旗袍在很大意義上已經(jīng)成了中國(guó)女子在正規(guī)隆重場(chǎng)合穿著的禮服，一種懷舊的寄托，衣著的點(diǎn)綴，不復(fù)30、40年代華美的盛況了。正如電影《花樣年華》里所說(shuō)的“那個(gè)時(shí)代已過(guò)去。屬于那個(gè)時(shí)代的一切，都不存在了”。
旗袍在經(jīng)過(guò)了30年代的輝煌鼎盛之后，進(jìn)入40年代繼續(xù)著她的華美興盛，樣式仍然在不斷的變化。
30年代末40年代初，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)正進(jìn)行到相持階段，淪為“孤島”的上海，各方面發(fā)展極不平衡，顯現(xiàn)出兩種截然不同的生活方式。一方面，由于受時(shí)局的影響，經(jīng)濟(jì)蕭條，物資匱乏，物價(jià)飛漲，尺絲寸縷都變的非常昂貴，社會(huì)各界都大力提倡“舊衣運(yùn)動(dòng)”，在服飾裝扮上也力行簡(jiǎn)儉，因此40年代初期普通百姓穿的旗袍大力簡(jiǎn)化，它不再象30年代盛行的那樣衣邊掃地，長(zhǎng)度陡然縮短到小腿中部，也有的短到膝蓋處。到了炎夏季節(jié)，又多取消了袖子，領(lǐng)子也變矮了，30年代那種綴著三粒紐抵著下顎的高領(lǐng)也不見(jiàn)了。在裝飾上也崇尚樸素淡雅，省去了種種煩瑣的裝飾，連以前常用的滾邊裝飾也被省去了，繁瑣的鑲滾也改用盤(pán)花鈕扣來(lái)代替，不久連紐扣也被拋棄了，改用按扣，“總之，這筆帳完全是減法——所有的點(diǎn)綴品，不管有用沒(méi)用，一概剔去。剩下的只有一件緊身背心，露出頸項(xiàng)、兩臂與小腿?！保◤垚?ài)玲《更衣記》）這樣的變化使旗袍變得更加輕便適體，線條更為簡(jiǎn)練、流暢。40年代，一幅廣告畫(huà)上，一位時(shí)裝女子倚樹(shù)而立，身穿一件明藍(lán)色無(wú)袖的短旗袍，裙擺只到膝蓋處，露出兩只胳膊，就象一件短馬甲，青春逼人。在與其它服飾的搭配上，旗袍仍然繼續(xù)中西合璧式的裝扮，在旗袍外套上西式短裝、馬甲、絨線衫、大衣，戴上手表、戒指、小裝飾品等等，和30年代的只是一切從簡(jiǎn)。
另一方面，一些消極的人自甘于醉生夢(mèng)死的日子，沉醉于粉飾的歌舞升平中，繼續(xù)著她們紙醉金迷的生活。這些人穿著裘領(lǐng)旗袍或者毛領(lǐng)大衣，配以奢華的首飾、胸花，圍上披肩式的大圍巾，繡上雕琢繁復(fù)的裝飾等等，構(gòu)成了戰(zhàn)時(shí)旗袍講究奢侈的另一種風(fēng)格。
抗戰(zhàn)勝利后，舊上海的奢華達(dá)到頂峰，考究華美的旗袍再度盛行，出現(xiàn)于30年代末的改良旗袍也再度流行。此時(shí)改良的力度也有所加大，胸省、吸腰省更為明顯，更為合身適體，更加突出了女性的曲線美。此時(shí)旗袍的暴露程度也有所擴(kuò)大，下擺從小腿上部提高到了膝蓋處，從而形成了40年代新興旗袍獨(dú)特的風(fēng)格。同時(shí)各種考究的滾鑲也卷土重來(lái)，當(dāng)時(shí)其它時(shí)髦服裝能用的配件，旗袍幾乎都做了嘗試，在面料上則廣泛采用鏤空料、花邊、珠片、亮片等做裝飾，更加多了一種閃亮的感覺(jué)，尤其在燈光下閃閃發(fā)光，別有一種亮彩。旗袍外加披風(fēng)，披肩，戴西式的帽子等等，也成了時(shí)興的裝扮。
