箱式米式原型的認識
箱式米式原型顧名思義,其穿在人臺上的效果像箱子.這主要是因為帶放松量的胸圍和帶放松量的腰圍尺寸一樣大的緣故.箱式米式原型主要研究胸腔中線以上部分的衣身平衡問題,這在整個服裝制版中是最為關(guān)鍵的部分.凡是在胸腔中線以上有面料覆蓋的款式,這部分面料承受著整件服裝的重量,胸腔中線以上部分由此決定了整件服裝的框架合理程度.因此把箱式米式原型作為制版的基礎(chǔ)來學(xué)習(xí)和研究.
為了使研究和使用的便利,米式原型把胸省和背省轉(zhuǎn)移到了前重心線(也是前中心線)和后重心線(也是后中心線)上.這一點和第一代米式原型有很大的區(qū)別,但本質(zhì)是一樣的.在本書中有詳細的論述.
如圖1所示,是箱式米式原型的基本框架結(jié)構(gòu),從中可看出,與第一代米式原型的顯著差別是胸省和背省的位置.
如圖2所示,腰圍線和胸圍線之間的區(qū)域為垂直狀態(tài).胸圍線以上為合體狀態(tài).
二 箱式米式原型的繪制
2. 箱式米式原型繪制法
米式原型各部位的基本尺寸是根據(jù)胸圍和身高進行計算,并以人體的右半身作為制圖的依據(jù).
米式原型在繪制的過程中對各部位標(biāo)注的名稱與傳統(tǒng)的專業(yè)術(shù)語存在差別,這是應(yīng)該注意的地方,對于新的術(shù)語,在理解其含義的基礎(chǔ)上也要熟練記憶.對于一些新的服裝術(shù)語,在繪制的過程中便于理解,可以參考下頁的說明.
2.1 繪制下片結(jié)構(gòu)線
米式原型中講到的下片,是指胸腔中線以下,臀圍線以上的部分.所謂的胸腔中線是指左右背高點,左右胸高點這四點之間的連線.下片由于側(cè)縫線的劃分,又分為后下片和前下片.
第一步:先繪制一條垂直線,此線即是后中心線.在后重心線上從點A往下量取胸背高=0.025身高+0.05B+2.3=10.5到點B.[胸背高是指胸高點和背高點之間的垂直高度]
第二步:在后重心線上從點B往下量取胸腰高=0.15身高-0.1B+1.4=17到點C.[胸腰高是指胸圍線和腰圍線之間的垂直高度]
第三步:從點B繪制后重心線的垂線即胸圍線,其長度就是胸腔圍=B/2+10/2=47到點D.[胸腔圍是指胸腔中線的垂直投影的水平圍度]
第四步:從點C繪制后重心線的垂線即腰圍線,其長度=胸圍線=47到點E.
第五步:連接點D和點E即可.
第六步:從點A繪制后重心線的垂線即背點線=0.1B+(B-80)/40+9=17.5到點F.[背點線是指背高點所在的水平線]
第七步:從點F做胸圍線的垂線即可.此線就是背寬線.
第八步:在背點線上從點A往右量取背點間距=0.05B+(B-80)/20+5.75=10到點H,此點就是背高點.
第九步:在胸點線上從點D往左量取胸點間距=0.1B=8.4到點J,此點就是胸高點.
第十步:連接背高點H和胸高點J,那么點A,H,J,D四點所在的線即是胸腔中線.
第十一步:以胸高點J為圓心,以8為半徑繪制一個正圓,那么此圓就是胸圓.[胸圓是指把女人體的乳房平面展開后概括成一個正圓,稱之為胸圓]
第十二步:以背高點H為圓心,以8為半徑,繪制一個正圓,那么此圓就是背圓. [背圓是指把女人體的肩胛骨最高部位平面展開后概括成一個正圓,稱之為背圓]
第十三和十四步:從胸高點J往上做垂線JD2此線就是胸省母線從點D2沿胸圓往左量取胸省=B/20-2.1=2.1 到點D3,連接點D3和點J,此線就是胸省子線.[胸省母線和胸省子線都是胸省的邊沿線.不論在任何情況下,胸省母線都是垂直于胸點線的,胸省母線和子線之間的夾角就是胸省.]
第十五步:做胸省子線的垂線JL,此線就是胸側(cè)寬,且使JL=胸寬-胸間距=(背寬-1.3)-胸間距=(17.5-1.3)-8.4=7.8.
第十六步:從點L往上做線段JL的垂線,垂足M在胸圍線上,量取垂線LM的長度.
第十七步:從點M沿胸圍線往左量取LM的長度到點N.
第十八步:從點N往上做胸圍線的垂線,與胸腔中線相交即可.那么此垂線即是前胸圍寬線.[前胸圍寬線是指胸寬在胸圍線上測量時的寬度]
第十九步:在胸圍線上取點G和點N的中點,然后從此點往下做胸圍線的垂線,垂足在腰圍線上,那么此線就是側(cè)縫線.
經(jīng)過上面的繪制,后下片和前下片結(jié)構(gòu)線繪制完畢.把繪制完畢的圖紙與下圖的立體狀態(tài)進行對比,深刻理解其立體狀態(tài)
為了能在立體狀態(tài)下理解米式原型前下片和后下片的繪制,現(xiàn)在把制版方法繪制在了人臺的胚布上面.在服裝制版中,這種平面和立體相結(jié)合的思維方式很重要,因為平面的制版最終是為解決立體服裝的問題,也可以說平面是為立體服務(wù)的.也就是說在平面上繪制的每一個點或者一條線,我們都要考慮其立體狀態(tài).
如圖4和5所示,我們可以看到胸側(cè)寬和前胸圍寬線之間的立體關(guān)系.在繪制的過程中,不斷的在立體和平面之間相互轉(zhuǎn)換思維,對平面制版和立體裁剪以及立體成衣的制作都有好處.
胸腔中線和胸腔圍的概念
2.2 胸腔中線和胸腔圍
在女裝制版中,胸腔中線和胸腔圍是個比較重要的概念,對胸腔圍概念的理解,更利于女裝的制版.在此用圖解的方式說明此概念.
如圖6所示,所謂的胸腔中線是指左右背高點,左右胸高點這四點之間的連線.從側(cè)面圖中可看出,背高點比胸高點高,也就是說胸腔中線不是呈現(xiàn)水平狀態(tài),而是前低后高的狀態(tài).也可以理解為在女人體上的胸高點和背高點做一個斜切面,那么這斜切面的邊沿線就是胸腔中線.胸腔中線是服裝與人體的接觸與非接觸的臨界面.也就是說胸腔中線以上的部位是服裝與人體的完全接觸區(qū)域,米式原型稱之為上片;以下部分是不接觸或者懸空區(qū)域,稱之為下片.由此可見,決定服裝整體結(jié)構(gòu)平衡的是上片,而下片對款式的風(fēng)格造型,部分部位的平衡起決定作用.具體介紹請參考<米式原型>23頁的詳細介紹.在此不再敘述.
所謂的胸腔圍是指胸腔中線的垂直投影的水平圍度.也就是女裝制版中前后重心線之間的寬度.在實際人體測量中,這一圍度很難測量,但在女裝制版中的地位,比胸圍更為重要.一般的女裝制版中,都是先確定胸腔圍,再確定胸圍.但我們在制版中都忽視了這個重要概念的存在.因此在結(jié)構(gòu)上沒有對版型進行很好的理解和把握.對胸腔圍概念的理解和應(yīng)用,也是米式原型女裝制版的基礎(chǔ)知識.如圖6所示是胸腔圍,圖7是胸圍.在箱式米式原型中胸腔圍是47X2=94,這一數(shù)據(jù)等于160/84女人體實際的胸腔圍度,而胸圍的數(shù)據(jù)是84.從中可看出人體的胸腔圍是大于胸圍尺寸的.具體應(yīng)用在后面的章節(jié)中將詳細介紹.
繪制箱式原型上片結(jié)構(gòu)線
.3 繪制上片結(jié)構(gòu)線
經(jīng)過前面對下片的繪制, 建立了上片的繪制基礎(chǔ).接下來進行上片的繪制.
