝的吉服袍上還有十二章紋。
▲圖33 皇帝吉服袍（龍袍）
（故宮博物院藏）
▲圖34 皇后吉服袍（龍袍）
（故宮博物院藏）
穿著吉服時(shí)，頭上戴吉服冠，其形制比朝服冠簡單許多，腰上有吉服帶。主要在中等祭祀場合穿著，如祭祀先農(nóng)。中國是傳統(tǒng)的男耕女織社會(huì)，男人需要祭先農(nóng)來解決吃飯問題。乾隆皇帝進(jìn)宮時(shí)，頭戴吉服冠，袞服里面可以穿著朝服，也可以穿吉服，但因?yàn)闆]有披領(lǐng)，所以里邊一定是吉服（圖35）?；实垡鉀Q吃飯的問題，皇后要垂范于天下解決穿衣的問題，因此皇后要去祭祀先蠶。孝賢皇后率領(lǐng)后妃祭祀先蠶時(shí)，她們身穿的是吉服袍（圖36）?；屎蟮募鄢苏旋埵降?，還有八團(tuán)形式的（圖37 ）。
▲圖35 姚文瀚畫《紫光閣賜宴圖》卷
（故宮博物院藏）
▲圖36 清代郎世寧等畫《孝賢純皇后親蠶圖》（局部）
▲圖37 乾隆 杏黃色紗綴繡八團(tuán)云龍女夾龍袍
（故宮博物院藏）
穿著吉服時(shí)，除了需要佩戴吉服冠，還要戴有滿族特色的飾品鈿子，通常用金屬絲做框架，纏一些絲絨，并在上面插上簪子、流蘇等作為裝飾（圖38）。清代的后妃特別喜歡點(diǎn)翠工藝，藍(lán)色部分是用翠鳥的羽毛將其粘附在金屬表面，它最大的特點(diǎn)是永不掉色，深受后妃們的喜愛（圖39）。翠鳥一般生活在緬甸、云南一帶，由于大量的捕捉直到現(xiàn)在，翠鳥已經(jīng)成為瀕危動(dòng)物。
▲圖38 銅鍍金累絲點(diǎn)翠嵌珠石鳳鈿
（故宮博物院藏）
▲圖39 青緞點(diǎn)翠鈿子
（故宮博物院藏）
禮服與吉服的區(qū)別在于款式的不同。禮服為通身式，外觀上有腰襕以示上衣下裳，而吉服沒有。另外，禮服一定帶有披領(lǐng)，而吉服沒有。在紋樣方面，不同服裝衣身上的龍紋數(shù)量也不同。
（3）常服
常服，是指禮服與便服之間過渡的服裝。生活中不僅有莊重、肅穆的場合，還有既不是特別莊重但是又不是特別隨便的時(shí)候，例如皇帝在文華殿與群臣講經(jīng)筵（指漢唐以來帝王為講論經(jīng)史而特設(shè)的御前講席）時(shí)穿著常服，或是皇帝的祭祀期與齋戒期相遇，祭祀天地時(shí)需要穿著禮服，但齋戒期需要披麻戴孝，穿著越素越好，這時(shí)候產(chǎn)生了沖突，所以穿著常服。常服的形制為馬蹄袖、大襟、通身式，它的最大特點(diǎn)在于顏色，全身沒有彩花，但又不是純素，有暗花（圖40）。暗花是通過織物組織的變化來顯花，常服的巧妙設(shè)計(jì)解決了既對(duì)上天尊敬，又對(duì)祖先尊敬的問題。
▲圖40 乾隆 醬色暗花緞常服袍
（故宮博物院藏）
康熙皇帝讀書像，外面穿著常服褂，里邊穿著常服袍，體現(xiàn)了清代袍褂不分家的服飾特征（圖41）。雍正皇帝行樂圖，頭上戴常服冠，身穿常服袍（圖42）。
▲圖41 清人繪《康熙帝讀書像軸》
（故宮博物院藏）
▲圖42 清人畫《胤禛行樂圖像軸》（局部）
（故宮博物院藏）
（4）行服
