古希臘女人們通常穿戴一種叫做“羅波吉斯米”（apodesme）的胸衣，用亞麻和羊毛織物繞在胸部，在后背打個(gè)結(jié)，跟現(xiàn)在的運(yùn)動(dòng)型內(nèi)衣有點(diǎn)類似。下身不論男女，都著纏腰布（Loincloth），也同樣只是一塊羊毛織物圍在腰上。同時(shí)期還有一種類似腰帶的內(nèi)衣，名為Girdle，最長(zhǎng)可到臀部以下，主要是為了支撐和避免外衣被體液弄臟，這是米諾斯人的發(fā)明。
Girdle的使用并不廣泛，遠(yuǎn)沒(méi)有纏腰布那么普及，但它在神話中卻有神奇的地位。古巴比倫神話中有一位神名為Ishtar，傳說(shuō)他的Girdle如果被脫去，宇宙將荒蕪一片。俄底修斯穿上Girdle，可以在水中連游三晝夜，雷神托爾穿上Girdle，力量加倍。女人穿就不太好了。赫拉克勒斯（也就是羅馬神話中的海格力斯）十二項(xiàng)功績(jī)中的第九項(xiàng)，就是奪取亞馬遜女王的Girdle，據(jù)說(shuō)這條腰帶是戰(zhàn)神送的，女王殿下因?yàn)樗共恐辛艘粍?。而?shī)歌中但凡提到阿芙洛狄忒（維納斯）穿Girdle，就又要有翩翩美少年倒霉了。
在羅馬，女人們的胸衣終于升級(jí)為皮革制，叫做strophium或mamilare。男人和女人們都習(xí)慣穿著一種纏腰布（subligaculum），它可以像兜襠一樣，也可以只是圍在腰間，“風(fēng)吹下體涼颼颼”，看個(gè)人體質(zhì)。這種纏腰布是武士、運(yùn)動(dòng)員、演員的標(biāo)準(zhǔn)服裝之一，有制服癖的同學(xué)可以參考。
除了纏腰，羅馬人的上半身穿一種類似T恤的背心Tunic（拉丁文是Tunica），是羅馬人在公元前3世紀(jì)從希臘人那里學(xué)來(lái)的。在羅馬人那里，它被賦予了豐富的社會(huì)等級(jí)含義。比如羅馬議員的Tunic上一定會(huì)有紫色寬綬帶（Laticlavus），而騎士團(tuán)的將士們的綬帶就要窄一些（Angusticlavia），士兵、奴隸、手工業(yè)者的Tunic一般不過(guò)膝蓋，而更高級(jí)的社會(huì)成員的Tunic是長(zhǎng)至腳踝的。羅馬對(duì)衣服的重視還體現(xiàn)在妓女和被裁判犯了通奸罪的女人是不可以穿長(zhǎng)袍的（Stola，僅顯示穿著者的婚姻狀態(tài)，與社會(huì)地位無(wú)關(guān)）。值得一提的是，在羅馬共和國(guó)時(shí)期，羅馬長(zhǎng)袍（Toga）下面是不穿內(nèi)衣的。而在古代希臘，穿Chiton（在一側(cè)肩膀打個(gè)結(jié)，裸另一側(cè)肩，腰間束腰帶的連衣裙）時(shí)也是不穿內(nèi)衣的，所以那些露出一邊乳房的希臘雕像是多么寫(xiě)實(shí)啊。
Tunic并不是內(nèi)衣，但它對(duì)胸衣（chemise，Shift或Smock）的誕生至關(guān)重要。胸衣（Chemise）是法語(yǔ)詞，來(lái)源于拉丁語(yǔ)（camicia），而拉丁語(yǔ)中的這個(gè)詞來(lái)自古凱爾特語(yǔ)。羅馬時(shí)期，羅馬人向穿格子衫和條紋衫的凱爾特人大量進(jìn)口服裝。胸衣形似襯衣，可長(zhǎng)可短，短的到腰，長(zhǎng)的到膝蓋，最初無(wú)袖、穿在長(zhǎng)袍或斗篷下面。男士也可以穿，搭配長(zhǎng)褲和短外套（Doublets）。這種內(nèi)衣作為女生內(nèi)衣的標(biāo)準(zhǔn)配置，一直使用到19世紀(jì)。