第一步:背省母線A2H垂直于AH,從點A2沿背圓弧線往右量取背省=B/40-0.5=1.6確定一點A3,那么點A2和點A3之間的弧線長就是背省.連接點H和點A3,此線就是背省子線 .從背高點H繪制線段A1H,A1H垂直于背省子線且使線段A1H=HA=10.
第二步:從點A1往上做線段HA1的垂線,此垂線就是背高=0.025身高+0.05B+4.3=12.5到點P.此線就是后中心線.
第三步:從點P往右做后中心線的垂線,且使PQ=肩寬/2=38/2=19.此垂線就是背高線.
第四步:從點P往下做背高線PQ的垂線,垂直到胸腔中線即可.此線就是后肩寬線.
上面三步即是后上片的繪制.
第五步:從點D1往上做線段JD1的垂線,此垂線就是胸高=0.15身高+1=25到點S.此線就是前中心線.
第六步:從點S往左做前中線的垂線,且使SR=PQ-1=19-1=18到點R.此線就是胸高線.
第七步:從點R往下做胸高線SR的垂線,垂直到胸腔中線即可.此線就是前肩寬線.
經(jīng)過上面的繪制,后上片和前上片的大輪廓結(jié)構(gòu)線已經(jīng)繪制完畢,然后在此基礎(chǔ)上繼續(xù)繪制上片結(jié)構(gòu)線的細節(jié)部分.如圖9和10所示:
第八步:從點P沿后中心線往下量取2到點P1,此為后領(lǐng)深;從點P1做P1P2垂直于后中心線,此為后領(lǐng)寬=B/20+2.8=7.
第九步:P3P2垂直于P1P2.
第十步:在背高線上從點P3往右量取8確定點P4,P4P5=2.2且垂直于P3P4.連接點P3P5并延長到后肩寬線相交于點P6.此線即是后肩線.
第十一步:此線為背寬線.
第十二步:從點P6做背寬線的垂線,垂足為P7,此線即是后沖肩線.
第十三步:從點P6往下做后肩線P3P6的垂線P6P8,此線即是后肩線垂線.
上面的幾步是后上片結(jié)構(gòu)線的細節(jié)部分.
繪制箱式原型輪廓線
2.4 繪制輪廓線
第十四步:從點S沿前中心線往下量取前領(lǐng)深=后領(lǐng)寬+0.5=7.5到點S1,此為前領(lǐng)深.
第十五步:從點S1做S1S2垂直于前中心線,此為前領(lǐng)寬=后領(lǐng)寬-0.3=6.7.
第十六步:S3S2垂直于S1S2.
第十七步:在胸高線上從點S3往左量取8確定點S4,S4S5=3.8且垂直于S3S4.連接點S3S5并延長到前肩寬線相交于點S6.此線即是前肩線.
第十八步:此線為前胸圍寬線.
第十九步:從點S6做前胸圍寬線的垂線,垂足為S7,此線即是前沖肩線.
第二十步:從點S6往下做前肩S3S6的垂線S6S8,此線即是前肩線垂線.
經(jīng)過上面的繪制,主要的結(jié)構(gòu)線繪制完畢.
在前面結(jié)構(gòu)線繪制的基礎(chǔ)上,下面來進行輪廓線的繪制.在繪制之前,先繪制一些輪廓線的輔助線.如圖11所示,L6垂直于L7,L2垂直于L1,L3垂直于L2.L4垂直于背寬線,L5垂直于前胸圍寬線.其它各部位的繪制見圖.
在圖11中后上片肩線處的8:3.8是前片的肩斜比值.繪制后領(lǐng)窩之所以要使用前片的肩斜比值是因為在繪制完畢后,后領(lǐng)窩弧線能與前領(lǐng)窩弧線很好的圓滑過渡.
如圖12所示是最終繪制完畢的輪廓線形態(tài).我們上面做的所有結(jié)構(gòu)線的繪制,都是為輪廓線繪制服務(wù)的.當(dāng)我們能熟練運用的時候,尤其在實際工作的制版中,很多的結(jié)構(gòu)線可以省略或者只用點來代替線也是可以的,但對于初次使用米式原型的人員,還是完整的進行繪制,打好基礎(chǔ)比較好.
箱式米式原型的繪制小結(jié)
2.4 箱式原型的繪制小結(jié)
經(jīng)過前面的詳細介紹,我們完成了箱式米式原型的繪制.在繪制的時候,要先繪制大的結(jié)構(gòu),這點很重要.如果大結(jié)構(gòu)繪制不準(zhǔn)確,小的部分繪制的再完美,也是不成功的版型.在圖13中,對箱式米式原型的一些概念做的總結(jié),理解其含義才能更有利于記憶和使用.例如,前片和后片的很多概念是呼應(yīng)的.胸高線和背高線,胸高點和背高點,胸間距和背間距等等. 如圖14是箱式米式原型的一些基本數(shù)據(jù),有些數(shù)據(jù)是通過人體測量或者公式計算求得,有些是通過繪制完原型之后測量版型獲得.在后面的章節(jié)中這些數(shù)據(jù)是經(jīng)常用到的,所以要熟練記憶,對快速制版很有幫助.米式原型是按照160/84A來繪制的,大家在實際使用米式原型時,可以根據(jù)讀者本地的人體情況,繪制適合本地的基本原型
三 省道的轉(zhuǎn)移
三 省道的轉(zhuǎn)移
省道的轉(zhuǎn)移是女裝制版中很重要的技術(shù)要點,通過省道的轉(zhuǎn)移來實現(xiàn)女裝款式省道的處理.省道是以胸高點為圓心,可以進行360度旋轉(zhuǎn),這樣就為女裝提供了豐富的制版設(shè)計空間.
3.1 常用胸省形式及分布
省道形式豐富多彩,既有省縫形態(tài)上的,也有不同位置上的區(qū)別,又有單省和多省的區(qū)別.但歸納起來,我們經(jīng)常用到的省道形式,最基礎(chǔ)的主要有以下幾種:袖隆下省,袖隆胸省,胸肩省,胸頸省,胸間省,胸腰省,腋下省.背省最主要有以下幾種:袖隆背省,背肩省,背間省.
3.2 省道的轉(zhuǎn)移方法
省道的轉(zhuǎn)移方法基本有兩種:一是剪切轉(zhuǎn)移法;二是幾何轉(zhuǎn)移法.所謂剪切轉(zhuǎn)移法就是將預(yù)先制好的原型紙樣按住胸高點旋轉(zhuǎn),把省量轉(zhuǎn)移到一個新位置的方法.這種方法直觀易懂,很多制版師采用此法,缺點是操作步驟麻煩.所謂幾何轉(zhuǎn)移法就是用幾何做圖的方法以胸高點或背高點為圓心,按照同一角度轉(zhuǎn)移一部分樣板,把省道轉(zhuǎn)移到新位置的方法.這種方法快速迅捷,可以一步到位的進行省量的轉(zhuǎn)移.剪切制版法是幾何轉(zhuǎn)移法的基礎(chǔ).
在幾何轉(zhuǎn)移法中,為了省道轉(zhuǎn)移的方便,如下圖所示,我們把上片通過上線分割為上中片和上側(cè)片;下片通過下線分割為下中片和下側(cè)片.具體分割方法如下:
我們把背高點以上的上線稱之為背上線.背上線起始于背高點,終止于背高線且垂直于背高線,那么也平行于后重心線.這樣,后上片就被分割為后上中片和后上側(cè)片.
我們把背高點以下的下線稱之為背下線.背下線起始于背高點,終止于腰圍線(在胸臀原型中終止于臀圍線)且垂直于腰圍線,那么也平行于后重心線.這樣后下片就被分割為后下中片和后下側(cè)片(前上片和前下片的分割原理同后片).通過上線對上片的分割,后肩寬19也被分為為兩段,即10和9;前肩寬18也被分為兩段,即8.4和9.6.