行服，是清代皇帝外出巡行、狩獵、征戰(zhàn)時(shí)所穿的服裝，包括行冠、行袍、行褂、行裳、行帶五部分。形制與常服相同，其最大特點(diǎn)是右下襟好似缺了一塊，但實(shí)際上沒缺，又被叫作缺襟袍。在騎馬時(shí)穿著，可以將下擺撩上去，系起來，便于上馬。而在下馬時(shí)，可以把缺襟放下來（圖43）。行服為整套式的，上身有行服袍、行服褂，下身有行服裳，腰上佩有行服帶。腰帶左右兩邊垂下的細(xì)織帶稱作帉，朝服帶的帉是用絲制作的，而行服帶則是用布或者麻，較為粗糙，下端為平頭（圖44）。
▲圖43 康熙 油綠色云龍紋暗花緞綿行服袍
（故宮博物院藏）
▲圖44 康熙 行服帶
（故宮博物院藏）
（5）戎服
戎服，是皇帝參加軍事活動(dòng)時(shí)所穿的服裝。清代是靠騎射起家、奪取天下政權(quán)的統(tǒng)治者，他們對(duì)于騎射非常重視。即使平定天下，入關(guān)太平日久，他們依舊要把祖先使用過的鎧甲完整的保留下來，順治、康熙、雍正、乾隆都有他們的戎服。戎服中最為華麗的是檢閱部隊(duì)時(shí)穿著的大閱甲（圖45），而著名的乾隆皇帝大閱圖，他身上穿著的鎧甲被完整的保留了下來（圖46）。
▲圖45 康熙 明黃色緞繡彩云金龍紋綿大閱甲
（故宮博物院藏）
▲圖46 郎世寧繪《乾隆皇帝戎裝騎馬像》（局部）
（故宮博物院藏）
（6）雨服
雨服，是清代皇帝在下雨時(shí)所穿的服裝。在《大清會(huì)典》中有記載，但是目前為止在博物館和社會(huì)上沒有見過實(shí)物。因此推測(cè)由于其實(shí)用性較強(qiáng)，使用完也許被廢棄。
（7）便服
便服，是清代帝后日常閑居時(shí)穿用的服裝，包括便袍、馬褂、氅衣、襯衣、坎肩、襖、衫、斗蓬、褲等，其最大特點(diǎn)是形式繁復(fù)多樣、顏色與紋樣豐富多彩、穿著舒適宜人。
如果將禮服與吉服視為一種規(guī)定性動(dòng)作的話，那么便服是一種自選性動(dòng)作，可以充分滿足宮廷后妃對(duì)美的追求。常服與便服最大的區(qū)別在于袖端的不同，常服一定是馬蹄袖，而便服是平袖，除此之外完全相同（圖47）。
▲圖47 藍(lán)色暗花紗便袍
（故宮博物院藏）
便服的種類非常多，黃袍馬褂又稱為黃馬褂。而草上霜皮馬褂是羔羊皮的，穿著非常的舒適、保暖（圖48）。在后妃的便服中，最常見的是襯衣和氅衣兩種款式。襯衣一面開襟（圖49），而氅衣是兩面開襟，即左右開襟，且位置較高，通常開到腋下（圖50）。襯衣可以穿在最外面，而氅衣可以套穿在襯衣的外面，但穿著氅衣時(shí)里邊必須要穿其他衣服的。
▲圖48 嘉慶 明黃色暗葫蘆花春綢草上霜皮馬褂
（故宮博物院藏）
▲圖49 襯衣
（故宮博物院藏）
▲圖50 氅衣
（故宮博物院藏）
便服的紋樣特別多，如百蝶、葡萄紋、瓜瓞綿綿等，代表著婚姻美滿、多子多福、長壽安康等。而“蘭桂齊芳”與慈禧有關(guān)系，慈禧的小名叫“蘭貴人”，把蘭花跟桂花放在一起，稱作“蘭桂齊芳”。鳳紋在清代服飾中較少使用，后妃穿著的吉服也叫龍袍。清代晚期較為流行的服裝叫“十八鑲”，衣服主體面料很少，其余大量被鑲邊與鑲滾所占據(jù)，大量的運(yùn)用在邊飾上（圖51）。馬褂是我們常說的長袍馬褂，男女老少皆宜，只是在紋樣上有所區(qū)別（圖52）。大坎肩只有女性可以穿用，而小坎肩男女都可以穿。
