其實(shí)是不看清宮戲的，傳遍大江南北的《還珠格格》就沒(méi)看過(guò)；《甄繯傳》在反復(fù)播放后，抽空看幾集，《瑯琊榜》也沒(méi)看，所以對(duì)古代服飾無(wú)感。不過(guò)年中一次到圖書(shū)館看書(shū)，無(wú)意聽(tīng)了一場(chǎng)對(duì)小朋友介紹清朝的服裝的講座，有了一點(diǎn)了解。后來(lái)，又收集一些有關(guān)古代服飾，零零碎碎湊成了這篇文章，表示一下對(duì)中國(guó)服飾文化的高山仰止，順便激勵(lì)自己多花一點(diǎn)功夫，穿美服，著美裳，掛美飾，通過(guò)服飾尊重人，即使作不了美女，也衣衫得體，不作懶惰的丑女。
作為一個(gè)崇尚“倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)，衣食足而知榮辱”，并經(jīng)歷了中國(guó)發(fā)展轉(zhuǎn)型中不斷進(jìn)化失落找不到北的無(wú)腳鳥(niǎo)，謹(jǐn)以此文與時(shí)俱進(jìn)，進(jìn)入新常態(tài)，表示一下對(duì)中國(guó)時(shí)尚和服裝服飾事業(yè)的支持。
服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會(huì)舊石器時(shí)代晚期。在原始社會(huì)和奴隸社會(huì)初期，服飾功能強(qiáng)調(diào)以“用”為主。《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創(chuàng)造了衣裳。中國(guó)冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。周代的上衣下裳分明，奠定了中國(guó)服裝的基本形制。周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。
春秋戰(zhàn)國(guó)的衣著，上層人物寬博，下層社會(huì)窄小。
從擺脫蔽體御寒的原始屬性后，服飾成為一個(gè)民族最外在的文化表征，蘊(yùn)納著深邃而多元的文化內(nèi)涵。我國(guó)是歷史悠久的衣冠大國(guó)，隨著民族間融合，服飾樣式和穿著習(xí)俗不斷演變，歷代服飾不僅朝代間有明顯的差別，同一朝代的不同時(shí)期也有顯著的變化，種種不同時(shí)期不同風(fēng)格的服飾見(jiàn)證了時(shí)代的變遷。NancyDuong, 美籍亞裔插畫(huà)師，Nancy收集資料繪制了中國(guó)傳統(tǒng)服飾進(jìn)化變遷圖。
公元前221—公元220年，秦漢時(shí)期。衣著以深衣為主，直裾和曲裾不僅是男式服飾，也是女式服飾常見(jiàn)類(lèi)型。襦裙之類(lèi)也是有的。
公元221—公元420年，魏晉時(shí)期。衣著普遍比較大且寬松。
公元420—公元589年，北朝時(shí)期。
秦漢時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣得到新發(fā)展。秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無(wú)大差別，保持中國(guó)服飾深衣的基本形制，服色尚黑。
西漢沿襲深衣，上衣和下裳分裁合縫一體；外衣里有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣顯露在外，成定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。漢代有了輿服制度。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯，冠服在因襲舊制基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí)；佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)。