上面講的是上線對上片的分割情況.下面介紹四條省道轉(zhuǎn)移的參考線:背省母線和背省子線,胸省母線和胸省子線.為了省道的轉(zhuǎn)移的方便和易于控制,在此設(shè)計了這兩條母線和兩條子線.母線的起始點在背高點或者胸高點,終止點在背圓或者胸圓上,也可以把它們理解為背圓或者胸圓的半徑線.但這兩條母線還有一個最大的特點就是不論在何種情況下,母線始終呈垂直狀態(tài),母線與子線上間的夾角則等于省道量.子線與母線的這一夾角狀態(tài)在任何制版的使用過程中都不會改變.(這個問題比較難理解,在后面的章節(jié)還將詳細介紹.)
下圖是原型的基本的結(jié)構(gòu)框架線,米式原型的省道幾何轉(zhuǎn)移是以大框架線為基礎(chǔ)的.這種繪制方法的優(yōu)點就是便于理解和把握煩瑣的省道轉(zhuǎn)移,把復(fù)雜的省道轉(zhuǎn)移和原型深奧的結(jié)構(gòu)原理概括化,統(tǒng)一化.在把握住制版整體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,再進行細節(jié)的繪制.
如圖16和17所示,在箱式米式原型中又添加了母線和子線,也增加了一些數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)也需要熟練記憶.
.2 .1袖隆下省和袖隆背省的轉(zhuǎn)移
2 .1袖隆下省和袖隆背省的轉(zhuǎn)移
（一）剪切法
如上圖所示是現(xiàn)有的箱式米式原型。現(xiàn)在我們先用剪切法轉(zhuǎn)移背省。如圖16所示,首先我們把后下片用重物(例如秤砣,石塊等)壓住,在后袖隆弧線上根據(jù)設(shè)計的位置確定一點,把此點和背高點連接成一條線,用剪刀順此線剪開.把后上片的背高點和后下片的背高點始終對齊,然后逆時針旋轉(zhuǎn)后上片,直到背間省合并為止.這樣,背間省就轉(zhuǎn)移到了袖隆弧線上變成袖隆背省(如圖16和17所示).這就是袖隆背省的剪切轉(zhuǎn)移法.
下面再看一下袖隆下省的剪切轉(zhuǎn)移法.如圖16所示,首先我們把前下片用重物壓住,把袖隆谷點(即袖隆弧線和胸圍線相切的點,也是袖隆弧線的最低點)和胸高點連接成一條線,用剪刀順此線剪開.把前上片的胸高點和前下片的胸高點始終對齊,然后順時針旋轉(zhuǎn)前上片,直到胸間省合并為止.這樣,胸間省就轉(zhuǎn)移到了袖隆的最下面即袖隆谷點的位置.這就是袖隆下省的剪切轉(zhuǎn)移法.
經(jīng)過上面的操作發(fā)現(xiàn),剪切法直觀易懂,但缺點是必須要有事先準(zhǔn)備好的原型才能完成這一轉(zhuǎn)移過程.
.1袖隆下省和袖隆背省的轉(zhuǎn)移
.1袖隆下省和袖隆背省的轉(zhuǎn)移
（二）幾何法
幾何法的繪制比剪切法更為抽象,因為沒有現(xiàn)成的原型,必須一步到位的直接繪制出所需要的轉(zhuǎn)移后的版型.尤其在實際應(yīng)用中的制版,由于把胸省和背省做了分割轉(zhuǎn)移到不同的部分,這就更添加了轉(zhuǎn)移了難度.為了便于使用,所以提出母線和子線的概念,母線和子線都是固定在胸高點或背高點的相對位置不動,以此為參照進行省道的轉(zhuǎn)移或者分配.例如背省母線和背省子線,背省母線始終是呈現(xiàn)垂直狀態(tài),背省子線始終是在背省母線的右邊并保持背省量1.6不變.胸省母線也是始終呈現(xiàn)垂直狀態(tài),胸省子線始終是在胸省母線的左邊并保持胸省量2.1不變.有了母線和子線的參照,就可以自由轉(zhuǎn)移或者分配省量.下面以本題為例講解.
不論在任何款式的制版中,我們都是先繪制后上側(cè)片和前上側(cè)片,因為這兩個側(cè)片決定了肩線和袖隆弧線的繪制,也是上片的繪制中很重要的部分,相對來說后上中片和前上中片的繪制在繪制步驟上處于次要地位.如圖18所示,先來繪制后上側(cè)片.在繪制后上側(cè)片之前,我們先確定其位置.后上側(cè)片的側(cè)片背上線是專業(yè)用來控制后上側(cè)片位置的.為了能繪制完整的后片袖隆,必須把側(cè)片背上線與背省子線重合,從而確定后上側(cè)片的位置,繼而繪制肩線,然后再繪制完整的后袖隆弧線,如圖19所示.
前上片位置的確定,可以直接把前上片的前上線與胸省母線重合從而確定前上片的位置.然后進行前袖隆弧線的繪制.
在任何款式的繪制中,都是先繪制袖隆弧線,再繪制領(lǐng)窩線.主次不能顛倒.
. 在繪制完畢的后袖隆弧線上,根據(jù)設(shè)計的需要確定一個點與背高點連成線,這條線就是背省所在的位置.然后再繪制后上中片,把后上中片的中片上線與背省母線重合,從而確定了后上中片的位置,然后把后上中片繪制出來即可.另外,以后上中片為參照,繪制后肩線并把后袖隆弧線的上面部分拷貝過來即可.拷貝方法如圖20所示.
經(jīng)過上面的繪制,我們發(fā)現(xiàn)后上中片和后上側(cè)片位置的確定,都是以母線和子線為參照的.本部分知識講解的最基本用法,在實際制版中,更能顯示出母線和子線的價值所在.因此對于初學(xué)者,對于掌握和理解母線和子線的概念和使用方法尤其重要,在后面的章節(jié)舉例中,都是以此為基礎(chǔ)進行樣板的繪制.
如圖21所示,是繪制完輪廓線的版型.前片的繪制同后片
2背肩省和胸肩省的轉(zhuǎn)移
2背肩省和胸肩省的轉(zhuǎn)移
（一）剪切法
如上圖所示是現(xiàn)有的箱式米式原型?，F(xiàn)在我們先用剪切法轉(zhuǎn)移背省。首先我們把后下片用重物(例如秤砣,石塊等)壓住,在后肩線上根據(jù)設(shè)計的位置確定一點,把此點和背高點連接成一條線,用剪刀順此線剪開.把后上片的背高點和后下片的背高點始終對齊,然后逆時針旋轉(zhuǎn)后上片,直到背間省合并為止.這樣,背間省就轉(zhuǎn)移到了后肩線上變成背肩省(如圖22圖所示).這就是背肩省的剪切轉(zhuǎn)移法.
下面再看一下胸肩省的剪切轉(zhuǎn)移法.如上圖所示,首先我們把前下片用重物壓住,在前肩線上根據(jù)設(shè)計的位置確定一點,把此點和胸高點連接成一條線,用剪刀順此線剪開.把前上片的胸高點和前下片的胸高點始終對齊,然后順時針旋轉(zhuǎn)前上片,直到胸間省合并為止.這樣,胸間省就轉(zhuǎn)移到了前肩線的位置.這就是胸肩省的剪切轉(zhuǎn)移法.
2背肩省和胸肩省的轉(zhuǎn)移
二）幾何法
經(jīng)過前面對幾何繪制方法的介紹,我們對母線和子線有了更深入的了解.現(xiàn)在我們再講解本例,以便熟練的運用.
如圖24所示,先繪制后上側(cè)片和前上側(cè)片.在此基礎(chǔ)上再繪制細節(jié)部分,例如肩線和袖隆弧線.
如圖25所示,在繪制完畢側(cè)片后,再進行中片的繪制包括其細節(jié)部分.
四 箱式米式原型的形態(tài)理解
3.1 原型各種形態(tài)之間的轉(zhuǎn)換
原型的外觀形態(tài),由于胸省所處的位置,腰部是否合身的原因,可分為箱式,梯式,收腰式以及它們之間的結(jié)合形式.只有充分理解原型各種形態(tài)之間的轉(zhuǎn)換原理和方法,才能掌握原型的基本形態(tài)轉(zhuǎn)換原理.