▲圖51 光緒 茶青色緞繡牡丹女夾坎肩
（故宮博物院藏）
▲圖52 清代 明黃色綢繡繡球花綿馬褂
（故宮博物院藏）
二、清代宮廷服飾的文化內(nèi)涵
1、清代宮廷服飾所體現(xiàn)的等級(jí)制度
服飾反映的是等級(jí)制度，二十四史中記載改朝換代時(shí)，要改正朔，易服色，但萬變不離其宗。除了實(shí)用性和美觀性之外，服裝更多的是體現(xiàn)政治意志。等級(jí)在中國古代封建社會(huì)貫穿始終，因?yàn)樗欣诮y(tǒng)治者治理天下。而服裝是外在的東西，可約束自己不得有僭越行為，使得社會(huì)秩序井然，有條不紊，有利于統(tǒng)治。宮廷服飾主要從衣服的五元素——面料、款式、顏色、紋樣和裝飾物來體現(xiàn)等級(jí)。
在面料方面，等級(jí)越高面料越高級(jí)，例如：端罩中最為尊貴的是黑狐皮，產(chǎn)于俄羅斯西伯利亞高寒地帶。根據(jù)研究表明，皮料從恰克圖貿(mào)易進(jìn)入京城需要三十多兩銀子，非常昂貴，而清代一品官員年薪僅有一百八十兩。貂皮只要五兩銀子，再次一些的皮料僅需零碎銀兩，甚至更低。通過價(jià)格反映面料的好壞，等級(jí)越高的人，穿著越昂貴的面料。
在款式方面，典制里面規(guī)定宗室及以上的人可以穿著四開裾，即下擺四開衩。而宗室以下的人，只能穿著兩開裾，以來體現(xiàn)他們等級(jí)的高低。
在顏色方面，隋唐時(shí)期起明黃色開始作為等級(jí)最高的色彩，最為尊貴的人穿著明黃色，而清朝也將明黃色定為等級(jí)最高的顏色。只有皇帝、皇后、皇太后和皇貴妃可以穿明黃色的服裝，無論是親王、郡王還是皇子都不得穿有明黃色的服裝。皇子可以穿著杏黃色，親王、郡王、文武百官只能用石青色或者藍(lán)色等顏色（圖53）。從明黃色、杏黃色、藍(lán)色等，等級(jí)依次遞減。
▲圖53 石青緞繡五彩云蝠金龍朝袍
（故宮博物院藏）
皇太后、皇后、皇貴妃的朝袍顏色用明黃色；皇太子妃用杏黃色；貴妃、妃用金黃色；嬪、皇子福晉、親王福晉以下用香色；貝勒夫人、貝子夫人以下至七品命婦，用藍(lán)色和石青色。禮服和吉服都如此，等級(jí)從明黃色、杏黃色、香色、石青色依次排列。乾隆皇帝的妃嬪順?gòu)?，從油畫像中看到她穿著的衣服為香色，符合其身份等?jí)（圖54）。
▲圖54 順?gòu)澹ㄇ∪攴猓?/span>
服飾中的小塊面料也可以來區(qū)分等級(jí)，例如皇太后、皇后、皇貴妃的彩帨用綠色，絳為明黃色；貴妃、妃、嬪的彩帨用綠色，絳為金黃色；皇子福晉、親王福晉、固倫公主以下至七品命婦的彩帨用月白色，絳為金黃色（其中固倫公主彩帨月白色，不繡花紋，金黃絳），七品命婦以下則不得佩彩帨。這是皇后彩帨圖樣（圖55）。
清代的服飾制度最終定型在乾隆二十九年和三十一年，二十九年《大清會(huì)典》頒布，三十一年《皇朝禮器圖式》頒布。清初彩帨有月白色的，后來的典制并無記載。乾隆初期還有粉色的彩帨，但之后皇后的彩帨都為綠色。而服飾中看不見的部位，也需要用顏色來體現(xiàn)等級(jí)制度，皇帝穿在里面的褲子和襪子也需要使用明黃色，以體現(xiàn)皇權(quán)無處不在的尊貴與至高無上（圖56）。