纏腰布到中世紀(jì)便不再使用。女性的內(nèi)衣一般就是一件Chemise，下身是Pantalets（沒(méi)有襠部，主要作用是束腰，保暖）。在穿緊身上衣（Bodice）之前，有些人還會(huì)再穿一件很緊的壓麻織物（Cotte或者Kirtle），來(lái)裹緊胸部和腹部。最后才是裙子。一直到15世紀(jì)小冰期來(lái)臨之前，理想的女性身體應(yīng)該是管狀的，需要有平整的腰線，對(duì)細(xì)腰和爆乳的追求還沒(méi)有開(kāi)始。這種體型形似少女，象征純潔和天真。褲子在中世紀(jì)是權(quán)威的象征，女性是不穿的，只有在家中占有了財(cái)產(chǎn)權(quán)和支配權(quán)的女主人才會(huì)穿褲子，以顯示自己的地位。在英語(yǔ)中有兩句諺語(yǔ)可以作為這一象征意味的參照：“so-and-so wears the pants in the family”，“wears the pants in the relationship”。
居住在比利牛斯山西端和比斯開(kāi)灣沿岸之間，西班牙和法蘭西土地上的巴斯克人（Vasco或者Basque）是一群勇敢的水手，壟斷了12-17世紀(jì)的捕鯨業(yè)。他們?cè)谔├Z瓦捕鯨，并在市場(chǎng)上售賣鯨油和鯨骨。有了穩(wěn)定的鯨骨供應(yīng)，衣服就可以襯入這種材料以達(dá)到理想的形象，于是有了鯨骨支架的裙箍（Hoops或者Panniers，最初是柳條制作的）。這種手段發(fā)端于西班牙，據(jù)稱與葡萄牙的瓊（Joan of Portugal）有關(guān)。因?yàn)榄傆袃蓚€(gè)非婚生的孩子，所以傳說(shuō)她穿裙箍來(lái)掩飾懷孕隆起的腹部。她不僅開(kāi)始使用裙箍（最早是用柳條制作的），她的上衣低領(lǐng)（décolletage）之程度也令人臉紅耳熱。1501年，裙箍由阿拉貢的凱瑟琳（Catherine of Aragon）帶去了英格蘭，從此成為都鐸王朝宮廷固定服飾。16世紀(jì)70年代，鯨骨裙箍席卷法國(guó)宮廷，成為一時(shí)時(shí)尚。直到16世紀(jì)90年代，才由英國(guó)人奪去了時(shí)尚的接力棒?，F(xiàn)存的伊麗莎白女王一世的購(gòu)衣賬目中可以看到這種裙箍的存在，但實(shí)物已見(jiàn)不到。通過(guò)描述，可以知道這種裙箍必須以特定角度穿著，正面要低，而背面升高。這樣可以使腰身最大限度地纖細(xì)，而作為代價(jià)，腿會(huì)變短。這種Great farthingale一直流行到17世紀(jì)前半葉。
16世紀(jì)中葉，法王亨利二世的妻子凱瑟琳（Catherine de' Medici）頒布了針對(duì)臃腫腰部的宮廷禁令，于是巴斯克人發(fā)明的巴斯克束腰（basquine）開(kāi)始成為必備單品。這時(shí)的束腰還沒(méi)有加入鯨骨，不至于束縛得那么緊。直到16世紀(jì)晚期，加入鯨骨的束腰（Corset或Corps Pique）才開(kāi)始進(jìn)入時(shí)尚界。這一時(shí)期風(fēng)尚開(kāi)始變得越來(lái)越重要，一方面宮廷的趣味變得顯著，另一方面，各種裝飾手段被一一發(fā)明——蕾絲、刺繡、荷葉邊、彩帶、鉤針編織、褶裥裝飾——使時(shí)尚成為可能。1585年，襯裙（Petticoat）被發(fā)明，因?yàn)闀r(shí)風(fēng)對(duì)隆起的臀部和寬大的裙擺推崇備至。襯裙的流行持續(xù)了至少三個(gè)世紀(jì)。