公元220—公元589年，魏晉南北朝時(shí)期。
公元420—公元589年，南北朝時(shí)期。
公元581—公元618年，隋朝時(shí)期。
魏晉南北朝是我國(guó)古代服裝史的大變動(dòng)時(shí)期，
公元618—公元907年，唐朝時(shí)期。這時(shí)候的衣著是仿照隋朝而制。
公元618—公元907年，唐朝時(shí)期。這是一個(gè)廣泛受外國(guó)影響的時(shí)期，同時(shí)也影響了其他不少國(guó)家。
公元618—公元907年，中晚唐時(shí)期。女性的衣著變得更加寬松了。
唐朝，思想的開(kāi)放，物質(zhì)的豐裕使服飾開(kāi)始重視審美功能；隋唐經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾空前燦爛。襦裙是唐代婦女的主要服式。隋及初唐，婦女短襦用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，甚至系在腋下，以絲帶系扎，俏麗修長(zhǎng)。中唐的襦裙比初唐寬闊。女裝男性化是唐代社會(huì)開(kāi)放的表現(xiàn)，流行胡服新裝。
安史之亂后，服飾呈現(xiàn)出一片暮相唐時(shí)的服飾體現(xiàn)出來(lái)的生命力和欣欣向榮之氣象被宋以后的保守、拘謹(jǐn)和對(duì)人性的壓抑所代替。一直延續(xù)到封建王朝的結(jié)束。
公元960—公元1279年，宋朝時(shí)期。貴族婦女開(kāi)始實(shí)行纏足。
公元1271—公元1368年，元朝時(shí)期。中國(guó)處于蒙古人的統(tǒng)治之下。
公元1368—公元1644年，明朝時(shí)期。元朝留下的習(xí)俗被廢除，人們又恢復(fù)了原來(lái)的習(xí)慣。
宋朝服飾，男裝大體上沿襲唐代樣式，宋代的女裝上身窄袖短衣，下身穿長(zhǎng)裙，通常在上衣外再穿一件對(duì)襟的長(zhǎng)袖小褙子，褙子領(lǐng)口和前襟繡花邊。
元代是民族融合，承襲漢族又兼有蒙古民族特點(diǎn)的服制。宮中服制長(zhǎng)期延用宋式。l321年元英宗才制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，并在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質(zhì)孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質(zhì)孫服"。
公元1368—公元1644年，明朝時(shí)期。
公元1368—公元1644年，明朝時(shí)期。
公元1644—公元1911年，清朝時(shí)期。
明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。
明代女性習(xí)慣在裙子外罩一件背子衫或是云肩。明代百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本承襲舊傳統(tǒng)，品種豐富。服飾用色平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，免與官服正色相混;勞動(dòng)大眾只許用褐色。
公元1644—公元1911年，清朝時(shí)期。滿族人試圖禁止纏足，但沒(méi)有成功。
公元1911—公元二十世紀(jì)二十年代，1927年朱家在廣州的禁止女性束胸的運(yùn)動(dòng)。人民仍然試圖禁止纏足，可惜又失敗了。
公元1911—公元二十世紀(jì)二十年代。這個(gè)時(shí)期，旗袍——源于滿人女性傳統(tǒng)服裝，被漢人所接受。
