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來(lái)源 | 上海商學(xué)院  作者：劉丁

針織服裝通過(guò)線圈之間的轉(zhuǎn)移、面料自身的彈性以及懸垂性來(lái)消除浮余量，適應(yīng)人體各部位的變化。分別在松量為4 cm、0 cm 和-6cm 時(shí)， 用立體裁剪的試驗(yàn)方法觀察7 種常用針織面料包覆人臺(tái)的狀態(tài)，并在4 cm 松量、0 cm 松量時(shí)用梭織布(白坯布)做對(duì)比試驗(yàn)。

本試驗(yàn)選用160/84A 的標(biāo)準(zhǔn)女體人臺(tái)，古今牌純棉75A 文胸一件，試驗(yàn)用材料為7 種常用針織面料和1 種梭織面料(編號(hào)、成分及相關(guān)特性指標(biāo)見(jiàn)表1)。各項(xiàng)特性指標(biāo)均按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試，其中拉伸測(cè)試采用等速伸長(zhǎng)(CRE)材料試驗(yàn)機(jī)通過(guò)定伸長(zhǎng)法進(jìn)行測(cè)試。

在人臺(tái)上半體的重要尺寸部位貼上標(biāo)志線，穿上文胸。用白坯布制作一段長(zhǎng)約17 cm、寬1.5 cm的布條，找到文胸上的BP 點(diǎn)(胸高點(diǎn))， 將布條用大頭針固定在文胸上，這樣做的目的是使立體裁剪過(guò)程中BP 點(diǎn)之間不會(huì)凹陷， 始終呈一直線。各部位尺寸對(duì)比見(jiàn)表2。

穿上內(nèi)衣后的人臺(tái)如圖1 所示

貼標(biāo)志線時(shí)，以穿文胸后人臺(tái)上的測(cè)量尺寸為準(zhǔn)。側(cè)縫線的位置為前中心線至側(cè)縫21.75 cm 處，后中心線至側(cè)縫20.75 cm，即前后胸圍差1.0 cm， 從而確定側(cè)縫位置；袖窿弧線按照人臺(tái)上的上體與上臂的接縫處確定；側(cè)頸點(diǎn)的確定要根據(jù)該點(diǎn)所形成的前后領(lǐng)窩弧線的形狀和大小在試驗(yàn)中調(diào)整；肩端點(diǎn)的位置為沿側(cè)視時(shí)所見(jiàn)的臂根截面部位畫(huà)十字交叉線，沿交點(diǎn)向上與袖窿弧線的交點(diǎn)為肩端點(diǎn)，同時(shí)要滿足前袖窿弧線<>

對(duì)于梭織面料而言， 要求對(duì)正絲縷方向、不允許錯(cuò)位，在用針織面料進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)， 由于面料是由線圈組成的，為防止線圈歪斜，試驗(yàn)時(shí)不要用力拉扯面料， 盡量使試驗(yàn)面料縱向（平行布邊的方向）和橫向垂直。另外，在畫(huà)縱向線（前中心線、后中心線）、橫向線（胸圍線BL、腰圍線WL）和基準(zhǔn)線時(shí)，應(yīng)使試驗(yàn)面料在裁剪后放置12～24 h， 使面料內(nèi)應(yīng)力充分消除，然后找準(zhǔn)線圈縱向、橫向方向畫(huà)所需直線。畫(huà)好后， 再次放置12～24 h后進(jìn)行立體裁剪， 使面料在畫(huà)線、裁剪過(guò)程中的拉伸變形完全恢復(fù)，否則會(huì)影響原型的準(zhǔn)確性。

如圖2 所示，立體裁剪所用布樣縱向長(zhǎng)度為從人臺(tái)的頸頂點(diǎn)量至腰線部位x， 則布料的縱向長(zhǎng)度應(yīng)為x+10 cm；圍向長(zhǎng)度為自人臺(tái)的前中心線水平量至側(cè)縫部位y，則布料的圍向長(zhǎng)度應(yīng)為y＋10 cm。其中x 根據(jù)前后衣片長(zhǎng)度不同而不同，y=B/4+0.5=21.75 cm （B 為穿內(nèi)衣后人臺(tái)的胸圍）。