3.1.1 箱式原型之間的轉(zhuǎn)換
米式原型的最基礎(chǔ)原型是箱式米原型,從名稱來看,它就是箱式原型的一種.箱式原型顯著的一個特點,就是胸圍=腰圍=胸腔圍,因此從外觀來看,胸圍線到腰圍線之間的區(qū)域就像一個箱子,所以稱之為箱式.即使都是箱式原型,由于胸省所處的位置不同,對箱式原型結(jié)構(gòu)的理解不同,也會存在差別.各種箱式原型外觀的差別主要在于胸省和背省所處位置的差別.
下面所列舉的大野原型,文化原型,東華原型等等只是在形態(tài)上的舉例,都沒有采用原創(chuàng)原型的制版公式和數(shù)據(jù),而是根據(jù)米式原型來演化成這些原型的形態(tài),這是應(yīng)該注意的地方.另外在演化的過程中,只注重了大形態(tài)的演化,沒有注重細節(jié)部分,因此與原創(chuàng)原型還是有區(qū)別的.
第一代箱式米式原型
2001年開始使用的第一代箱式米式原型是側(cè)重于女職業(yè)裝的原型(如圖26所示).在圖中我們發(fā)現(xiàn),第一代的袖隆弧線比第二代的整體往前重心線方向移動了一定的距離,具體表現(xiàn)在前胸圍寬移動了1,袖隆谷點移動了0.5,背寬移動了0.5.第一代米式原型袖隆更適合職業(yè)裝類制版,而第二代米式原型袖隆更適合時裝類制版,當(dāng)然,把第二代袖隆略加修改也可做職業(yè)裝類制版,如果設(shè)計的職業(yè)裝比較時裝化,也可以不修改.
1 箱式原型之間的轉(zhuǎn)換
日本小野原型
日本的著名制版師佐藤典子把小野原型在95年引入中國,以后在中國的工業(yè)制版中使用的比較廣泛.箱式結(jié)構(gòu)在歐美國家的女裝原型和中國80年代的比例制版和基型制版中已經(jīng)廣泛應(yīng)用
日本新文化(第七代)原型
日本文化服裝學(xué)院的新文化(第七代)原型自從98年開始傳入中國,慢慢地被服裝業(yè)界人員所接受,但由于在使用方面沒有很好的方法做指導(dǎo),所以普及率不是很高.但其強大的生命力也所有體現(xiàn).
新文化原型既有箱式原型前胸圍寬,又繼承了第六代文化原型胸寬的特點.
東華原型
上海東華大學(xué)研制的東華原型是在中國具有實際使用價值的箱式原型之一.它的一個顯著的特點就是背省和胸省都放在了袖隆弧線的位置.背省放在袖隆處,這樣保持了后肩線的完整性;同樣的前肩線也保持了完整性,便于原型的使用和理解.另外,能精確控制胸寬,這一點又繼承了中國傳統(tǒng)的制版方法的優(yōu)點.
箱式原型與梯型原型之間的轉(zhuǎn)換
米式原型轉(zhuǎn)換為日本文化(第六代)原型
日本文化服裝學(xué)院的第六代文化原型,對中國制版的影響意義深遠,完善了中國的比例制版法,并在比例的基礎(chǔ)上發(fā)展出成熟的基型制版法,例如蔣錫根老師的母型制版法就是一種比較完善和成熟的基型制版法.雖然日本很早就推出了新文化原型,但在中國制版師中使用比較普遍的還是第六代文化式原型或者文化式原型的變種,或者以文化式原型為框架開發(fā)出來的基型.從中可看出第六代文化原型在中國所起到的作用.但隨著中國服裝產(chǎn)業(yè)的興起,中國逐漸由服裝生產(chǎn)大國開始往設(shè)計大國轉(zhuǎn)變.在這一轉(zhuǎn)變的過程中,服裝產(chǎn)業(yè)由原來的外貿(mào)加工型,逐漸地往設(shè)計款式,自主制版,自主生成型轉(zhuǎn)變.尤其在上海,北京,廣州等現(xiàn)代化大都市,服裝設(shè)計的重要性日益凸顯,服裝款式的自主設(shè)計,必然帶動與之唇齒相依的制版的結(jié)構(gòu)設(shè)計.為了適應(yīng)款式的多樣化,個性化,新穎化,于是,更能適應(yīng)這一生產(chǎn)力需求的原型制版和立體裁剪技術(shù)逐漸地被重視起來.原型制版和立體裁剪為款式設(shè)計提供了技術(shù)上的有力保障.在前幾年中國以外貿(mào)加工為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)背景下,雖然第六代文化原型已經(jīng)傳入了中國,但沒有發(fā)揮出其應(yīng)有的價值,只是幫助中國制版師完善了基型制版法.現(xiàn)在中國開始步入設(shè)計大國之際,第六代原型由于結(jié)構(gòu)上的缺陷已經(jīng)不適合本國服裝產(chǎn)業(yè),而逐漸被新一代的原型取代的過程中.因此說,對于第六代文化原型,對于中國的服裝制版行業(yè)來說,只是起到了一個承上啟下的作用.現(xiàn)在國內(nèi)的很多制版師所使用的制版法基本上都有第六代文化原型的影子.因此說,詳解講解米式原型與第六代文化原型之間的相互轉(zhuǎn)化關(guān)系,是本部分的重點內(nèi)容.我們只有了解歷史,才能展望未來.
第六代文化式原型是套裝類原型,其當(dāng)時主要是為套裝制版而研發(fā)的一種原型.
作為第六代文化原型,屬于梯式形態(tài).梯式形態(tài)的原型或者基型最大的結(jié)構(gòu)特點就是胸圍線和腰圍線不在一條水平線上,這造成了理解和使用過程中的麻煩和弊病的產(chǎn)生.而作為箱式原型的新文化原型,東華原型,大野原型,米式原型等則解決了這一問題,它們的胸圍線和腰圍線基本是在一條水平線上.這就為服裝制版提供了理解和使用的方便.雖然第六代文化原型在形態(tài)上已經(jīng)不適應(yīng)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但其結(jié)構(gòu)理論作為套裝類原型來說還是正確的.可以把第六代文化式原型由原來的梯式形態(tài)轉(zhuǎn)換為箱式形態(tài),繼續(xù)使用是沒問題的.但其使用范圍更適合套裝類,而不會像新文化原型,大野原型,東華原型或者米式原型的使用范圍廣泛,這一點是大家應(yīng)該注意的.由于新文化原型,東華原型,米式原型,以及大野原型是一種新式的服裝制版形態(tài),它們與第六代文化原型或者類似基型在使用方法上有本質(zhì)的區(qū)別,所以,我們不能按照使用第六代原型的方法來使用新式的箱式原型.
為了更深刻地理解箱式原型和梯式原型之間的迥異之處.現(xiàn)在以箱式米式原型為例,把箱式原型轉(zhuǎn)換為梯式原型.在轉(zhuǎn)換的過程中,大家注意各部位之間的變化.
如圖30是箱式米式原型的前片,沿胸下線剪開,固定前下中片,以胸高點為圓心旋轉(zhuǎn)其余部分,使胸間省閉合,把省量轉(zhuǎn)移成胸腰省,如圖31所示.
如圖32所示,把后片的背間省轉(zhuǎn)移成背肩省.然后把前后片的袖隆谷點對齊并保持前后重心線互為平行.這時,在前后側(cè)縫線處重疊了4.4左右.
如圖33所示,在腰圍線上取重疊量4.4的一半定點G,然后連接點G和點H.由于前后片的變化,在袖隆谷點上出現(xiàn)了一個突出的角,為了袖隆的圓滑,由后片開始往前片上修順袖隆谷線即可.
這樣第六代文化原型演化完畢.現(xiàn)在我們比較一下箱式和梯式的差別之處:
第一:從第六代文化原型可看出,胸圍線的B到C段已經(jīng)不是水平狀態(tài),而是變成了傾斜狀態(tài)了.另外AB段和CD段也不在一條水平線上了.腰圍線隨著胸圍線也變成了非水平狀態(tài).
第二:袖隆谷線由于重新修順,與箱式的也有差別.
第三:箱式原型的袖隆寬=MB+BQ;而梯式原型的袖隆寬=MB+BN.從中可看出袖隆寬比箱式的增寬了很多.