▲圖55 皇后彩帨圖樣
▲圖56 黃緞織金云龍袷褲
（故宮博物院藏）
在紋樣方面，它最能體現(xiàn)服飾等級(jí)制度，因?yàn)榧y樣多種多樣、可以適應(yīng)等級(jí)變化的需求。紋樣中等級(jí)最高的是十二章紋，出現(xiàn)在皇帝的朝袍上，體現(xiàn)了道德上的至善至美，以及權(quán)勢(shì)的至高無上，將天底下所有美好的紋樣給予皇帝，也代表他的等級(jí)最為尊貴，不可僭越（圖57）。
▲圖57 十二章紋
文官一至九品的補(bǔ)子紋樣分別是：一品仙鶴（圖58）、二品錦雞、三品孔雀、四品雁、五品白鷴、六品鷺鷥、七品鸂鶒、八品鵪鶉、九品練雀。武官一至九品的補(bǔ)子紋樣分別是：一品麒麟、二品獅、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品八品犀牛、九品海馬。從名稱上看，袞服、龍褂、補(bǔ)服，等級(jí)依次遞減；從補(bǔ)子的形狀上，圓形補(bǔ)子的等級(jí)高于方形補(bǔ)子；從紋樣數(shù)量上，團(tuán)紋越多，等級(jí)越高；從紋樣內(nèi)容上，正龍高于行龍，龍高于蟒，五爪蟒高于四爪蟒，蟒高于飛禽和走獸，飛禽和走獸又分別以其珍稀和兇猛程度從高到低排序。
▲圖58 道光 朝文一品石青地緙金仙鶴補(bǔ)服
（故宮博物院藏）
從這幅宮廷繪畫中我們可以看到，乾隆皇帝的服裝上有四團(tuán)正龍，帶日月兩章，離皇帝越近的人身份等級(jí)越高，群臣前排兩人都穿著四團(tuán)龍，前胸后背、兩肩都有龍紋樣。龍的姿勢(shì)和數(shù)量不同反映了身份等級(jí)的高低，穿兩團(tuán)正龍和兩團(tuán)行龍的為親王，四團(tuán)行龍是郡王。排在郡王后面的人穿兩團(tuán)圓形補(bǔ)子，在前胸和后背各一團(tuán)，共兩團(tuán)。貝勒的兩團(tuán)龍為正龍，貝子為行龍。排在貝勒、貝子后面的人補(bǔ)子開始變方，身份為鎮(zhèn)國公以下，有些人甚至補(bǔ)子都沒有，身份則更低（圖59）。
▲圖59 郎世寧等畫《弘歷觀馬技圖像橫軸》（局部）
（故宮博物院藏）
在裝飾物方面，等級(jí)高低按照珍貴程度排序，依質(zhì)地從高到低依次是：東珠、紅寶石、珊瑚、藍(lán)寶石、青金石、水晶、硨磲、素金、鏤花金。若同樣都飾東珠者，則以東珠的數(shù)量多少來區(qū)分等級(jí)高低，從皇帝所飾十六顆，到皇子、親王的十顆，郡王的八顆，貝勒的七顆，一直遞減至文武一品官的一顆。后妃的裝飾物更為繁復(fù)，冠上的珍珠有數(shù)百顆，等級(jí)高的人可佩掛三盤朝珠，材質(zhì)更好，而等級(jí)低的人佩掛少，質(zhì)量次一些。
諸如此類的等級(jí)規(guī)定不勝枚舉，清代統(tǒng)治者通過對(duì)這些對(duì)服飾等級(jí)的規(guī)定與限制，確立了自帝王至普通官員服飾外觀的等級(jí)差別，形成上下有別、尊卑有序的嚴(yán)格的等級(jí)關(guān)系，從而達(dá)到“辨等威，昭名秩” 的統(tǒng)治目的。
