離信團鼓樓不遠就有旅游服務中心，上前詢問當天有沒有侗族大歌表演，回答卻是令人失望的沒有，第二天中午可能有，只有重新再計劃。寨子里有許多農家客棧，隨便進一家，衛(wèi)生也可以，價格也便宜?？蜅５睦习迨莻€六十來歲的老人，拿個本子讓我自己寫。一晚五十，問要不要押金，老人說不要，直接就把鑰匙給我了。從這看出，肇興雖是一個出名的旅游景點，但由于貴州自身地勢的特殊性而相對封閉，跟很多的旅游地比起來，肇興的商業(yè)味道并不濃。
放下背包，把隨身的《魅力貴州 貴州自助游》拿出來看看，確認好去堂安的路線，出門又向老板問問方向，老人告訴我只要沿著門前的小溪一直向前就能到。人生地不熟的，一個人徒步怕的是走錯方向，尤其是在地形復雜的貴州。
沿著小溪不一會就走到寨外，兩旁都是水田，走著走著就沒路了。往上望去似乎有路，翻上幾塊田果然見路。順路前行，路上不見行人，我倒不在意，見著小花心生喜愛。
再往前就進山里了，小路窄，僅容一人，好在是石塊鋪成不會走岔迷途，兩旁都是樹，置身于天然次生林中，一些蕨類長得異常豐盛。
山路曲折向上，寨子早已看不見，平時鍛煉少這時就有些吃力了。抬頭望去還在半山，拾起腳步還是向上吧。
穿過次生林眼前一片梯田。
依舊是前后不見人，但視野開闊，心情舒暢。繞過幾道彎見到高處的房子，零星不成寨，看那路時隱時現(xiàn)的知道還有不少路要走 。
肇興---堂安徒步線的優(yōu)點是風景秀麗，走在山路上，一步一景，可以放慢腳步邊走邊賞。
看似在前的房子，還是要繞過許多路。走在山間其實就和在景區(qū)里行走一樣，溪邊流水潺潺，水質干凈，要是在夏日定是個避暑的好地方。
越向上視覺越開闊，從高處向遠方望去，梯田層層疊疊，綠色的田埂象畫框一樣勾勒出梯田的輪廓 ，注水的梯田中夾雜著一些收割禾穗后的金色稻草，早熟的油菜籽倒伏在田里，遠處一對父子正牽著牛在水田里犁田，整個視野就是一幅美不勝收的畫卷。
檐公祠是附近侗民許愿還愿的地方，到這里離廈格就近了。
廈格是個在半山腰的村寨，四周環(huán)境十分優(yōu)美，背靠弄抱山蔥蔥郁郁的原始森林，背靠青山，面對層層梯田。走到這離肇興山路有2.5公里了。廈格有四座鼓樓，鼓樓群不用一釘一鉚，皆系杉木穿榫構造而成，造型和肇興的區(qū)別比較明顯。
環(huán)境雖然優(yōu)美但是衛(wèi)生太差了，隨處可見垃圾 。少數(shù)民族村寨，只要略加商業(yè)化，衛(wèi)生條件就會有很大的提升。從這個角度來說，商業(yè)化還是有好處的，當然了有利也就有弊。在村子里轉了轉，看到兩條路不知道該往哪走，問人后選擇從寨后走，穿過一片極具造型的墓地，一路向上。
總是行走在山路和梯田邊 ，路上極少見人。
走啊走又到山里面了，人在梯田下，恰好有位婦女，怕走錯又問了遍，原來堂安就在山上面，怎么走都不會錯。看看高度還有兩百米樣子 ，鼓足勁繼續(xù)上。
到這里基本上就是山頂了。
到了頂處還是有山的，堂安三面環(huán)山，一面是空曠的梯田。峰巒疊嶂，梯田層疊。 初入寨不會有太特別的感覺，往上走看見斗牛塘和鼓樓。幾個老人閑坐聊天，遠處還有一座薩壇。侗族歷來信仰神，在所信奉的眾神之中女神居多，而最為尊崇的是給人賜福消災的祖母神——“薩歲”。
沿著石階上去到鼓樓，景致就完全不一樣了。石砌的小道有如園林一樣的精致，流水，薩壇，沿山勢曲折向上的石路被綠意點綴著，這哪是黔東南的侗寨，分明是江南園林的手筆。