清朝暴力推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。官民服飾依律涇渭分明。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
公元二十世紀(jì)三十年代—公元二十世紀(jì)四十年代。這個(gè)時(shí)期，衣著變得越來(lái)越西洋化，在剪裁上也更加適合偏胖體型，纏足習(xí)俗被徹底根除。
公元二十世紀(jì)四十年代—公元二十世紀(jì)六十年代。
公元二十一世紀(jì)。現(xiàn)代時(shí)期。
（以下圖片以講座和收集故宮博物院圖片為主）
清王朝一統(tǒng)天下后，借鑒吸收了傳統(tǒng)服飾文化中色彩與紋飾等精髓，同時(shí)又融入本民族騎射文化元素，形成特點(diǎn)鮮明的服飾制度。以皇帝后妃為主體的清代皇家服飾，包括禮服、吉服、常服、行服、便服等在不同場(chǎng)合穿著的各種服飾。禮服肅穆莊嚴(yán)，吉服喜慶熱烈，行服方便實(shí)用，便服繽紛競(jìng)妍，最為華美，由此演化的旗袍，則成為中國(guó)服裝文化在世界民族服裝之林中永不落幕的代表。
皇帝禮服
清朝禮服（祭祀）
肅穆莊嚴(yán),至高無(wú)上的帝王之尊，通過(guò)冠服的形制和色彩等，得到極致的張揚(yáng)。禮服為清代帝、后參加重大典禮時(shí)所穿用。如皇帝登極，祭拜天、地、日、月，皇后親蠶，及元旦、萬(wàn)壽、冬至三大節(jié)日接受朝賀時(shí)須穿用的配套服裝。清代帝、后禮服繁復(fù)，有著深刻的寓意和豐富的內(nèi)涵，還融入了馬鞍、馬蹄和弓的形象，將中國(guó)古代冠服制度與滿族特色巧妙地融為一體。
清高宗乾隆皇帝朝服像 清高宗孝儀純皇后
皇帝禮服包括端罩、袞服和朝袍；皇后禮服包括朝褂、朝袍和朝裙。
朝服是皇帝和文武百官在舉行朝會(huì)和祭祀等盛大活動(dòng)時(shí)穿著的一種禮服。
皇帝禮服中的袞服
清朝皇帝的朝服正裝像。
皇帝吉服像
清代帝、后吉服又稱“花衣”、“彩服”，主要用于重大吉慶節(jié)日、筵宴，及祭祀主體活動(dòng)前后的“序幕”與“尾聲”階段。
男款龍袍
吉服喜慶熱烈
清代帝、后吉服，于莊重中蘊(yùn)涵活潑，于成規(guī)中追求精美，可謂異彩紛呈，獨(dú)具特色。
服裝色彩的認(rèn)定、浪漫和稱呼
香色、紅色、杏黃色、綠色、藕荷色、雪灰色。花衣和彩服，這些服裝會(huì)根據(jù)不同時(shí)令節(jié)日里（花衣期）不同需要，隨時(shí)變換衣服的紋樣或色彩。有時(shí)，皇帝也會(huì)按照自己的興趣和愛(ài)好，定制其喜歡的顏色龍袍來(lái)享用。
常服
常服是皇帝一生中穿用較多的“正裝”，多用于嚴(yán)肅、莊重的場(chǎng)合。如經(jīng)筵大典、喪期內(nèi)的吉慶節(jié)日、節(jié)日期間先皇帝后的忌辰等。
清代帝后常服包括常服冠、常服袍和常服褂，是除禮吉服之外，唯一一類(lèi)可佩戴朝珠的服裝。
常服袍
常服是清代帝后一生中穿用較多的一類(lèi)服裝。常服以素織暗花為裝飾主體的格調(diào)。
便服
便服是清代帝后燕居時(shí)穿用的服裝，具有形式繁復(fù)多樣，顏色與紋樣絢麗多彩等特點(diǎn)。包括便袍、襯衣、氅衣、馬褂、坎肩、襖、衫、褲、套褲等。
皇帝便裝照
清朝的便服
便服：氅衣
服裝的裝飾方法與風(fēng)格，體現(xiàn)出清代早、中、晚期，由簡(jiǎn)約質(zhì)樸到奢華考究，最后發(fā)展為舒適合體，突出審美情趣與張揚(yáng)個(gè)性的不同時(shí)代特征。
便服：從實(shí)用性到審美性
實(shí)用和審美的邊緣：其精美絕倫的工藝、個(gè)性鮮明的款式、高雅超凡的情趣，至今仍是傳統(tǒng)民族服裝創(chuàng)新的不盡源泉。
形式繁復(fù)多樣，顏色與紋樣絢麗多彩。便服的裝飾方法與風(fēng)格，體現(xiàn)出清代早、中、晚期，由簡(jiǎn)約質(zhì)樸到奢華考究，最后發(fā)展為舒適合體，突出審美情趣與張揚(yáng)個(gè)性的不同時(shí)代特征。繽紛琳瑯的后妃便服，以其夸張的絳邊鑲滾與精美的織繡工藝，譜寫(xiě)了清代宮廷服飾最華彩的樂(lè)章。