襯裙，裙箍，束腰，臀墊，絲質(zhì)手套，絲襪，珠寶……在洛可可時(shí)代（1720-1780）統(tǒng)統(tǒng)變成了社交界的必需品。所有的束縛在洛可可時(shí)期一并來(lái)到，一個(gè)女人不僅要忍受極端嚴(yán)格的束腰，還必須每日拖著又大又重的裙箍和襯裙。為了不至于直接接觸硬邦邦的束腰，無(wú)袖汗衫（Camisole）也變成了必需品。據(jù)說(shuō)這套女性裝備全部穿戴整齊重約5磅。束腰強(qiáng)迫女性背部挺直，勒緊肋骨使胸部抬高，配上方闊領(lǐng)的緊身上衣，胸前春光一片。一方面愉快了觀者的眼睛，另一方面可以炫耀佩戴的珠寶首飾，所以這種酷刑居然被堅(jiān)持了很久。
洛可可時(shí)期的錯(cuò)彩鏤金很快被法國(guó)大革命帶來(lái)的平民浪潮摧毀。法國(guó)宮廷的標(biāo)準(zhǔn)服飾都被唾棄，或者被革命黨人們借用來(lái)標(biāo)示新的等級(jí)秩序。保羅·康納頓（Paul Connerton）的《社會(huì)如何記憶》（How Societies Remembering）對(duì)此有詳細(xì)的論述。因?yàn)閷?duì)宮廷風(fēng)氣的厭惡，和市民趣味的興起，新古典主義時(shí)期來(lái)臨了。出于對(duì)古希臘民主氛圍的敬仰，自然的人體曲線和相對(duì)寬松的穿衣風(fēng)格重新回到時(shí)尚界。這時(shí)，宮廷使用的束腰進(jìn)一步改良，上緣從胸部中部改到下部，并加上了肩帶，材質(zhì)也要舒服得多，開(kāi)始出現(xiàn)棉質(zhì)束腰。此時(shí)的束腰正面中央有一個(gè)槽叫做Busk，用以插入鯨骨或木片等剛性材料作為支撐。這種插入內(nèi)衣的鯨骨常被當(dāng)做定情信物轉(zhuǎn)贈(zèng)。
拿破侖登基之后（1804—1825），由于拿破侖對(duì)內(nèi)衣的重視，緊身胸衣才在內(nèi)衣制造商的推動(dòng)下有所改進(jìn)，一種新型的內(nèi)衣出現(xiàn)，它是一種把數(shù)層斜紋棉布用很密的線跡縫合在一起，或用涂膠的硬麻布做成長(zhǎng)及臀部的新型胸衣，在腰部收緊，而在胸腹部和臀部放松，背部中央采用系帶設(shè)計(jì)，方便調(diào)節(jié)。此時(shí)的法國(guó)女人還沒(méi)有像英國(guó)人那樣開(kāi)始穿內(nèi)褲（Knickers），直到國(guó)王迎娶了瑪麗皇后，這種英國(guó)玩意兒才在法國(guó)普及開(kāi)來(lái)。據(jù)說(shuō)這個(gè)創(chuàng)意來(lái)自Diedrich Knickerbocker （Washington Irving）的小說(shuō)《紐約史》（History of New York）。在英國(guó)版的插圖中，他筆下的主人公，一位荷蘭人穿著一種合身的長(zhǎng)內(nèi)褲。很快，Knickerbockers就成了這類內(nèi)褲的代名詞，并被縮寫(xiě)為Knickers。
維多利亞時(shí)代（1840-1860），束腰的腰線位置幾經(jīng)變化。在19時(shí)期初，高腰是一種時(shí)尚，但進(jìn)入維多利亞時(shí)代后，腰線（Waist seam）很快就降到了臀部的位置，50年代，恢復(fù)正常，60年代，又略微往上提高了一點(diǎn)。而工藝的進(jìn)步，使在束腰中添加盡量多的剛性材料成為可能，最多時(shí)可以加到四十根。對(duì)襯裙的使用也很夸張，最多時(shí)可以達(dá)到十四層。50年代，用馬尾和金屬制成的裙撐（crinoline）風(fēng)靡一時(shí)，直到70年代被Bustles取代。