村民說這處引水有兩百多年的歷史，否則真會認為是現(xiàn)代規(guī)劃的。水從這里引出，流入下面的淺塘，可供村民浣洗
水從高處引入，利用落差形成跌宕的山泉。
一直向上可見寨子的全貌，此處也甚好。
從上面下來換條路走，寨子很安靜，小巷也是別有韻味。
堂安是中國和挪威合作建立的世界上唯一侗族生態(tài)博物館，和所有的博物館不同，整個村寨和周邊環(huán)境都是博物館，真正的原生態(tài)。堂安也被稱作“最美的侗寨”。
寨前的梯田稱為“堂安梯田”，是貴州有名的五大梯田之一。
堂安的海拔935米，肇興海拔410米，梯田大小可以想象出來。
梯田有四時之美，每個季節(jié)都有不同的顏色，春季注水如銀，夏季翠綠，秋季金黃，冬季白雪各有韻味。
梯田最合適的角度還是在高處，不僅僅是一覽眾山小，最主要的是層次分明。
四月初正是桐花最盛的時候。
對面即是環(huán)線的公路，看著近，卻隔著萬壑 。
從下往上望，角度好的話可以感受到梯田的氣勢，但少了梯田顏色的層次。
沿路邊還有兩個小侗寨，我只遠遠望一眼，在黔東南你永遠都不缺風景 。
到金黃時又該是另一種風情了。
五個多小時，又回到肇興了。上午未細看，如今可以慢慢走來。五座鼓樓就有五座不同的風雨橋，風雨橋各不相同，內部的繪畫也不同。 有水滸的 故事，也有西游記，有薛平貴也有三國。
風雨橋的欄桿上還有老鄉(xiāng)晾曬著自家的染布。
每年3月,侗家人種下棉，等到8月時收獲，然后用傳統(tǒng)的木制紡紗機將棉花紡成紗線，再用年代久遠的織布機把一根根紗線織成土布，再經(jīng)過植物浸染、捶打后制作而成。
染布時,要在染缸里加入靛藍(采用自種的靛藍草葉加石灰泡制而成)，每次浸染后清洗曬干,如此重復三到四次，布變成深藍色，然后再將柿子皮、猴粟皮、朱砂根塊等原料搗爛擠汁，用這種汁液把布染成青，;最后再用靛藍繼續(xù)加染多次，使布透出青而帶紅的顏色。侗布有紫、黑和青紫等多種色調，而控制顏色深淺的訣竅就是浸染的次數(shù)。
將染好的布晾干后疊在一起，在布上涂抹雞蛋清，并用木槌反復捶打。這個捶打的過程會持續(xù)一至兩個月，直至侗布變得閃閃發(fā)亮，最后用牛皮熬膠漿染一遍，使布質硬挺不退色。不同的人家其制作手藝和捶打時間不一樣，侗布的亮度也有區(qū)別。表面越亮的侗布就越是珍貴。
一般從3月種棉、8月收獲棉花，再到紡紗、織布、直至侗布制作完成已近11月。歷經(jīng)種棉、紡紗、織布、刺繡，兩年六百多天和成千上萬次地捶打，一件侗族女裝上衣才得以化蛹成蝶。不論是制衣過程還是最終作品，侗族傳統(tǒng)服裝都是一個民族歷經(jīng)千年的精華凝聚和完美展現(xiàn)。
走在街上，隨處可見侗家晾曬在外的布料，和苗家比穿著侗家自己制作衣服的男人比苗家多。
街上正在大規(guī)模的改造，不久的未來，這兒會變得和西江更接近。
寨子里的小學是一覽肇興的好地方，從上面看去，下面都開挖得坑坑洼洼的，還是遠眺吧。
喜歡這種有些年代感又真實的建筑。
若干年后，也行不再有粗糲的美，只會變得更精致。那條從雷山和麒麟山匯集的小溪也會變成貨真價實的肇興河。也許他們會更象我們漢人，也行我所看的都會只是曾經(jīng)。
鵝卵石小路后面破舊的房子還會在嗎？
肇興，此時正好！
夜，肇興很安靜，從三樓的木欄桿望去，外面黑黑的，休息好想出去走走看看肇興的夜色，推開門，一陣大雨，罷了念頭。
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