演化的旗袍就來(lái)自于便服。
行服：實(shí)用性與民族性的結(jié)合
狩獵曾是滿族先民賴以生存的基本生活方式，為適應(yīng)騎射的需要，滿族創(chuàng)造性地縫制出方便、實(shí)用、自成一款的服裝，后世稱為行服。
清代行服包括行服袍、行服褂與行裳。在滿族“騎射尚武”歷史中，行服享有“得勝袍”、“得勝褂”的美譽(yù)，被載入清代史冊(cè)。
行服：實(shí)用性和民族性
隨著滿族生產(chǎn)生活方式的改變，適應(yīng)新環(huán)境的服裝款式成為主流，行服退居為圍獵、馬上馳騁征戰(zhàn)以及外出巡幸所用。其重在實(shí)用，既沒(méi)有繁縟的紋飾，顏色也非常樸素。在款式上，缺襟是其顯著特點(diǎn)，以便跨腿騎馬及開(kāi)步射獵。
戎服
清朝八旗的服飾
紅黃藍(lán)白黑
紅色代表太陽(yáng)
零零碎碎
清朝服飾中的文化符號(hào)：滿族文化
披領(lǐng)：弓；衣袖：馬蹄袖；緣：馬鞍（自上而下）
清代服飾中的文化符號(hào)：漢族文化的龍
正龍
清代服飾中的文化符號(hào)：漢族文化的龍
服裝設(shè)計(jì)借助龍的形象：團(tuán)正龍
清代服飾中的文化符號(hào)：漢族文化的龍
服裝設(shè)計(jì)借助龍的形象：立龍（升龍）
清代服飾中的文化符號(hào)：十二章紋
服裝的設(shè)計(jì)繼承了古代傳統(tǒng)禮制中的十二章紋飾，五行的黃
清代服飾中的文化符號(hào)：十二章紋
服裝的設(shè)計(jì)繼承了古代傳統(tǒng)禮制中的十二章紋飾
清代服飾中的文化符號(hào)：暗八仙
暗八仙盛于清康熙朝，流行于整個(gè)清代。葫蘆（或拐仗）代表李鐵拐，扇子代表漢鐘離，花籃代表藍(lán)采和，陰陽(yáng)板代表曹?chē)?guó)舅，荷花（或笊籬）代表何仙姑，寶劍代表呂洞賓，漁鼓(或道情筒和拂塵)張果老，笛子代表韓湘子。
朝珠作為清朝人必不可少的朝服裝備之一，是清代帝后大臣穿朝服時(shí)所佩戴的珠串。朝珠只有在穿朝服時(shí)才佩戴，皇帝和文武百官在舉行朝會(huì)和祭祀等重大活動(dòng)時(shí)佩戴朝珠。
朝珠與念珠
朝珠原是佛教數(shù)珠的發(fā)展，清代皇帝祖先信奉佛教，梵文稱滿洲為“曼殊"的轉(zhuǎn)音，佛教徒對(duì)清朝皇帝有”曼殊師利“大皇帝之稱，"曼殊師利"就是文殊菩薩。因此，清代冠服配飾中的朝珠也和佛教數(shù)珠有淵源。
朝珠和一般念珠一樣，由108顆珠子貫穿而成。
不同之處在于，朝珠將佛頭穗的樣式改成了由闊絲帶系綴、用銀絲琺瑯裹著、被稱作"背云"的大墜子，而弟子珠也移到了胸前，由三串組成。
只有皇族和重要的官員才有資格佩戴朝珠。
《大清會(huì)典》規(guī)定對(duì)朝珠有嚴(yán)格的區(qū)分和等級(jí)規(guī)定，帝、皇子王公以下文五品、武四品官以上及翰詹、科道、侍衛(wèi)、公主、福晉以下，至五品命婦以上均可佩戴朝珠。官員佩帶朝珠質(zhì)地好壞預(yù)示官員的品級(jí)高低。
朝珠根據(jù)顏色來(lái)進(jìn)行搭配
皇帝佩戴一盤(pán)朝珠，而皇后卻身披三盤(pán)朝珠。男朝珠，不論皇帝文武百官，佩戴時(shí)都是一盤(pán)。
女朝珠用法不一樣，著朝服參加重大活動(dòng)時(shí)，身上要佩戴三盤(pán)朝珠。佩戴的方法是左右斜交叉各一盤(pán)，中間正掛一盤(pán)。
東珠朝珠：東珠朝珠主要產(chǎn)自東北松花江。
因?yàn)闁|北是清朝統(tǒng)治者祖先的發(fā)祥地，所以松花江的珍珠也因此蒙上一層政治色彩，象征著清朝皇族至高無(wú)上的地位。只有皇族才能佩戴東珠制作的珠寶飾品，且只有皇帝皇后在最重要場(chǎng)合，如登基、大朝、元旦、東至、萬(wàn)壽圣節(jié)等典禮中，在太和殿接受文武百官朝賀時(shí)才會(huì)佩戴，一般搭配明黃色朝服佩戴。
