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星軌攝影作品有著不可比擬的震撼性，在攝影師的鏡頭下，天上的星空是如此的美麗?？梢哉f，只有使用相機(jī)才能記錄下如此壯觀的星軌，而僅憑肉眼是無法看到的。
星軌攝影作品
為什么會有星軌
在我拍攝了幾張星軌攝影作品與朋友們分（裝）享（逼）之后，有很多人問我，為什么是一圈圈的，這是怎么拍的，為什么肉眼看不到。
其實(shí)這個問題的答案很簡單，星軌的形成完全是因?yàn)榈厍蜃赞D(zhuǎn)的結(jié)果。因?yàn)橄鄼C(jī)安裝三腳架上拍攝時，相機(jī)與地球兩者是相互靜止的。而地球則會自轉(zhuǎn)，因此通過鏡頭來記錄下的畫面來看就仿佛是天上的星星在旋轉(zhuǎn)。
在地球上看到的星空是在旋轉(zhuǎn)的
如何拍攝星軌
想要拍攝星軌，是有一些難度的，但是并沒有想象中的那么復(fù)雜。簡單說，地球一直在自轉(zhuǎn)，那么就可以使用相機(jī)打開快門，把星星運(yùn)動的軌跡拍攝下來。但是在現(xiàn)實(shí)操作中，這么做卻并不可取。
原因在于，現(xiàn)在的相機(jī)基本都是數(shù)碼相機(jī)，數(shù)碼相機(jī)的成像使用的是一塊CMOS制成的感光元件。與傳統(tǒng)的膠片不同的是，這是一塊電子元件，因此存在著長時間使用下會發(fā)熱的問題。
對于拍攝星軌而言，地球自轉(zhuǎn)一周的周期是24小時，理論上想要得到完美的一圈星軌需要將快門持續(xù)保持打開24小時。幸好實(shí)際上我們不需要這么長的時間，通常幾個小時之后，不同位置的星星的旋轉(zhuǎn)軌跡就會使圓形接近閉合的效果。
但是對于CMOS來說，幾個小時的曝光時間也太長了，這么長時間的曝光就需要一直保持通電狀態(tài)，也就會導(dǎo)致持續(xù)上升的發(fā)熱狀態(tài)。而CMOS感光元件是通過將光信號轉(zhuǎn)化為電信號的方式實(shí)現(xiàn)記錄畫面的功能，在這個過程中受到信噪比的影響對于最終的畫面的噪點(diǎn)會有很大影響，而熱量又會對信噪比有影響。所以，簡單說，長時間曝光會使CMOS感光元件發(fā)熱量增高，導(dǎo)致最終畫面的噪點(diǎn)較高。
對于拍攝風(fēng)光照片，尤其背景是純凈的天空的星軌照片來說，自然是不希望畫面上有較多的噪點(diǎn)。因此簡單暴力的通過長時間打開快門曝光的方式并不可行，需要尋找其他的替代方法。
最佳方法
之所以說了那么多看似廢話告訴你不能用長曝光的方式拍攝，主要還是為了闡述接下來之所以這么做的原理?？梢哉f，幸好現(xiàn)在數(shù)碼相機(jī)的普及，以及大容量的存儲卡變得越來越廉價，才讓星軌攝影變得觸手可及。
因?yàn)閺膸资昼姷綆讉€小時的長時間的曝光會使噪點(diǎn)升高，所以為了避免這個現(xiàn)象，我們需要將一次性的長時間曝光分割成多次的較短時間的曝光。
將多張單次曝光的照片合并之后就形成了星軌
大多數(shù)相機(jī)在B門之前最長快門時間是30秒，而30秒這個時間較長，但并不會使傳感器產(chǎn)生明顯的熱噪。因此，可以使用將單次超長時間曝光的方式，分割為多次曝光，每次為30秒的曝光時間。在前后兩次曝光之間加上幾秒鐘的間隔，給相機(jī)有時間讓傳感器冷卻降溫。這樣，在完成一次星軌拍攝之后，畫面并不會受到熱量的影響而產(chǎn)生的可見的明顯的噪點(diǎn)。
你可能會說，既然地球一直在旋轉(zhuǎn)，但是拍攝時卻留下了幾秒鐘的間隔，這樣會不會導(dǎo)致星軌產(chǎn)生間斷。沒錯，這樣間斷性的拍攝確實(shí)會造成星軌中間的間斷，但是只要把握好合適的參數(shù)設(shè)置，就可以盡量使星軌間的間斷看起來不明顯。
數(shù)碼時代相對膠片時代有非常大的好處，其中之一就是后期處理有無窮的發(fā)揮空間，這對于星軌處理也是一樣。有很多專門用于處理星軌的軟件，不僅能將多張照片疊加成星軌，還能夠填補(bǔ)每張圖間的曝光間隙所導(dǎo)致的星軌的間斷。這樣，在成片中，即使把照片放大也不會有明顯的間隙。
器材的設(shè)置
在掌握了最佳的拍攝星軌的方式之后，就可以著手開始拍攝了。
在實(shí)際拍攝中，正確的設(shè)置相機(jī)的參數(shù)很重要。如果使用了不合適的相機(jī)設(shè)置，對拍攝到的照片的效果會有非常大的影響。