這要?dú)w功于拿破侖三世的夫人，當(dāng)時(shí)的歐洲第一美女歐仁妮（Engenie）。Crinoline用細(xì)鐵絲圈制成輪骨，所以不需要多層襯裙來(lái)?yè)伍T(mén)面。搭配縫制了巴斯克衫的束腰，可以營(yíng)造出下身從肚臍分叉的假象。郝桑這樣描述這一時(shí)期的束腰：“質(zhì)料為暗黑色絲綢，內(nèi)有細(xì)棉襯里，設(shè)計(jì)極端復(fù)雜，針腳細(xì)密，用了20根鯨骨，140條系帶線?！睋?jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)的一位醫(yī)生對(duì)自己的學(xué)生說(shuō)，這樣的女生尸體對(duì)學(xué)習(xí)解刨毫無(wú)用處。進(jìn)入20世紀(jì)前的最后一項(xiàng)內(nèi)衣發(fā)明是吊襪帶（garters），吊襪帶上端固定在束腰上，下端夾住絲襪使其不致滑落。
與此同時(shí)，新式內(nèi)衣也在不斷出現(xiàn)。1849年十月，《水療》（Water-Cure）雜志發(fā)文倡導(dǎo)一種更健康的內(nèi)衣觀念。很快，讀者們開(kāi)始響應(yīng)這種號(hào)召，并開(kāi)始從土耳其馬褲等服裝形式吸取靈感，女性的褲裝開(kāi)始不斷出現(xiàn)。最初只是個(gè)別人的私人行為，到1951年，這件事已經(jīng)成為公開(kāi)的秘密。2月，紐約的Elizabeth Smith Miller穿著一種“土耳其女裝”去看望她在《百合》（the Lily）雜志供職的朋友艾米麗·布魯默（Amelie Bloomer）。布魯默在三月的雜志上將這種女裝的圖紙印了出來(lái)，風(fēng)行一時(shí)，Bloomers誕生了。Bloomers的誕生標(biāo)志著一場(chǎng)新的運(yùn)動(dòng)開(kāi)始。
1910年，人造纖維（rayton）發(fā)明，1929年，鄧祿普橡膠公司(Dunlop Rubber Company)研制了雙向拉伸的松緊帶，1935年，華萊士·凱羅瑟（Wallace Carothers）發(fā)明了尼龍（nylon），新的內(nèi)褲和絲襪誕生了。同年，西爾斯,羅巴克公司（Sears, Roebuck Company）的郵寄目錄中第一次出現(xiàn)了日常穿著的女性內(nèi)褲（briefs）。內(nèi)褲越變?cè)蕉獭?/p>
胸罩的發(fā)明要復(fù)雜一些。早在1859年，一個(gè)叫亨利的紐約布魯克林人為他發(fā)明的“對(duì)稱圓球形遮胸”申請(qǐng)了專利，被認(rèn)為是胸罩的雛形。1870年，波士頓有個(gè)裁縫還在報(bào)紙上登廣告，售賣針對(duì)大胸女性的“胸托”。到了1907年，專門(mén)設(shè)計(jì)長(zhǎng)袍的法國(guó)設(shè)計(jì)師保羅·波烈聲稱:“我以自由的名義宣布束腰的式微和胸罩的興起?！蓖昝腊妗禫ogue》出現(xiàn)了“胸罩”（brassiere）一詞。而普遍認(rèn)為現(xiàn)代胸罩是1913年，瑪麗·雅各布（Mary Phelps Jacob）用兩條手帕做的。