2、滿、漢文化的相互影響與融合
（1）清代宮廷服飾中保留的滿民族服飾特點(diǎn)
首先，清代宮廷服飾中最明顯的是保留了滿族服飾特點(diǎn)。滿族起源于東北，人口有一百多萬，加上蒙八旗、漢八旗僅有四十萬兵力。但他們的對(duì)手是擁有一億兩千萬人口的明朝，從人數(shù)上看滿族是弱小的，但滿族依靠騎射戰(zhàn)勝了強(qiáng)大的漢族。在冷兵器時(shí)代，騎射具有先天的優(yōu)勢(shì)，奪取天下之后，他們吸取了前朝（金代、元代）的教訓(xùn)，少數(shù)民族入主中原，需要保持民族的優(yōu)勢(shì)才能長治久安地統(tǒng)治。入關(guān)以后，滿族非常重視騎射，制定了許多騎射相關(guān)的制度，如木蘭秋狝（秋季打獵）等，以保持滿族的戰(zhàn)斗力。
滿族將其優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)到衣服上，通過服裝竭力的維護(hù)本民族特色。滿族來自于東北，在面料上大量使用產(chǎn)自高寒地帶的皮料。一方面，皮料保暖滿足其實(shí)用性需要，另一方面，強(qiáng)調(diào)不忘先祖。其中帽子、端罩、朝袍的披領(lǐng)和邊都使用皮料。清代統(tǒng)治者從皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆都非常強(qiáng)調(diào)騎射不能更改，一定要世世代代的保存下去。
清代強(qiáng)調(diào)騎射，將騎射文化元素設(shè)計(jì)到了衣服上。比如披領(lǐng)在關(guān)外起到遮風(fēng)、避寒的作用，入關(guān)之后依然保留了這樣的設(shè)計(jì)。清代朝服的袖子像馬蹄一樣，把弓元素設(shè)計(jì)進(jìn)服裝中，缺襟袍的設(shè)計(jì)也非常巧妙，但只有騎馬射箭的時(shí)候穿著。
皇帝腰帶上需要系大量的荷包，它來源于東北的行囊。獵人們花費(fèi)較長的時(shí)間在外面打獵，行囊不是為了美觀，而解決了他們吃飯的問題，為生存起到重要的作用（圖60）。清軍入關(guān)，建立王朝，天下太平，滿族人不忘舊俗，把原先的行囊變成行服帶上的荷包，體現(xiàn)了他們不忘關(guān)外舊俗的精神思想。荷包的樣式也非常多（圖61）。
▲圖60 康熙 行服帶
（故宮博物院藏）
▲圖61 光緒 明黃色緞繡太獅少獅百鳥朝鳳活計(jì)
（故宮博物院藏）
滿族婦女與漢族婦女的不同在于，滿族婦女不需要纏足，穿著高底鞋（圖62）。關(guān)外的東北地區(qū)冬季雨雪較多，為了避免雪水對(duì)腳的傷害穿著高底鞋，體現(xiàn)出鞋子的實(shí)用性，而進(jìn)關(guān)之后保留了本民族特色。
▲圖62 光緒 月白色緞繡花卉料石花盆底鞋
（故宮博物院藏）
（2）清代宮廷服飾中的漢族傳統(tǒng)服飾文化因素
