一、拍攝雪景，單從相機設(shè)置上講，因為景色光線太亮（白色為亮色），相機又是以中度灰為曝光基準(zhǔn)測光的，所以，如果讓相機自動測光，往往出現(xiàn)曝光不夠、對比度不足的問題。一般認為如果曝光不足，或者對比度設(shè)置太弱，容易產(chǎn)生灰不溜秋的感覺，表現(xiàn)不出雪景的通透與圣潔。于是，很多攝影書籍都建議采用“白加黑減”的原則適當(dāng)增加曝光量。比較穩(wěn)妥的辦法是：在正常測光的基礎(chǔ)上使用相機曝光補償，提高曝光值。因為人的眼睛有自動調(diào)整以適應(yīng)外部光線的功能，我們往往不易肉眼正確測光，因此，拍大場面，一般不建議“老法師”以外的攝影者完全采用手動設(shè)置。此外本人覺得在設(shè)置時適當(dāng)提高對比度和色彩飽和度，在很多情況下也是可以的。具體提高多少，要看日光強度而定。 但是，以上方法對于初學(xué)者也是有一定難度的，如果曝光太過，細節(jié)損失很大，后期是不容易拉回來的。因此，寧可稍有欠曝，不宜過爆的原則還是適用的，后期調(diào)整相對容易，也不容易“一失足成千古恨”，錯過時機，留下遺憾。所以，照片設(shè)置使用raw格式就比較重要了。
二、就相機設(shè)置而言，拍攝雪花紛飛的照片，與拍攝沒有飛雪的單純雪景，是不一樣的，你要表現(xiàn)的是”風(fēng)雪交加”還是“紛紛揚揚的片片雪花”也是不一樣的。拍攝單純雪景及雪景＋人物，一般可使用光圈優(yōu)先設(shè)置，但不建議片面強調(diào)“大光圈虛化”，因為光圈太大，面對白茫茫一片的景色，往往會失去層次感。拍飛雪則可以使用快門優(yōu)先設(shè)置：要表現(xiàn)“風(fēng)雪交加”快門速度就要適度放慢，例如1/30s至1/15s,就容易拍出雪花虛化，飄灑成線的感覺，再加上把握好雪花飛舞的角度，效果就出來了。要表現(xiàn)紛落的片片雪花，則可以用1/60s或者更快一點的快門速度，這樣，雪花的細節(jié)就基本可以表現(xiàn)出來，別有情趣。
三、由于飛雪亮度很高，如果拍攝時雪下得很大，靠相機自動判斷，往往會自動聚焦于離相機較近的雪花。在此種情況下，一般就要采用手動對焦，以保證聚焦于你要表現(xiàn)的主體，主體不清晰了，主題也就無從談起了，光影畢竟是服務(wù)于主題的，片面強調(diào)光影印象的作品往往很難把握。拍攝對象與雪景反差不大時，也尤其需要精確手動對焦，把主體拔出來。
四、拍攝雪景，宜盡量選擇黑白反差較大，或者色彩對比較鮮明的拍攝對象構(gòu)圖，用遠、中、近三個不具有同層次或者不同對比度、不同色彩明暗的景物提高空間感，使照片顯得層次豐富，并在有條件時注意冷暖對比，以突出主題或者增加韻味。小光圈景深和通透感都會增強，在以白為主，許多事物被覆蓋的天地里，要獲得足夠的層次，也是本人建議光圈設(shè)置不宜過大的原因，這個就不多說了。特別是既要表現(xiàn)飛雪，又要表現(xiàn)景物或者人物的時候，沒有通透的景深效果，很難拍出好的照片來。
五、拍雪景因表現(xiàn)對象不同，也不一定都采用曝光補償，例如，在暖色、深色背景下拍雪花或者冰雪里局部的一個燈籠，一對衣著色彩鮮明，坐在雪地中的情侶，夜晚燈光明亮的雪中小屋等等，一般就可以考慮正常曝光了，逆光拍攝冰雪樹掛，常常也不需增加曝光量。當(dāng)然，拍攝雪景，相機設(shè)置不是有一個歌訣、咒語可以套用的，需要根據(jù)實際場景、拍攝立意、表現(xiàn)對象具體確定。拍攝大場景，一般我使用局部評價測光，對焦點也設(shè)置多一點。對于局部特寫則采用點對焦。
聯(lián)系客服