光圈與對焦
拍攝星軌，通常會使用一支廣角甚至超廣角鏡頭，這樣才能囊括更廣袤的星空，達(dá)到更壯觀的視角。首先需要確保鏡頭正確的對焦。拍攝星軌肯定需要在光污染較少的區(qū)域拍攝，而這樣光線就會很弱，因此相機(jī)的自動對焦功能就會無法成功對焦。因此就需要手動對焦。
長久以來的做法，就是把鏡頭切換到手動對焦模式，接著把鏡頭上的對焦環(huán)旋轉(zhuǎn)到無窮遠(yuǎn)的低端，然后再轉(zhuǎn)回來一些，讓對焦位置的刻度在無窮遠(yuǎn)附近即可。假設(shè)你的鏡頭沒有對焦距離窗，你還可以使用實(shí)時取景模式，然后將顯示的放大到最大，旋轉(zhuǎn)對焦環(huán)，讓畫面中的星星達(dá)到最清晰的時候就表示已經(jīng)對焦到無窮遠(yuǎn)了。一旦鏡頭對焦設(shè)置好就不要再去觸碰了。
將鏡頭對焦到無窮遠(yuǎn)
因?yàn)橐雇砉饩€弱，為了讓更多的光線通過鏡頭被相機(jī)記錄下來，所以盡量去使用你的鏡頭所擁有的最大光圈。通常鏡頭在最大光圈下并不是畫質(zhì)最佳的時候，不過拍攝星軌的時候可以不必計(jì)較這么多，除非你的鏡頭在最大光圈時畫質(zhì)下滑較大，那么可以稍微縮小一點(diǎn)光圈。以我使用的騰龍15-30 F2.8鏡頭為例，拍攝星軌時我就會使用15毫米的焦距盡可能囊括更多的場景，然后使用F2.8的最大光圈進(jìn)行拍攝。
如果你的相機(jī)鏡頭具有防抖功能，那么一定要把防抖功能給關(guān)閉。在三角架上拍攝時防抖功能反而會適得其反。
感光度
接下來就是感光度的設(shè)定。星軌也是自然風(fēng)光的一種，而且用這種拍攝星軌的方式是用多張疊加，每張照片記錄的星星在畫面上也就是小點(diǎn)，而過高的感光度會形成較高的噪點(diǎn)，使得星空不夠純凈。
因此在設(shè)置感光度的時候使用固定的感光度而不要使用自動感光度設(shè)置。并且，為了讓畫面的曝光足夠，不要使用100的感光度，可以嘗試400到800，甚至1200的感光度，但是再高就不推薦使用了。新款的相機(jī)高感光度下的噪點(diǎn)控制已經(jīng)比以前的好很多，全畫幅相機(jī)的噪點(diǎn)控制也要比APS-C畫幅的相機(jī)要好一些，通常在800感光度的設(shè)置下并不會有明顯的噪點(diǎn)。
以上只是我的推薦值。每個人的器材并不一樣，在正式拍攝之前可以嘗試拍攝幾張。
快門
大多數(shù)相機(jī)上在進(jìn)入B門之前最大的拍攝時長是30秒，因此我也建議單張的拍攝時長不要超過30秒。更長的時間會增加傳感器的發(fā)熱量。這與季節(jié)也有關(guān)系，夏天相比冬天更容易發(fā)熱產(chǎn)生熱噪。
所以，在使用了鏡頭的最大光圈的情況下，先給快門設(shè)置一個初始值，比如30秒。然后去觀察拍攝的結(jié)果，如果畫面亮度過亮，可以嘗試縮短曝光時間，或者可以降低感光度獲得更純凈的畫面。尤其是當(dāng)你使用了較高的感光度設(shè)置，降低感光度是更明智的。相反，如果30秒的曝光下畫面亮度如果還是不足，那么就要確認(rèn)你是否使用了鏡頭的最大光圈。如果此時已經(jīng)使用了最大光圈，就需要再提升感光度作為補(bǔ)償。
因此，在拍攝星軌時，使用鏡頭最大光圈，讓感光度與快門速度達(dá)到一個均衡點(diǎn)，盡量避免使用過高的感光度設(shè)置。
開始拍攝
有些高端一點(diǎn)的相機(jī)具有定時拍攝的功能，設(shè)置好曝光時間和間隔，以及需要拍攝的張數(shù)，就可以交給相機(jī)，靜靜的等待了。
但是這種使用相機(jī)內(nèi)置的定時拍攝的功能并不是很方便，而且自由度也不夠高。所以我更推薦使用快門線來控制。有很多快門線可以設(shè)置曝光市場，拍攝間隔，拍攝張數(shù)等參數(shù)，非常方便。而且，有很多快門線已經(jīng)支持無線遙控功能，這就讓無意間拉扯到快門線使相機(jī)搖晃的的可能性降到最低。
無線快門還有額外的好處，你可以手持無線快門的遙控器進(jìn)行自拍，而不用端著沉重的單反。盡管很少有人這么做。不過購買一個好用的無線快門還是很值得的，這并不貴，從幾十到一百多有很多選擇。
一支有線的快門線
最終的照片是需要多張疊加，因此照片不宜太少。通常我會拍攝一兩百張，然后后期進(jìn)行疊加。張數(shù)太韶會導(dǎo)致后期疊加合成的時候星軌不夠明顯。