漢文化是中國的傳統(tǒng)文化，清代宮廷服飾除了保留了滿族服飾特征外，還結(jié)合了漢族的服飾文化特色。滿族是非常聰明的民族，入關(guān)得天下后，并沒有馬上治天下，而是吸收了大量的漢文化。清代皇帝的漢文化水平都很高，有些水平遠(yuǎn)在漢族大臣之上。滿族主動(dòng)的吸收漢文化，在清代的宮廷繪畫中，出現(xiàn)了很多皇帝穿著漢服的場景，以宣揚(yáng)統(tǒng)治者入主中原的天經(jīng)地義。在借鑒漢文化的同時(shí)，保持著滿族的傳統(tǒng)文化。
清代處于漢族文化生活的圈子中，漢人的風(fēng)俗也深深地影響了宮廷，尤其是宮廷女子對(duì)美的追求，傳統(tǒng)漢服的褒衣博袖正好迎合了她們的喜好。清代服飾中的馬蹄袖受到漢服袖口的影響，早期馬蹄袖口只有十七、八公分，后期有時(shí)達(dá)到三、四十公分，尤其到了嘉慶和道光年間，宮廷后妃們的馬蹄袖特別夸張甚至有七八十公分。但這與她們的祖訓(xùn)相違背，于是嘉慶皇帝和道光皇帝下令限制漢俗的出現(xiàn)，后續(xù)也都慢慢改正。清代晚期即使袖子寬大，也沒有像之前那么寬大了（圖63）。
▲圖63 道光 大紅色緙絲彩繪八團(tuán)梅蘭竹菊紋夾袍
（故宮博物院藏）
清代宮廷服飾在款式上也有漢服元素的存在。清代等級(jí)最高的禮服從外觀上看是上衣與下裳兩截式的，這種兩截式服裝含有禮制成分，中國古代衣服起源之時(shí)，《易·系辭下》說：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤?！币麓硖?，裳代表地，衣與裳的關(guān)系就相當(dāng)于天尊地卑。自然界中如此，同時(shí)人類社會(huì)也有著嚴(yán)苛的尊卑貴賤的等級(jí)，用上下等級(jí)來維護(hù)帝王統(tǒng)治。服裝中的上下也有著等級(jí)秩序的含義，上為天、天則尊；裳為下、下為地，地則卑。天子為上，庶民為下。將這種上下關(guān)系處理好，寓意著天下能有很好的治理，所以把上衣下裳納入了清代等級(jí)最高服飾中。在任大椿《深衣釋例》中有這樣一句描述：“古以殊衣裳者為禮服，以不殊衣裳者為燕服?！蓖ㄉ硎降姆b是閑暇時(shí)候穿的衣服，這種通身式的服裝沒有兩截式服裝等級(jí)高，但也很好的繼承了中國傳統(tǒng)服飾文化。
“古禮服必有袌，惟褻衣無袌”，掩襟有很深的禮制成分，有無掩襟是理智與隨意的區(qū)分，只有禮服才有。褻服無袌，褻服指的是內(nèi)衣，穿在里面的衣服，單層不需要掩襟。衣服上所有的披領(lǐng)、袖邊等邊緣都有華美的勾連紋織金緞鑲邊，古有云：“布做衣，錦為緣”，即使衣服的面料很差，但是邊緣一定要用等級(jí)高的錦來鑲邊。衣衫襤褸，其中“襤褸”指沒有邊、很破敗的衣服，缺乏禮數(shù)，而有了邊就有了禮的文化。
皇帝禮服中右下角的方塊在典制中稱為衽，但這個(gè)衽與漢服中的左衽和右衽是不同的概念，是古代帝王等級(jí)最高禮服上蔽膝的縮小版。古代帝王冕服中一定會(huì)設(shè)置蔽膝，人類進(jìn)入文明社會(huì)后，與動(dòng)物最大區(qū)別在于知道羞恥，知道遮前蔽后。因此，衣服起源時(shí)便有了遮前蔽后的目的（圖64）。古代帝王將這種樣式應(yīng)用于禮服，除了遮前蔽后的實(shí)用功能外，還有重古道、不忘本的象征意義，和別尊卑、章有德的政治作用。雖然清代把中國歷朝歷代褒衣博袖的服飾做了重大的改革，但其中較深的漢文化內(nèi)涵并沒有丟棄，例如蔽膝雖然不像古代面積那么大，但還存在?！抖Y記·禮器》：“禮也者，返本、修古，不忘其初也。” 人類社會(huì)無論發(fā)展到什么程度，最初的、本質(zhì)的文化不能修改，都需要在服飾中體現(xiàn)。