第四:由于第六代文化原型在側(cè)縫處去掉了4.4的重疊量,導(dǎo)致了原型在此部位由垂直狀態(tài)變成了收腰狀態(tài)了,收腰的量為4.4.在側(cè)縫變成收腰狀態(tài)的同時,胸下線處多出了一個胸省的量(胸腰省的量),因此,此部位由箱式的垂直狀態(tài)變成了外翹的狀態(tài)了.
第五:箱式的胸腔圍=AB+BC+CD,第六代文化原型的胸腔圍=AE.從中可看出,文化原型的比箱式的要小0.5.這是由于BC段胸圍線變成傾斜狀態(tài)的緣故.
第六:箱式原型有前胸圍寬的繪制,而梯式原型中則沒有.
在箱式原型演化為第六代文化原型的過程中,發(fā)生了一系列的變化,尤其胸圍線由水平變成了傾斜狀態(tài),而這些變化增加了原理理解和制版的難度.
第六代文化式原型的形態(tài)和成衣效果
如圖34所示是由米式原型轉(zhuǎn)換而成的第六代文化式原型的最后完成的效果.
如圖35所示是第六代文化式原型成衣之后的效果.
日本文化(第六代)原型轉(zhuǎn)換為新文化(第七代)原型
這種轉(zhuǎn)換是把梯式轉(zhuǎn)換為箱式，相對箱式轉(zhuǎn)換為梯式，也可以算是逆向思維，這一部分也很重要，但由于受本書籍篇幅的限制，此部分內(nèi)容不會寫到書籍中去，只是在此發(fā)表讓大家閱讀。具體的問題介紹也沒有寫，只是把圖片的操作步驟發(fā)了上來，大家可自己分析。其實這種轉(zhuǎn)換也很重要，咱們不能從箱式轉(zhuǎn)換為梯式的會了，而反過來就不會了，找不到回家的路了，這也不行。希望引起大家的重視。
第二節(jié) 胸腰米式原型
一 胸腰米式原型的認識
胸腰米式原型是在箱式米式原型的基礎(chǔ)上做收腰處理的原型.但這種收腰不是機械地收腰,由于后片劈背的存在,造成了后片結(jié)構(gòu)復(fù)雜細致的變化,在服裝制版中,這一變化對于版型結(jié)構(gòu)的影響是很大的.另外,各處收腰量的大小的來龍去脈,對于版型的塑造以及與人體的貼合程度,也是很重要的問題.
在本小節(jié)也著重講解一下左右重心線的概念和應(yīng)用方面的知識.因此說,本小節(jié)在知識結(jié)構(gòu)上起到了承啟下上的作用,也是學(xué)習(xí)的重點部分
二 胸腰米式原型的繪制
前面我們已經(jīng)繪制了箱式原型.現(xiàn)在在此基礎(chǔ)上進行胸腰原型的繪制.
如圖3所示,為了講解清楚起見,在原型的腰圍線下面又繪制了一條與腰圍線一樣的線,現(xiàn)在我們在這條線上進行腰省量的設(shè)計.(讀者在設(shè)計腰省量的時候可以直接在原型的腰圍線上設(shè)計就可以了)
腰省量的繪制步驟如下:
第一步:往下延長前胸圍寬線直到腰圍線,與腰圍線的交點為B,此線就是左右重心線.[左右重心線是指在女人體自然垂直站立狀態(tài)時,從頭部耳朵的耳屏垂直向下的垂線.這條垂線是女人體前面和后面的分界線.]
第二步:從點B沿腰圍線往右量取前腰圍=(W/4-1.5)+1=15.5確定點D,那么點D和點C之間距離就是前片的收腰量DC=前胸圍寬-前腰圍=18.5-15.5=3.
第三步:從胸高點垂直往下繪制胸下線,在腰圍線上以胸下線為中心左右平均繪制前腰省量=3.
第四步:從點A沿腰圍線往右量取后腰圍=(W/4+1.5)+3=20.5確定點E,那么點E和點B之間距離就是后片的收腰量EB=胸腔圍-前胸圍寬-后腰圍=47-18.5-20.5=8.
第五步:后片總的收腰量EB是8,現(xiàn)在還需要把這部分的量進行劃分,以便放在后重心線和左右重心線之間的不同位置.如圖所示,先從點B沿腰圍線往右量取2確定一點F,這個2就是側(cè)縫省的大小,一般情況下都是固定的一個數(shù)值.在第一代米式原型中側(cè)縫省是1.5,現(xiàn)在的2比1.5大出的量0.5是由于把背中省0.5借用到側(cè)縫省造成的結(jié)果,其實原理還是一樣的,具體原理在后面章節(jié)中詳細介紹.然后把EF之間的腰省量再劃分為三等分.其中的一等分屬于背下省的省量,另外的二等分屬于后腋下省的省量.
第六步:把剛才的BF之間的省量2,放在側(cè)縫處成為側(cè)縫省.
第七步:如圖所示,從背寬線往左量取1確定后腋下省輔助線,把EF的三分之二放在后腋下省處,大小為4.后腋下省在胸圍線上的空隙量為1.其他如圖繪制即可.
第八步:從背高點垂直往下繪制背下線,在腰圍線上以背下線為中心左右平均繪制背下省=2.這個2是EF的三分之一的量.
經(jīng)過上面的繪制,收腰米式原型繪制完畢.
三 胸腰米式原型的理解
.1 重心線和省區(qū)
在米式原型中,為了研究人體和服裝的胸腔中線以下部位的平衡問題,引進了重心線和省區(qū)的概念.理解這兩個概念的原理和作用以及使用方法,是米式原型胸腔中線以下部分衣身平衡的學(xué)習(xí)基礎(chǔ).
3.1.1左右重心線和前后重心線
在講解重心線之前,先講解一下重心面.如圖4所示是左右重心面示意圖.人體之所以能垂直站立,必然是各個方向取得了平衡.其中最重要的平衡就是前后平衡和左右平衡.為了達到人體前面和后面的平衡,必然在前后面之間有一個平衡臨界面,這個臨界面就是左右重心面.左右重心面的位置,按照標(biāo)準(zhǔn)人體來看的話,基本在耳屏附近,也通過人體的前腋點(也可看作是胸寬部位)附近.這個面是垂直于地面的.當(dāng)我們從正側(cè)面來觀察人體的時候,由于透視的關(guān)系,我們不可能看到這個左右重心面的全部,這個面變成了一條線,我們把這條線稱之為左右重心線(如圖6所示).由此可看出,左右重心線是維持人體前后面平衡的重要條件.在此基礎(chǔ)上,可以認識到,服裝是穿在人體上的,所以左右重心線也直接影響和決定了服裝的結(jié)構(gòu)平衡問題(如圖7所示).
如圖5所示,同樣的道理,人體的左邊和右邊為了維持平衡,也必然在左右邊之間有一個平衡臨界面,這個平衡臨界面就是前后重心面.人體的前后重心面比較好判斷,這個面經(jīng)過人體的鼻尖,第七頸椎點,兩腿之間.當(dāng)我們從正面來觀察人體的時候,由于透視的原因,我們也不可能看到這個前后重心面的全部,這個面變成了一條線,我們把這條線稱之為前后重心線.前后重心線是左右前片和左右后片的分界線.
如圖6所示,左右重心線把下片分割為前下片省區(qū)和后下片省區(qū).省區(qū)之間的劃分不是以側(cè)縫線為參照的,這是應(yīng)該注意的地方.為了保持衣片的平衡,省區(qū)內(nèi)的省量可以互借,但省區(qū)之間的省量不可互借.例如,后腋下省的一部分省量可以借用到背下省中,這屬于省區(qū)內(nèi)省量互借,但不能借用到胸下省,因為這個借用已經(jīng)跨越省區(qū)了.由于篇幅的所限,不再詳細介紹,具體請參考<米式原型>23頁24頁和40頁的介紹
劈背量
1劈背轉(zhuǎn)移到背點線以下的情況
劈背量在女裝制版中是個很重要的結(jié)構(gòu)概念.下面我們通過立體裁剪的方式,來認識劈背量的所處的位置和對版型的影響.
如圖8所示,先準(zhǔn)備一塊立體裁剪用胚布.在胚布上標(biāo)注上比較重要的線.
下一步我們進行劈背的立體裁剪,如圖9所示.