祭地 蜜蠟朝珠
祭日
紅珊瑚朝珠：制作紅珊瑚朝珠的主要產(chǎn)自海洋中的紅色珊瑚。因?yàn)橹辉诰植亢Ｓ虺霎a(chǎn)，加上生長(zhǎng)周期極其緩慢，自古被視為奇珍異寶，受皇家喜愛(ài)。紅珊瑚火紅的顏色好似溫暖的陽(yáng)光，所以皇帝在春分時(shí)赴東郊日壇朝日時(shí)，都會(huì)穿著紅色朝服并佩戴上紅珊瑚朝珠。
祭月 緑松石朝珠
石的顏色是綠中帶藍(lán)，顏色淺的發(fā)淡藍(lán)色，就像月光的顏色。所以，松石朝珠是秋分時(shí)，皇帝到西郊月壇夕月時(shí)所佩戴的朝珠。
祭天 青金石朝珠：
青金石是深藍(lán)色的，因此要搭配藍(lán)色朝服佩戴。皇帝赴南郊天壇祭天，舉行祭天大典時(shí)要穿藍(lán)色朝服，也會(huì)佩戴青金石朝珠。
朝珠的組成
朝珠主體：108顆大小、材質(zhì)均一的珠子串制。108，代表一年有十二個(gè)月、二十四節(jié)氣和七十二侯，即12＋24＋72＝108。每隔27顆珠子，就出現(xiàn)一顆形狀稍大、材質(zhì)與主珠不同的珠子，稱為佛頭，也叫分珠。
記念
記念：是垂掛在朝珠主體上的三小串珠串，每串由10顆略小的珠子串成，三串共計(jì)30顆，代表1個(gè)月有30天，分為上中下三旬，每串代表一旬。
背云：朝珠頸后正中那顆佛頭之下，懸墜“背云”。一般多用絳子墜串各種質(zhì)地的珠寶玉石。“背云”起到平衡整串朝珠重量的作用，使朝珠佩戴時(shí)不會(huì)過(guò)于前傾或左右移動(dòng)。
扳指
扳指是一種護(hù)手的工具，帶于勾弦的手指，以扣住弓弦。放箭時(shí)也可防止急速回抽的弓弦擦傷手指。清代以民族軍事力量奪取天下，因此清朝軍事力量的核心武裝——八旗——甚為重視，幾乎人手一枚，因而成習(xí)。入關(guān)后，八旗風(fēng)氣日漸奢靡，扳指從軍事器械漸成時(shí)髦的飾品，八旗子弟爭(zhēng)相以貴重材質(zhì)制作扳指，攀比炫耀，形成上下尊卑不同而皆喜佩戴的風(fēng)氣。
說(shuō)完穿的戴的，順便說(shuō)說(shuō)畫(huà)的
“衣食住行”，服飾排在了第一位，服飾與社會(huì)文明休戚相關(guān)。
即便是到了21世界，社會(huì)文明的發(fā)展和完善，服飾還是一種國(guó)家和社會(huì)意識(shí)的載體，服飾的倫理功能、政治功能、經(jīng)濟(jì)功能、社會(huì)功能得到很多的演化和發(fā)展。
當(dāng)今世界的時(shí)尚服飾中心，米蘭、巴黎、紐約、倫敦等等賺取了中國(guó)多少的銀子，讓多少中國(guó)土豪折腰。我不是服飾專(zhuān)家，也不是唯衣冠外表論，但是在力所能及的財(cái)力和范圍內(nèi)，通過(guò)服飾表現(xiàn)自己，表達(dá)對(duì)人的尊重，很重要。無(wú)論衣穿人，還是人穿衣，彰顯個(gè)性才是硬道理。
“倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)，衣食足而知榮辱”，中國(guó)經(jīng)過(guò)了埋頭苦干，韜光養(yǎng)晦的幾十年，外交、經(jīng)濟(jì)、金融、全球治理、話語(yǔ)權(quán)、區(qū)域治理、軟實(shí)力，全面進(jìn)入了新時(shí)期新常態(tài)。作為長(zhǎng)期埋頭拉車(chē)，穿衣戴帽蔽體為主，以算計(jì)省錢(qián)實(shí)惠的鄉(xiāng)下土妞，也琢磨著我們也該穿的漂亮些，美一些，時(shí)尚一點(diǎn)呢！從歷史開(kāi)始，從了解開(kāi)始，洗心革面，不，改頭換面，努力作一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的人，從頭腦武裝到靈魂，從內(nèi)到外，謹(jǐn)以此文為激勵(lì)。
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