▲圖64 朝袍中的蔽膝
（故宮博物院藏）
宮廷后妃服裝上的彩帨不但起到美化作用，還有更為深刻的文化寓意。清朝皇后作為國母要垂范于天下，服裝上需要有代表賢良淑德傳統(tǒng)文化的裝飾物在身上。彩帨，古稱帨巾，采于古制，《禮記·內(nèi)則》記載：“子生，男子設(shè)弧于門左，女子設(shè)帨于門右?！苯Y(jié)縭：又作“結(jié)褵”、“結(jié)帨”。古時(shí)女子出嫁，母親親自把帨巾結(jié)在女兒身上，申戒至男家后須盡力家務(wù)，以寓意女子需賢良淑德。
在服飾顏色上，清代服飾典制中規(guī)定明黃色只有帝、后才可享用，其他人不得僭越使用。實(shí)際上，這種尊崇黃色的做法是中國古代傳統(tǒng)文化色彩觀的一種反映。早在《周易》中，就有關(guān)于黃色為吉利之色的記載，如“黃裳，元吉”?！稘h書》也說：“黃色，中之色，君之服也?！卑次覈鴤鹘y(tǒng)的“五行”思想來解釋，“五行”中的“金、木、水、火”分別代表“西、東、北、南”四方，“土”居中央，統(tǒng)率四方，而土色為黃?；实凼侵醒爰瘷?quán)的象征，把黃色用于皇帝衣飾，則象征皇帝貴在有土，有土則有天下的至高無上的權(quán)威。因此，中國古代很多朝代都以黃色為貴，自隋唐以后，黃色成為皇帝服裝上的御用色。
此外，清代帝王穿著禮服時(shí)，內(nèi)袍外褂，褂又稱為袞服，其顏色為石青色或玄色，玄色為天未明天空的顏色。上身玄色，下身露出一些黃色，即天玄地黃，很好的體現(xiàn)了天地自然的和諧關(guān)系。同時(shí)服裝上還有日月星辰等紋樣，寓意蒼天幽黑，大地燦黃，天道高遠(yuǎn)，地道深邃。上下四方，古往今來，茫茫宇宙宏闊深遠(yuǎn)。太陽東升西落，月有陰陽圓缺，滿天星辰布列在無邊的太空。玄色在清代帝王的婚服也有體現(xiàn)，即使是大紅色、紋樣精美的吉服袍，外面也得穿著石青色的吉服褂，以示尊貴。
清代的四色朝服，皇帝作為祭服使用，有明黃、藍(lán)、紅、月白四色，這也是中國古代傳統(tǒng)文化色彩觀的一種反映。天子是天下一統(tǒng)的象征，所以代表天下各方的顏色也要在天子最高等級(jí)的禮服中體現(xiàn)。在中國古代，“萬物有靈”是一個(gè)普遍存在的思想觀念，天、地、日、月等被認(rèn)為具有超自然的力量，而天時(shí)、地利、人事又有著必然的聯(lián)系。人間天子與自然諸神有一種認(rèn)同關(guān)系，因而在舉行與自然諸神相溝通的祭祀活動(dòng)時(shí)，其所穿祭服的顏色要求與祭祀對(duì)象相一致：冬至祭圜丘壇用藍(lán)色以象天，夏至祭方澤壇用明黃色以象地，春分祭朝日壇用赤色以象日，秋分祭夕月壇用月白色以象月?；实奂婪念伾c所祀對(duì)象的顏色取得了一致，其意在感應(yīng)天人，使天、人之間無阻絕?；实塾纱巳〉昧松竦奶匦院褪谝?，達(dá)到了天人感應(yīng)和天人合一的境界，從而在臣民心目中起到進(jìn)一步強(qiáng)化了“君權(quán)神授”觀念的作用。