第一步和第二步:固定點A和點B,使胚布上的AB段和人臺上的AB段完全重合為準(zhǔn).
第三步:固定背高點.
第四步到第九步:把背點線以下部分的胚布按照人體背部的起伏自然推平服,那么后重心線會自然地往左邊偏斜一個量,這個量在臀圍的后中點處為1.5左右,這個量就是劈背量.劈背量按照人體結(jié)構(gòu)來說,應(yīng)該在頸部的后面,也就是后頸點附近,但由于制版的需要,很多情況轉(zhuǎn)移到現(xiàn)在如圖所示的位置.[第一代米式原型和很多的比例制版法,基型制版法和原型制版法都是在這個位置.但第二代米式原型把劈背量處理在了后頸點附近,在后面會詳細的講解到.]
最后把人臺上的后重心線和領(lǐng)窩線在胚布上用麥克筆點畫出來,然后取下胚布放置平整,如圖10所示.
在圖10中可看出,當(dāng)胚布放置平整之后,胚布上的后重心線AE又恢復(fù)到了直線狀態(tài).連接點A和F,可以看出在腰部偏移的量被線段BF分為兩部分,里面的一部分,其實就是背中省量=0.5,背中省量是由于腰部收腰而產(chǎn)生的收腰量之一,從結(jié)構(gòu)上它屬于腰省的范疇.這個量和劈背量完全是兩個概念,不能混淆.外邊的那部分才是由于劈背產(chǎn)生的量.對著兩個概念的區(qū)別于應(yīng)用是女裝制版的關(guān)鍵所在,下一步還將用立體裁剪的方法深入講解.
劈背轉(zhuǎn)移到背點線以上的情況
前面劈背的立體裁剪講到的是劈背量在背點線以下的情況,具體表現(xiàn)在劈背量比值8:0.3在背點線以下.現(xiàn)在,我們把劈背量轉(zhuǎn)移到背點線以上,看看后片在結(jié)構(gòu)上做出了怎樣的變化.
同樣的,我們還是準(zhǔn)備一塊與前面一模一樣的胚布來做本次的立體裁剪.如圖11所示,操作步驟如下:
第一步和第二步:把胚布上的點B和背高點與人臺上相對應(yīng)的部位重合固定住.
第三步:把胚布上的和人臺上的臀圍后中點重合固定.
第四步:把背點線以下的胚布由上往下按照人臺后背結(jié)構(gòu)自然推平服.
第五步:把臀圍線以上的胚布由下往上按照人體臀部結(jié)構(gòu)自熱推平服.
第六步:推平服之后用大頭針在腰圍后中心點固定.在這一步我們會發(fā)現(xiàn)胚布上的后重心線比人臺上的后重心線往左邊偏移了一定的量0.5,這個量是背中省,而不是劈背量.
第七部到第九步:把這些部位固定一下即可.
第十步:把點B和背高點(也就是背點線)以上的胚布按照人體背部結(jié)構(gòu)自然由下往上推平服.這時我們會發(fā)現(xiàn)胚布上的背點線以上的后重心線往左邊偏移了一定的量,具體表現(xiàn)在胚布上的后頸點比人臺上的后頸點往左邊偏移0.35的量,用比值來表示就是8:0.3,這個比值就是劈背量的比值,也就是說,現(xiàn)在的劈背已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了后頸點附近,也就是背點線以上了.這種立體裁剪的方法把劈背和背中省分開了,而前面講到的立體裁剪則沒有分開.這兩種立體裁剪方法求得的劈背量的結(jié)果是完全一樣的,它們之間可以相互轉(zhuǎn)化.現(xiàn)在我們看看它們之間是如何轉(zhuǎn)化的.以圖10所示的胚布做示范,按住背高點旋轉(zhuǎn)胚布,當(dāng)旋轉(zhuǎn)到BE為垂直的情況下就是圖9的立體裁剪結(jié)果,也就是說劈背量在背點線以下的情況;當(dāng)旋轉(zhuǎn)到BF為垂直的情況下就是圖11的立體裁剪結(jié)果,也就是說劈背量在背點線以上的情況.對這兩種情況的相互轉(zhuǎn)化的理解和應(yīng)用,在服裝結(jié)構(gòu)制版中是很重要的.第一代米式原型的劈背量處理在了背點線以下,而第二代米式原型的劈背量處理在了背點線以上,這是大家應(yīng)該注意的地方.在下面的章節(jié)將通過平面制版的形式對此問題進行深入講解.
劈背量的繪制
劈背轉(zhuǎn)移到背點線以上情況的繪制
如圖13所示是箱式米式原型的后片.我們已經(jīng)知道背省母線和背省子線之間是背省量1.6.然而,在這個1.6的背省量中,其實包含了兩部分的內(nèi)容,一是0.3的劈背量,二是1.6-0.3=1.3的真正的背省量.那么如圖所示,從點A沿背圓弧線往右量取0.3確定一點B,點A和點B之間的弧線長度就是劈背量0.3,剩下的1.3就是真正的背省量的大小.
為了明確起見,現(xiàn)在我們把真正的背省量和劈背量分開來繪制版型.
把后上側(cè)片和后下片用重物壓住不動,沿背上線剪開,以背高點為圓心把后上中片逆時針旋轉(zhuǎn),直到把背上線旋轉(zhuǎn)到點B位置為止.這樣,真正的背省就轉(zhuǎn)移成了背肩省.剩下的0.3的劈背量就留在了背點線的位置(如圖14所示).
如圖14所示,延長后重心線DE到點G(點G的位置是隨便定的),那么后上中片與線段EG
會有一個交點F,從點F沿線段EG垂直往上量取8定點H,然后從點H繪制小平行線段HJ,那么線段HJ也等于劈背量=AB=O.3.也就是說這就是劈背量在背點線以上情況的繪制方法.
第二代米式原型采用的就是把劈背量放置在背點線以上的情況作為原型劈背結(jié)構(gòu)處理的方法.
劈背轉(zhuǎn)移到背點線以下情況的繪制
如圖15所示,與前面的操作一樣,是箱式米式原型的后片.現(xiàn)在我們先把后片上的線段GF擺放為垂直狀態(tài).然后延長線段GF到合適的長度.把后上側(cè)片和后下片粘合在一起.從背上線剪開,以背高點為圓心,順時針旋轉(zhuǎn)后上側(cè)片和后下片,一直把背上線旋轉(zhuǎn)到點B的位置為止.如圖16所示,現(xiàn)在已經(jīng)把真正的背省量轉(zhuǎn)移到成了背肩省.而在背點線上剩下的0.3的量就是劈背量.從點E垂直往下量取8確定點H,從點H做小水平短線HJ,那么小水平線段HJ=0.3,這個量也是劈背量.也就是說現(xiàn)在已經(jīng)把劈背量轉(zhuǎn)移到了背點線以下.
把箱式原型的前片和后片在袖隆谷點處重合在一起,把前片上的胸圍線PN延長到后片上,我們會發(fā)現(xiàn),這延長的胸圍線和后片原來的胸圍線不在一條線上.而后片原來的胸圍線才是成衣之后的實際胸圍線.也就是說現(xiàn)在這種狀態(tài)的后片是不合理的,因為它的實際穿著狀態(tài)的胸圍線沒有處于水平狀態(tài).第二代米式原型為了避免這種弊病的出現(xiàn),所以修正了第一代米式原型的這種情況,而是采用了劈背量轉(zhuǎn)移到背點線以上的情況作為新的服裝基本結(jié)構(gòu)理論基礎(chǔ).這一點是與現(xiàn)在社會上所使用的女裝制版法存在很大區(qū)別的一點.大家在學(xué)習(xí)和使用的過程中一定要注意這點.在后面的章節(jié)還將詳細深入的講解.