由于針織面料的性能特點(diǎn)與梭織面料不同，因此立體裁剪試驗(yàn)時(shí)其試驗(yàn)方法和步驟也與傳統(tǒng)的方法有很大差異。下面以加放-6cm 松量的立裁試驗(yàn)為例， 詳述試驗(yàn)方法和步驟。

加放-6 cm 松量時(shí)，試驗(yàn)用布樣胸圍為79.0 cm， 在布樣上不必定出BP 點(diǎn)，BP 點(diǎn)的位置由立裁時(shí)包復(fù)人臺(tái)后得到。由于人臺(tái)的前中心線至側(cè)縫是21.75 cm，所以在試驗(yàn)布樣的橫向線上做出標(biāo)記點(diǎn)，即距前中心線21.75 cm -1.5 cm=20.25 cm 處定出一個(gè)標(biāo)記點(diǎn)，作為立裁時(shí)的參考點(diǎn)。由于人臺(tái)的后中心線至側(cè)縫是20.75 cm，所以在布樣背寬線以下約10 cm 與后中心線水平方向上相距20.75 cm-1.5cm=19.25 cm 定出一個(gè)標(biāo)記點(diǎn)作為立裁時(shí)的參考點(diǎn)。

在運(yùn)用針織面料的彈性作用包覆人臺(tái)時(shí)，用力要均勻，不能拉扯面料， 以胸圍處線圈變化為基準(zhǔn)，做到包覆人臺(tái)時(shí)線圈在各個(gè)部位的變形呈均勻變化。

（1）前胸部

前胸部立體裁剪試驗(yàn)具體步驟為：

a、把布樣上的前中心線、BL與人臺(tái)復(fù)合一致， 只固定前中心線，不固定BP 點(diǎn)，前中心線與人臺(tái)上前中心線對(duì)位時(shí)， 每隔2 cm 插一根大頭針；

b、沿BL 將布樣按做好標(biāo)記的側(cè)縫點(diǎn)平推至人臺(tái)上側(cè)縫處，用大頭針固定，注意保證基準(zhǔn)線與水平面垂直， 圖2 為-6 cm 松量時(shí)7號(hào)經(jīng)編布包覆人臺(tái)的情況；

c、領(lǐng)窩處打剪口，捋平領(lǐng)窩，固定側(cè)頸點(diǎn)，捋平肩部，固定肩端點(diǎn)，如圖3b 所示；

d、沿袖窿向下捋布樣，使之裹緊人臺(tái)， 捋至腋下掐出一個(gè)省，同時(shí)固定袖窿深點(diǎn)、省尖點(diǎn)、省端點(diǎn)，注意要保持基準(zhǔn)線垂直，如圖3c 所示；

e、點(diǎn)影出BP、前頸點(diǎn)、側(cè)頸點(diǎn)、肩端點(diǎn)、領(lǐng)窩線、袖窿弧線、袖窿深點(diǎn)、省尖點(diǎn)、省端點(diǎn)、腰圍線。

（2）后背部

后背部立體裁剪試驗(yàn)時(shí)，將布樣上的后中心線、背寬線與人臺(tái)復(fù)合，找到初始位置，先只固定后中心線，將布樣上已做好標(biāo)記的側(cè)縫點(diǎn)沿BL 平推至人臺(tái)上側(cè)縫處，用大頭針固定，注意保證背寬線是水平的，基準(zhǔn)線是垂直的，同理完成其他步驟，如圖4 所示。