在清代帝王服飾紋樣中，龍是無所不能的神奇存在，并且大量運(yùn)用到服飾中。其中，皇帝的朝袍上裝飾龍紋達(dá)到四十三條，龍紋也是中國古代帝王使用的專有紋樣，表達(dá)“真龍?zhí)熳印蔽ㄎ要?dú)尊、至高無上的政治權(quán)威意義?；实埤埮凵涎b飾龍紋九條， 由于“九”之?dāng)?shù)在中國古代為陽數(shù)之最，是禮制等級(jí)中最高的一等，因此“九龍”也就成為皇帝的象征?！吨芤住で罚骸坝镁牛煜轮我病?。表明 “九”之?dāng)?shù)為純陽全盛，具有至高美德，用“九”則天下政治安定。此外，這九條龍?jiān)谌淼姆植际智擅?，由于肩上的兩條龍從前后身均可看到，故穿上龍袍后無論從正面還是從背面看都是五條。龍袍全身實(shí)際裝飾的龍紋總數(shù)為九條，而在前后身的任何一個(gè)方向只能看到五條龍，龍紋數(shù)量巧妙地暗含了“九、五”之?dāng)?shù)，完全符合《周易》中天子為“九五之尊”的說法，以此借指帝王之位或?yàn)榈弁醯拇Q。
十二章紋，從周代開始運(yùn)用在帝王服飾中。清朝初期順治、康熙年間朝服上還沒有十二章紋，而到雍正時(shí)期開始使用這種紋樣，但這個(gè)時(shí)期還是兩兩相對(duì)的六章紋樣，后期乾隆皇帝把十二章紋全部納入到朝服中。光緒《大清會(huì)典事例》卷三二八《禮部·冠服》記載，乾隆帝言：“如本朝所定朝祀之服，山龍?jiān)寤?，燦然具列，悉皆義本禮經(jīng)。”寓意清代帝王服裝上的十二章紋是中國傳統(tǒng)禮制文化中的內(nèi)容，被納入清代服飾中。
朝服中還有柿蒂紋，并且將龍紋、海水江崖紋、日月紋與其融合。在唐人段成式的《酉陽雜俎》中，就有著名的柿樹“七絕”之說?！捌呓^”即：一多壽、二多蔭，三無鳥巢、四無蟲蠢、五霜葉可玩、六佳實(shí)可食、七落葉肥大可以臨書。此外，《酉陽雜俎》：“木中根固，柿為最。俗謂之柿盤?！痹⒁鈭?jiān)固結(jié)實(shí)，江山永固。因柿樹有“事（柿）事（柿）如意”和“世（柿）世（柿）平安”的寓意，同時(shí)與海水江崖紋、纏枝蓮紋等紋樣組合，寓意江山社稷可以世代傳承、江山穩(wěn)固。清代服飾紋樣眾多，遵循著圖必有意、意必吉祥的規(guī)范，其中承載了許多漢文化。
小結(jié)
清代宮廷服飾汲取了中國傳統(tǒng)的漢文化，但其本質(zhì)沒有發(fā)生改變。外在的紋樣與顏色借鑒了中國傳統(tǒng)漢文化元素，但清代服飾中披領(lǐng)、馬蹄袖等滿族傳統(tǒng)文化元素的保留，體現(xiàn)了滿民族的特色與本質(zhì)。因此，清代服飾很好的融合了滿族與漢族兩種不同民族的優(yōu)秀文化，是中國傳統(tǒng)文化和諧交融的典范。
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