女裝制版公式的含義和使用方法
一談到女裝制版公式，大家感覺很神秘，也覺得這玩意也很煩。神秘之處就是復(fù)雜，感覺很煩是因為它使用起來還要繁瑣的計算，還要把這長長的計算公式記住。對于這一點，我們是進入了女裝制版的誤區(qū)。
世界上做服裝的，本來沒有公式的，后來隨著工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)和為工業(yè)化大生產(chǎn)服務(wù)，這些個所謂的專家學(xué)者就研究出了公式。公式的目的是為了規(guī)范服裝制版，而不是為了套牢制版師。按我的理解是，公式是沒用的東西，但對于初學(xué)者來說，這玩意又不能不學(xué)，因為它是學(xué)習(xí)制版，規(guī)范你制版的敲門磚。等你學(xué)會了制版之后，趕快把所有的公式都丟掉，而只靠你的經(jīng)驗制版就可以了。否則，它會阻礙你技術(shù)的提高。打個比方，你10歲時候穿38碼的鞋子，在你18歲的時候就堅決不能穿38碼的了，除非你想有一雙三寸金蓮式的小腳。
女裝制版公式不是隨便瞎寫的，它是通過科學(xué)儀器和豐富的經(jīng)驗來獲得的。我本人也沒有研究原型制版公式的能力，因為很多的先進的科學(xué)儀器和大量的人體測量條件，我不具備。所以，我選擇了借鑒。米式原型制版公式，主要借鑒了日本大野原型和新文化原型的公式，然后在此基礎(chǔ)上進行了改良，符合米式原型的結(jié)構(gòu)原理和服裝理論?，F(xiàn)在在國內(nèi)，只有東華大學(xué)的東華原型的公式，才是自己研發(fā)的公式。希望米式原型將來具備條件了，也研發(fā)純粹的屬于自己的原型公式。
米式原型的最主要公式就是背寬公式0.1B+(B-80)/40+9，這個公式是大野原型在95年以前研發(fā)的，后來日本的新文化原型也借鑒了這一公式，現(xiàn)在我們來證明一下。
0.1B+(B-80)/40+9
=0.1B+B/40-80/40+9
=0.1B+0.025B-2+9
=0.125B+7
=B/8+7
新文化原型的公式（《服裝造型學(xué)--技術(shù)篇1》22頁的背寬公式為B/8+7.4.其中的B/8為公式的參數(shù)，后面的7.4是調(diào)節(jié)數(shù)。公式里面的參數(shù)是公式的靈魂，而調(diào)節(jié)數(shù)是對參數(shù)的修正數(shù)值，是次要的。由此看出B/8這個參數(shù)，是大野原型和新文化原型制版公式的精髓所在，也奠定了箱式原型結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。
原型公式是為繪制最初的原型服務(wù)的，只要繪制出了自己所需要的原型之后，公式就沒有任何實用價值了，有個這個原型之后，主要看你是怎么用的問題。而在使用原型的過程中，是不需要原型公式的。很多的初學(xué)者一直在研究原型或者比例或者基型的公式，其實這些都不會提高你的制版水平，這些工作是科研人員的工作，作為女裝制版師來說，主要是會用原型就行了。打個比方來說，咱們現(xiàn)在都在使用電腦，例如我上QQ聊天，我只要會使用QQ的一些功能例如怎么打字上去，怎么發(fā)圖片，怎么發(fā)表情，我會這些就可以了，而對于這QQ是怎么研究出來的，是什么程序，這程序是由什么公式來編寫的，這和我沒關(guān)系。我也沒必要知道。作為女裝制版的原型公式來說，等繪制出自己想要的原型之后，趕緊把這些公式丟到一邊去。把自己的精力集中在人體的研究和如何使用原型上更好一些。
本來還想談?wù)勗秃捅壤约盎偷钠渌恍┕降膩碓础５X得這些東西沒啥用，也就不談了。想成為優(yōu)秀的制版師，就是自己動手制作服裝，自己多積累工作經(jīng)驗才是根本，不要鉆進公式中出不來了。
第三節(jié) 胸臀米式原型
一 胸臀米式原型的認識
胸臀米式原型是指臀圍線以上部分的原型,它體現(xiàn)了人體臀圍線以上部分平面展開的基本結(jié)構(gòu)情況.它又區(qū)別于人體體表的平面展開,是被高度概括并加入一定放松量可具操作性的平面展開結(jié)構(gòu)圖.胸臀米式原型對于研究人體與平面制版之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系起到了決定性的作用.它是米式原型制版的核心原型.前面講解的箱式米式原型和胸腰米式原型,都是為最終繪制胸臀米式原型服務(wù)的.因此,學(xué)好本節(jié)內(nèi)容,是后面學(xué)習(xí)和應(yīng)用米式原型的關(guān)鍵所在。
二 胸臀米式原型的繪制
如圖3所示,胸臀米式原型的腰圍線以上的部分還是按照胸腰米式原型來繪制.但有一點是與胸腰米式原型有區(qū)別的,就是背中省0.5從背下省2中又重新轉(zhuǎn)移到了背中省所在的位置,也就是后重心線的位置.在胸腰米式原型中之所以要把背中省根據(jù)省區(qū)內(nèi)省量可以互借原理轉(zhuǎn)移到背下省中,是為了保持后片的完整性,因為很多到腰圍線的服裝款式的左右后片是一個整片,為了整體感覺的原因,當(dāng)然,在胸腰米式原型中也可以把背中省放置在它原來的位置即后重心線.在胸臀米式原型中,也就是說衣長到臀圍線附近或者臀圍線以下的款式(例如套裝,背心,大衣等),其左右后片一般都是分開的,也就是說一般是有背中縫的.既然在結(jié)構(gòu)上需要設(shè)計上背中縫,那么最好把背中省放在它原來的位置.
在繪制完腰圍線以上的部分之后,下面我們來繪制腰圍線以下的部分.如圖3所示.
第一步:從腰圍線沿后重心線垂直往下量取臀高=身高/8-2=18.
第二步和第三步:繪制臀圍線與前重心線相交.
第四步:在米式原型中,一般情況下會把前臀圍的尺寸設(shè)計的與前胸圍寬尺寸是一樣的,具體在后面的應(yīng)用過程中詳細講解.
第五步:總的臀圍尺寸48減去前臀圍18.5再加上臀圍放松量4就是后臀圍的尺寸29.5.其公式為后臀圍=(H/2-前臀圍)+4=29.5.從中可看出,臀圍的放松量4都是放在了后臀圍里面,而前臀圍是沒有臀圍放松量的.這與人體臀部的結(jié)構(gòu)有關(guān)系.簡單的說,是因為臀圍的前面是人體的腹部,對服裝沒有支撐面,所以沒有放松量,而人體臀圍的后面是翹起的臀部,有大面積的支撐面,所以,臀圍的放松量集中放在了后臀圍里面.大家注意的是前臀圍和后臀圍的劃分界線是以左右重心線為準(zhǔn),而不是側(cè)縫線.
第六步:如圖繪制盆腔中線即可.有關(guān)盆腔中線的概念在后面介紹.
第七步:把總的臀圍尺寸48比胸腔圍47大出的量1放在側(cè)縫線處即可.
第二章 米式原型的應(yīng)用
第一節(jié) 米式原型衣身結(jié)構(gòu)平衡
一 衣身結(jié)構(gòu)平衡的關(guān)鍵之處----肩部壓力線
衣身結(jié)構(gòu)平衡是服裝制版最基本,也是最重要的技術(shù)要點之一.如果一套版型在成衣之后的結(jié)構(gòu)失去了平衡,會導(dǎo)致很多弊病的產(chǎn)生,即使其它部位制作的再漂亮,也失去了穿著的意義.這好比蓋房子的地基,如果地基沒夯實好,上面的房子蓋的再漂亮,也是不安全的.
前面已經(jīng)講過,胸腔中線以上的部分是人體與服裝面料充分接觸的部位,此部位決定了服裝衣身結(jié)構(gòu)的平衡.下面我們研究一下此部位的人體結(jié)構(gòu)以及對服裝結(jié)構(gòu)的影響.
我們在穿上服裝之后,由于受地球重力的作用,服裝的前片會給肩部一個壓力,后片也會給肩部一個壓力,這樣肩部才能對服裝起到支撐的作用.那么在肩部的前片和后片之間的壓力區(qū)域內(nèi)必然有一條前后片壓力的臨界線,這條線就是肩部壓力線.肩部壓力線是前后片壓力的分界線,也就是說前后片在這條線上取得了力量的平衡.所以說衣身結(jié)構(gòu)的平衡問題,也就是肩部壓力線是否平衡的問題.