點(diǎn)影連線步驟如下：

a、將布樣從人臺(tái)上取下，按照影點(diǎn)連線，需要畫(huà)弧線的地方用曲線板連成曲線；

b、將袖窿深點(diǎn)沿側(cè)縫下移1.5 cm，用曲線板重新畫(huà)順袖窿弧線，新袖窿弧線與原袖窿弧線在胸寬處、背寬處是一致的，不做改變；

c、所有的點(diǎn)、線連好后，將坯布置于水平桌面上12 h，使立體裁剪時(shí)因拉伸而導(dǎo)致的面料變形充分恢復(fù)，線圈之間的內(nèi)應(yīng)力充分釋放，如圖5 所示。

在本試驗(yàn)中，用針織面料做立體裁剪的總體要求如下：

a、布樣前片上所畫(huà)的縱向線和橫向線與標(biāo)準(zhǔn)人臺(tái)的前中心線、BL 相吻合，布樣后片上所畫(huà)的縱向線和橫向線與標(biāo)準(zhǔn)人臺(tái)的后中心線、背寬線相吻合；

b、包覆人臺(tái)后， 布樣前、后片上的縱向線和基準(zhǔn)線都與水平面呈垂直狀態(tài)，布樣前、后片上的橫向線與水平面呈平行狀態(tài)；

c、收取前片BL 以上的浮余量和后片肩胛骨上的浮余量后，前片的BL 和后片的背寬線仍呈水平狀態(tài)，基準(zhǔn)線呈垂直狀態(tài)；

d、用針織面料做立體裁剪試驗(yàn)包覆人臺(tái)時(shí)，全部采用面料的縱向線圈垂直地面的方向，即利用面料橫向方向彈性。

在立體裁剪試驗(yàn)中， 每一次試驗(yàn)采用同一種面料在標(biāo)準(zhǔn)人臺(tái)上做5 次試驗(yàn)取平均值的方法得到最后結(jié)果，見(jiàn)表3-表8（表中平均值為1～7 號(hào)面料試驗(yàn)數(shù)據(jù)的平均值，面料編號(hào)同表1。

為了比較不同松量條件下針織服裝紙樣各部位尺寸之間的差異， 先從試驗(yàn)數(shù)據(jù)入手繪制4 cm、0、-6 cm 松量時(shí)的針織服裝紙樣圖，如圖6 所示。

注：圖中各部位的數(shù)據(jù)來(lái)自表3-表8；尺寸單位均為cm；其中v1、v2、v3分別表示前肩斜角度值；r1、r2、r3分別表示后肩斜角度值；u1、u2、u3分別表示前后腰節(jié)差值；B 為穿內(nèi)衣后人臺(tái)的胸圍。

（1）胸部浮余量

從BL 線以上的浮余量來(lái)看，在不同松量時(shí)各種試驗(yàn)面料的浮余量的比較如圖7a 所示。

通過(guò)繪制折線圖比較浮余量各數(shù)據(jù)間差異， 發(fā)現(xiàn)梭織物的浮余量總是最大， 針織面料浮余量的大小順序?yàn)? 號(hào)＞6 號(hào)＞4 號(hào)＞2 號(hào)＞平均值＞7 號(hào)＞3 號(hào)＞1 號(hào)，因此得出結(jié)論：

a、隨著松量由4 cm 減小到-6 cm， 浮余量由2.14 cm 減小到1.24 cm， 浮余量角度由11.6°減小到8°，且所有面料的浮余量都隨著松量的減小呈減小趨勢(shì)。

b、對(duì)7 種針織面料做拉伸彈性回復(fù)率測(cè)試（以橫向方向測(cè)試），得出面料彈性回復(fù)率越大，彈性伸長(zhǎng)率越好， 則浮余量越小，面料彈性回復(fù)率越小，彈性伸長(zhǎng)率越差，則浮余量越大的結(jié)論。

c、面料彈性回復(fù)率越大的面料，拉伸后保形性越好，即尺寸變形越小。

（2）肩部浮余量

同上所述，比較不同松量時(shí)肩部浮余量的變化如圖7b 所示。通過(guò)圖7b 發(fā)現(xiàn)，梭織物的浮余量總是最大， 針織面料浮余量的大小順序?yàn)? 號(hào)=6 號(hào)＞4 號(hào)＞平均值＞2號(hào)＞7 號(hào)＞3 號(hào)＞1 號(hào)，因此得出結(jié)論：