后期處理
當(dāng)拍攝完成之后，將照片導(dǎo)入到Lightroom中，進(jìn)行調(diào)色等工作流程，然后再將照片導(dǎo)入進(jìn)Photoshop進(jìn)行疊加處理。
Lightroom
隨便選擇系列照片中的一張，點(diǎn)擊修改照片可以對照片進(jìn)行處理。在Lightroom中要做的就是調(diào)整白平衡，增強(qiáng)對比度，提升畫面中星星的亮度，然后根據(jù)情況進(jìn)行降噪和銳化。
拍攝到的系列星軌照片中的一張
因?yàn)槭褂肦AW格式記錄，所以前期拍攝的時候只用設(shè)置好光圈快門以及感光度，剩下的可以通過在后期處理進(jìn)行修正。在這張圖中，天空部分顯得灰蒙蒙的，白平衡并不是我們想要的效果。因?yàn)閷⑸珳卣{(diào)整為2600，色調(diào)調(diào)整為 8，這樣使天空顯現(xiàn)出更深邃的藍(lán)色。
接著，提升曝光度為 0.6，對比度為 10。將高光調(diào)節(jié)為 24，陰影調(diào)節(jié)為 36，白色色階調(diào)整為 21，黑色色階調(diào)整為 12，這樣做為了提升陰影部分的細(xì)節(jié)。將清晰度調(diào)節(jié)為 19，自然飽和度調(diào)節(jié)為 17。
來到色調(diào)曲線部分，提升亮部的曲線，然后控制住中下部的曲線，不要跟著升太高，進(jìn)一步提升畫面暗部的亮度。最終曲線如圖片中的這樣。
在HSL面板中，將藍(lán)色的明度調(diào)整為-7飽和度調(diào)整為 13，其他的保持不變。在細(xì)節(jié)面板中將銳化值調(diào)整為52，蒙版調(diào)整到32，避免暗部的區(qū)域因?yàn)殇J化而強(qiáng)化了噪點(diǎn)的影響。在降噪部分把明度調(diào)整為12，細(xì)節(jié)調(diào)整為58，略微做一些降噪處理。
地面部分還是有些暗。使用漸變?yōu)V鏡，從下往上拖拽出一個漸變，將曝光度調(diào)整為0.4。這樣，照片的后期處理基本就完成了。
后期處理完成后的效果
選中所有星軌系列照片，然后點(diǎn)擊Sync（同步）按鈕，在彈出的對話框中將所有的內(nèi)容都勾選上，然后點(diǎn)擊同步。Lightroom會將這張照片上所做的調(diào)整應(yīng)用到所有的其他照片上。
將處理的設(shè)置同步應(yīng)用到所有的照片上
回到庫模塊中，點(diǎn)擊導(dǎo)出。盡管出于畫質(zhì)的考慮，更建議導(dǎo)出為TIFF格式，因?yàn)橄啾菾PG格式，TIFF格式可以記錄16位的色深，也采用無損壓縮的方式記錄。不過這批星軌的照片一共有129張，出于后期計(jì)算量的考慮，我選擇了JPG格式導(dǎo)出。如果你的電腦性能足夠強(qiáng)大也有足夠的時間和耐心，不妨使用TIFF格式。
Photoshop
對于129張照片，一張張拖入Photoshop中打開是不現(xiàn)實(shí)的。幸好Adobe為我們準(zhǔn)備了大量照片堆棧的快捷方法。
啟動Photoshop之后點(diǎn)擊文件菜單，然后選擇腳本→統(tǒng)計(jì)，彈出的圖片統(tǒng)計(jì)對話框則是用于圖片堆棧處理。把剛剛在Lightroom中處理完成的文件導(dǎo)入進(jìn)來，在上方的堆棧模式中選擇最大化。因?yàn)槭鞘褂萌_架拍攝的，所以下方的自動對齊圖片就不必勾選了。點(diǎn)擊OK之后就可以等待Photoshop進(jìn)行處理，這需要一點(diǎn)時間等待。
在Photoshop中的統(tǒng)計(jì)對話框中導(dǎo)入圖片，并將堆棧模式設(shè)置為最大化
經(jīng)過Photoshop一系列自動處理之后，一張星軌照片就完成了，接下來要做的就是保存。你也可以進(jìn)一步進(jìn)行后期處理，不過之前我們在Lightroom中已經(jīng)做了足夠的處理，因此這里就不需要再處理了。
完成后的星軌攝影作品
因此，將拍攝星軌的各個步驟拆分來看，每一步其實(shí)都并不是很復(fù)雜的，關(guān)鍵就是細(xì)心與耐心。而星軌畢竟是后期處理才能看到的效果，所以需要多拍熟練了才能拍到更好的效果。
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