到40年代后期，國(guó)內(nèi)的時(shí)裝業(yè)已十分發(fā)達(dá)，新服裝、新款式不斷涌現(xiàn)，著裝的風(fēng)格更為多樣化，此時(shí)在上海等大城市又十分流行美式服裝，而旗袍已經(jīng)不再是唯一的選擇，西服、連衣裙等西式服裝已經(jīng)可以隨隨便便地穿在身上。杭稚英為啟東煙草公司所畫(huà)的4個(gè)時(shí)髦女子，均穿著華美考究的連衣裙，式樣各不相同，但都是長(zhǎng)裙及地，她們所穿的服飾，即使在今天看來(lái)也很新潮。此時(shí)廣告畫(huà)的畫(huà)家們又不約而同地選擇了時(shí)髦女郎及其養(yǎng)尊處優(yōu)的城市生活場(chǎng)景作為表現(xiàn)內(nèi)容，在新興服飾的烘托下，女性形象更為突出，更加?jì)善G、豐腴、甜媚動(dòng)人，代表了那個(gè)時(shí)代的風(fēng)格。
在這種風(fēng)氣的影響下，旗袍也逐漸的走向時(shí)裝化，衍生出不少新的服裝樣式，象旗袍裙之類(lèi)，這些時(shí)裝化的旗袍不具備領(lǐng)、襟、開(kāi)衩這三種構(gòu)成旗袍的特征性要素，從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)已經(jīng)不算是旗袍，但習(xí)慣上人們?nèi)匀粚⒅曌髌炫?。此時(shí)旗袍已經(jīng)是一個(gè)極為寬泛的概念了。
把御生堂珍藏的時(shí)裝畫(huà)面的老廣告，按時(shí)間順序排列起來(lái)，就可以看出，40年代旗袍變化的趨勢(shì)是變短，更加合體，更能表現(xiàn)女性身體的曲線，暴露的程度有所加大，配穿的方式層出不窮，穿著的范圍更加廣泛。
1949年中華人民共和國(guó)建國(guó)前夕，旗袍在中國(guó)相當(dāng)普及，都市女性幾乎每人都有一、二件，已經(jīng)成為城市婦女十分普及的日常著裝。除了農(nóng)村婦女外，當(dāng)時(shí)的中國(guó)女性無(wú)論貴賤、長(zhǎng)少、胖瘦、幾乎都穿上了旗袍。旗袍徹底成了國(guó)服。
建國(guó)后，旗袍被一種純樸的平民化流行服裝所取代。從這個(gè)時(shí)期開(kāi)始，那些上乘和典雅的旗袍，只在為數(shù)有限的外事活動(dòng)中展現(xiàn)。1950年7月，上海召開(kāi)第一次文代會(huì)，與會(huì)者都是男著中山裝，女著列寧服，只有獨(dú)坐于后排的張愛(ài)玲穿著一件深灰色的旗袍，外面罩了一件白色的網(wǎng)眼絨線衫，“眾芳搖落獨(dú)暄妍”，在一片中山裝和列寧服中分外的顯眼也分外的格格不入，這大概就是旗袍的絕唱了。到50年代末，旗袍逐漸為中山裝、人民裝所代替，1964年國(guó)家主席劉少奇出訪印尼，他的夫人王光美穿一身米黃帶有黑色花邊的旗袍，后來(lái)在文化大革命中，王光美因此受到迫害。旗袍走向了沉寂。60年代，旗袍和其他裝飾品一起在中國(guó)大陸上銷(xiāo)聲匿跡了。直到80年代初，旗袍才再度露面，并以新的面貌展現(xiàn)在世人眼前，但此時(shí)的旗袍在很大意義上已經(jīng)成了中國(guó)女子在正規(guī)隆重場(chǎng)合穿著的禮服，一種懷舊的寄托，衣著的點(diǎn)綴，不復(fù)30、40年代華美的盛況了。正如電影《花樣年華》里所說(shuō)的“那個(gè)時(shí)代已過(guò)去。屬于那個(gè)時(shí)代的一切，都不存在了”。
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