a、隨著松量由4 cm 逐漸減小到-6 cm，浮余量也逐漸減小，且所有面料浮余量都隨著松量的減小呈減小趨勢(shì)。

b、對(duì)7 種針織面料做拉伸彈性回復(fù)率測(cè)試，可以得出彈性伸長(zhǎng)率越好，則浮余量越??；面料彈性回復(fù)率越小， 彈性伸長(zhǎng)率越差，則浮余量越大。

c、面料彈性回復(fù)率越大的面料，拉伸后保形性越好，即尺寸變形越小。

（3）其他位置

其他各部位變化規(guī)律如表9所示。

肩斜角正切值=肩斜/（肩寬-領(lǐng)寬）

通過(guò)表9 和式1 可以得出前、后肩斜角正切值變化規(guī)律如表10所示，3 種松量下紙樣對(duì)比如圖8所示。

對(duì)表10 進(jìn)行分析， 前后肩斜逐漸增大的原因是復(fù)合肩部過(guò)程中面料在縱向和橫向都有一定拉伸，從人臺(tái)上取下后置于水平桌面上測(cè)量時(shí)， 由于彈性回復(fù)率的作用， 面料在縱向和橫向都會(huì)收縮，由于一般針織面料橫向彈性回復(fù)性優(yōu)于縱向， 因此隨著松量的減小，前后肩斜角度和肩斜角正切值都增大了。

此外，隨著松量的減小，前后腰節(jié)差越來(lái)越接近，這也印證了胸部浮余量隨放松量減小而逐漸減小的規(guī)律。

通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在針織服裝紙樣中，胸、背部浮余量也是存在的，有些針織服裝由于面料彈性好，浮余量會(huì)很小，而有些面料尺寸穩(wěn)定，彈性不大，浮余量仍會(huì)明顯存在。

在針織服裝的工業(yè)化大生產(chǎn)中，通常依據(jù)不同的款式確定不同的放松量，合體型針織服裝胸部放松量在4～12 cm 之間，緊身型針織服裝胸部放松量在4 cm 以下，寬松型針織服裝胸部放松量在12 cm以上。由于寬松型針織服裝不利用面料的彈性，可以參考梭織類服裝的樣板制作方法；對(duì)于合體型和緊身型針織服裝，服裝各部位尺寸變化受胸圍加放量，即放松量變化影響大，隨著松量的減小，胸、背部浮余量呈減小趨勢(shì)，若面料彈性足夠好，在負(fù)松量的情況下浮余量可以為0， 完全依靠面料自身彈性解決胸凸和背凸。

在實(shí)際操作中，有時(shí)既需要利用面料自身的彈性，也需要利用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)知識(shí)處理浮余量，由于一般針織服裝不掐省，所以可以把胸部浮余量轉(zhuǎn)移在側(cè)縫處，即在側(cè)縫處往里收進(jìn)一定量，或者利用公主線進(jìn)行分割線設(shè)計(jì)來(lái)處理胸、背省。對(duì)于前襟開(kāi)口的服裝也可以利用撇胸量把一部分胸省轉(zhuǎn)移在前中心線處。

另外，寬度方向尺寸，如胸寬、背寬、肩寬等隨著胸部放松量的減小而逐漸減小。同時(shí)，胸部浮余量和肩部浮余量與面料彈性伸長(zhǎng)性能和彈性回復(fù)率具有密不可分的關(guān)系，在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)，可以根據(jù)面料的彈性伸長(zhǎng)率和彈性回復(fù)率選擇合適的針織面料，從而合理確定的胸部浮余量、肩部浮余量以及胸圍加放量的大小，使針織服裝在穿著時(shí)既合體又舒適，達(dá)到較為理想的穿著效果。