所謂的人皮樣板并不是人的皮，而是在人體上涂抹一層象膠水一樣的液體，用電吹風(fēng)加溫吹干形成一層皮，或用的是一種象封箱帶一樣的帶條在身上纏繞而得到，然后在按服裝制版原理（門襟/領(lǐng)圈/肩斜/袖籠/側(cè)縫/下擺）等順序從人體上分割撕下來，再分割排列形成貼體的服裝樣版，對于制版新手特別有幫助，便于觀察人體的球面及雙曲面，省道的位置分布，量的比例等。非樣板可以輔助制版。
來源 | 『湯傲高端時(shí)裝樣板平裁立裁研發(fā)培訓(xùn)』
從人皮褲版上可以看出，中檔到腳口根本就不是直線，所以國外有些大牌做的打底褲為什么是弧型的。在中襠處前后雙曲面明顯不一樣，看看前后龍門，為什么會有毛須和多量就一目了然啦。展開的多余量穿在人體上就是多布量，很清楚地看出后臀圍線是上翹的并且有展開量。有了她好多問題都通啦。
上衣的人體樣板分析
這是一張人皮原型圖，從中可以看出所有的省道都不是直線，肩部是球型?。ㄏ騼?nèi)彎），前胸是雙曲型?。ㄏ蛲鈴潱?，門襟在胸高點(diǎn)處有一個乳溝省，有經(jīng)驗(yàn)的版師在做連衣裙（低V型領(lǐng)，斜線重疊等）會在前胸疊掉一點(diǎn)，不然會空，就是因?yàn)樵谧霭鏁r(shí)未放乳溝省的緣故，胸省做大不能代替乳溝省從圖中可以看出是兩回事，胸下省，也是雙曲省，做禮服一定要用，不然胸下多布無型，為什么八片開刀要加入橄欖省，不然前片袖籠處會空，此版可以看出有好大一個橄欖省。好多西裝后袖籠下多量不干凈和后片的兩個省有部分關(guān)系（當(dāng)然后龍門大小也有關(guān)系），通啦就很輕松處理干凈。后背縫不吸身和收進(jìn)的數(shù)字關(guān)系是有但不大，和后中的背省有直接關(guān)系，從人皮版可以看出背縫直線也可以帖身，做立裁的版師都明白。好多版師在做版時(shí)只注意胸省和肩省，忽略啦乳溝省和背省。所以成衣會出現(xiàn)后背不吸，后腋下多量，前面空等現(xiàn)象等等。
從此版中，可以了解省道的分布及大小，哪條線收的多，哪條線收的少，所以大部分版師會將后腋下省做大，立裁得出也是同樣，可以看出后片是疊掉一部分量，前側(cè)也延伸疊至胸高點(diǎn)，在做版時(shí)考濾后片疊掉麻煩，我通常采用前片下放的方式。是一樣的無非衣長加長。等等。（非樣版，可參考做版）。
此版就更有意思啦，空間感一目了然，自己琢磨吧，也不要太執(zhí)著此版，否則就會被我們業(yè)內(nèi)的一句行話說，“鉆牛角尖“。在品牌公司做五年以上樣板的版師都會明白，所有的肩斜都不是定數(shù)，技法，公式，原版，量的分配，黃金分割，處理技巧等，只是版型的基礎(chǔ)，這些都不難，難就難在感覺，所有部位都處理好也不能稱為好版師，成衣看上去也會呆板，內(nèi)行話“不生動，沒靈氣，沒有張力等”好的版師要知道面料性能，公司商場定位，產(chǎn)品的風(fēng)格，年齡段，知道人體那些地方不美，加以掩蓋，哪些地方美，加以夸張。線條的走向，審美。一些面與面的銜接，衣型的塑造等等，太多因素啦。全部做好也談不上好板師。最重要的是要知道老板和設(shè)計(jì)師需要啥，做到他們心里想要的。沒有最好的版師，只有老板設(shè)計(jì)師認(rèn)為你是好板師，那你就是啦，適者生存這是規(guī)律。（怕大家進(jìn)入誤區(qū)加了一些我個人的見解）
聯(lián)系客服