一戰(zhàn)時(shí)，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)和女性運(yùn)動(dòng)，胸罩取代束腰成為大勢(shì)所趨。雖然德國(guó)在一戰(zhàn)時(shí)還有人在《萊比錫新聞》上登廣告斥責(zé)法式胸罩是一種危險(xiǎn)，但并沒(méi)起到什么作用。因?yàn)樵缙谂灾髁x運(yùn)動(dòng)的影響，一戰(zhàn)后，Boyish的體型成為了女性新的時(shí)尚，這樣的女生看上去就像同齡男孩，短發(fā)，平胸，可以任由大串項(xiàng)鏈垂掛下來(lái)。這種風(fēng)潮60年代再次回歸。30年代，女人的內(nèi)衣結(jié)構(gòu)與今天已無(wú)太大差別，雖然百貨公司的貨架上仍然頑固地陳列著連身襯裙、半身襯裙、束腰、吊襪帶、緊身胸衣和連體式內(nèi)衣，但胸罩與內(nèi)褲的單純組合已成為主流。1935年，以1500美元買下瑪麗·雅各布胸罩專利的華納兄弟公司，率先推出從A到D型不同罩杯的胸罩，為全球的乳房形狀定下統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
“二戰(zhàn)”跟加速了束腰的式微。由于戰(zhàn)爭(zhēng)似乎耗盡了金屬，美國(guó)政府號(hào)召女性拋棄藏有大量鋼絲的束腰以支援戰(zhàn)場(chǎng)。美國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)工業(yè)委員會(huì)稱，“美國(guó)婦女為戰(zhàn)爭(zhēng)做出了很大的犧牲，她們從內(nèi)衣中取出了共計(jì)28000噸的鋼條，這足夠建造兩艘戰(zhàn)艦?！蓖瑫r(shí)，因?yàn)殇摬暮拖鹉z短缺，所以人工材料（lycra, rayon, and lastex）被大量用于內(nèi)衣的制造。
束腰的最后一次輝煌實(shí)在1947年，迪奧本人復(fù)興了沙漏型身材（wasp waist）的審美趣味，這需要女生同時(shí)穿著束腰（Corset）和束腹（Girdle）。但這兩種內(nèi)衣在此時(shí)已經(jīng)與上一個(gè)時(shí)代完全不同。巴斯克式的緊身上衣也被改良了，和有縫絲襪一起在瓊·柯林斯（Joan Collins）身上大放異彩。
60年代，第二次女權(quán)運(yùn)動(dòng)造就了新的內(nèi)衣反對(duì)者。1968年“美國(guó)小姐”典禮現(xiàn)場(chǎng)，聲稱“胸罩是罪惡發(fā)明”的女權(quán)主義者及其擁躉沖進(jìn)會(huì)場(chǎng)，她們壘起一個(gè)“自由的垃圾筒”，把一大堆象征女性遭受壓迫的物件扔了進(jìn)去，準(zhǔn)備點(diǎn)把火燒了。可惜沒(méi)有獲得放火許可證，遂作罷。同時(shí)，法國(guó)、意大利、西班牙的海灘上，到處是無(wú)上裝的女生，她們的出現(xiàn)讓防曬霜銷量翻了好幾倍。
但是60年代一過(guò)，在內(nèi)衣的問(wèn)題上男女似乎達(dá)成了和解。新的性感內(nèi)衣被不斷發(fā)明。1974年，丁字褲出現(xiàn)，接著是系帶內(nèi)褲（G-String）。魔術(shù)胸罩統(tǒng)治了整個(gè)80年代。90年代，CK和麥當(dāng)娜一起，將內(nèi)衣外穿變成了新的潮流。
男人們可能沒(méi)有意識(shí)到，現(xiàn)在女人的衣柜（武器庫(kù)）里的儲(chǔ)備比歷史上任何時(shí)候都豐富——socks，stockings，pantyhose，garters，briefs，thong，latex，yoga pants，g-string，bikini，corset，girdle，pasties……女人們一邊被視覺(jué)化，另一邊變得比任何時(shí)候都更難征服。戰(zhàn)爭(zhēng)還在繼續(xù)。
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