如圖1所示,假設(shè)人體是沒有頸部和頭部的,也就是說在此先不考慮人體的頸部對服裝結(jié)構(gòu)的影響,那么,人體的肩部壓力線就是JFF1J1這條弧線.然而人體中不可能沒有頸部和頭部.現(xiàn)在我們繼續(xù)考慮添加了頸部之后,頸部對肩部壓力線的影響.
從人體的側(cè)面來看,人體的頸部是生長在人體胸腔頂部的中間偏后的地方.由于頸部的存在,肩部壓力線FF1之間的弧線被強迫變形,形成弧度更大的弧線FAA1F1.這段弧線與頸根圍線有一個交點A,此交點就是肩頸點.從肩頸點A往右就是人體頸部的以內(nèi),對服裝不產(chǎn)生影響,我們不考慮.但從肩頸點A往左到點F,頸部對肩部壓力線的影響很大,其中最大的部位就是肩頸點A,從點A到點F,這種影響越來越小,直到點F處時則處于影響與不影響的臨界狀態(tài).那么,肩部壓力線的JF段則完全沒有受頸部的影響.從中可看出,頸部對肩部壓力線影響最大的線段就是FA段,影響最大的點就是肩頸點A.也就是說當(dāng)服裝上的肩頸點離人體上的肩頸點越遠,則受頸部的影響越小,離得越近,則受到的影響越大.原型上的肩頸點與人體上的肩頸點處于重合狀態(tài),所以說原型上的肩頸點處于頸部的最大影響狀態(tài).在我們實際服裝制版中,如果實用版型的肩頸點比原型上的肩頸點近則影響大,反之則影響小.確定遠近的方法就是實用版型后領(lǐng)寬的大小.因此說后領(lǐng)寬決定了版型上的肩頸點,肩頸點決定了肩部壓力線,肩部壓力線決定了肩點，
二 肩部壓力線的繪制
如圖3所示是箱式米式原型的變形,也就是說把背省和胸省轉(zhuǎn)移成了袖隆省的狀態(tài).之所以要轉(zhuǎn)換為這種狀態(tài),主要是為了讓背高線和胸高線都處于水平狀態(tài),對于初學(xué)者以便能直觀的比較前后片的腰節(jié)差.腰節(jié)差這個服裝術(shù)語是一個傳統(tǒng)概念,它是指前腰節(jié)XW減去后腰節(jié)ZY的差值.從圖中我們發(fā)現(xiàn)米式原型的前后腰節(jié)差為2.大家會發(fā)現(xiàn)每種原型的腰節(jié)差都會不一樣,每種比例制版法或者基型制版法的腰節(jié)差也都會不一樣,這是由于制版法的創(chuàng)作者所研究的女人體存在差異或者制版法適合的服裝品類的差別造成的.
現(xiàn)在我們來繪制肩部壓力線,操作步驟如下:
第一步:繪制肩部壓力線的關(guān)鍵是首先繪制肩部壓力三角形,如圖4所示,肩部壓力三角形主要是控制角HAF的角度大小服務(wù)的.米式原型肩部壓力三角形的比值為8:6.這一比值是經(jīng)過人體頸部的研究和各種服裝品類的制版經(jīng)驗相結(jié)合來獲得的,由于篇幅的限制不再展開介紹.
第二步和第三步:延長后領(lǐng)寬DM到點E,使DE=9,然后從點E做DE的垂線EF與線段AC相較于一點F.那么點F就是肩部壓力線的轉(zhuǎn)折點.
第四步和第五步:從點A沿肩線往右量取8確定點B,AB=8.從點B往下做肩線的垂線BV=3.8,然后連接點A和點V.那么角HAV這個角度就是前肩斜的比值8:3.8.
第六步:從點F做線段AV的垂線FG,垂足為點G,垂線FG與肩線相較于點K.
第七步:從點H垂直于肩線做垂線HJ=FK/3確定一點J,連接點F和點J,那么肩部壓力線就是AF+FJ.
第八步和第九步:繪制前片的壓力三角形,同后片的完全一樣.
第十步,第十一步和第十二步:前片的GA,GF和HJ等于后片的GA,GF和HJ.最后繪制前片的肩部壓力線JFA即可.前后片的肩部壓力線完全一樣.如果把前后片的肩線重合在一起,那么前后片的肩部壓力線其實是一條線,只是分別繪制在了前后片而已
如圖5所示,是把前后片的肩線重合在一起,可以看出,前后片的肩線其實是一條線.肩部壓力線對前后片同時產(chǎn)生影響.
經(jīng)過肩部壓力線上的點F繪制一條領(lǐng)窩弧線DFM,那么這條領(lǐng)窩弧線也是處于臨界狀態(tài)的領(lǐng)窩弧線.
三 肩部壓力線的應(yīng)用
當(dāng)設(shè)計后領(lǐng)寬為7.5時
經(jīng)過上面對肩部壓力線的介紹,我們對此概念也有了一定的認識.下面我們舉例看看壓力線在不同的領(lǐng)寬下是如何調(diào)節(jié)前后片的平衡問題.本例是指在后領(lǐng)寬設(shè)計為7.5時的情況.7.5的領(lǐng)寬一般在旗袍或者緊身套裝中用的比較多,在這種領(lǐng)寬的情況下,我們來看看壓力線的變化情況.
.如圖6所示,繪制步驟如下:
第一步:繪制肩部壓力三角形BAC.
第二步:繪制前肩斜三角形BAV.
第三步;原型的后領(lǐng)寬為7,現(xiàn)在加寬0.5,則現(xiàn)在的后領(lǐng)寬為7.5.
第四步:從點E垂直往上做垂線EF,則EF就是后領(lǐng)深.垂足為點F,點F就是新的肩頸點.然后重新繪制后領(lǐng)窩弧線.
第五步:從點F做AV的垂線FG,此線與原型肩線相交于點K.現(xiàn)在測量FK的長度為0.4,AG=0.3,這兩個數(shù)據(jù)在繪制前片的時候會用到.
第六步:從點H往上做原型肩線的垂線HJ=FK/3=0.1確定點J.然后連接點F和點J,那么此線就是新的后肩線.
到此為止,新的后領(lǐng)寬DE,新的后領(lǐng)深EF,新的后肩線FJ和新的后肩點J繪制完畢.,而這一切都是由肩部壓力線JFA所決定的，
在后片的繪制基礎(chǔ)上,現(xiàn)在我們來繪制前片.
第一步:繪制肩部壓力三角形BAC.
第二步:繪制前肩斜三角形8:3.8
第三步和第四步:從前肩頸點A往左量取0.3確定點G,然后從點G做垂線GF與AC相交于點F,垂線GF與前肩線相交于點K,那么KF一定等于后片的FK=0.4.
第五步:從點J垂直于前肩線做垂線JH=FK/3=0.1確定點H,那么點H就是新的前肩點.
第六步:連接點F和點J,那么FJ就是新的前肩線.
第七步:從點L往下量取LM=GF=0.5確定一點M,那么點M就是新的前頸點.最后繪制前領(lǐng)窩弧線.點L之所以要下落到點M,這主要是繼承傳統(tǒng)的前領(lǐng)窩的繪制法.其實點L也可以不下落,或者根據(jù)設(shè)計的需要下落都是可以的.
由于用肩部壓力線來繪制腰節(jié)差是一種全新的服裝理論,為了與傳統(tǒng)的制版法相銜接,現(xiàn)在我們把上面的繪制結(jié)果用傳統(tǒng)的制版法來演示一下.如圖8所示,我們會發(fā)現(xiàn)前領(lǐng)寬會比后領(lǐng)寬小0.5,這樣成衣之后前頸點附近會比較平服.后領(lǐng)深由原型的2變成了2.2.后肩斜由原型的8:2.2變成了8:2.4,前肩斜由原型的8:3.8變成了8:3.6,前后腰節(jié)差由原型的2變成了1.3.也就是說,后領(lǐng)寬的變化,導(dǎo)致了新的肩頸點處于肩部壓力線的不同位置,從而導(dǎo)致了腰節(jié)差的變化,也導(dǎo)致了肩線和肩點的變化.此種腰節(jié)差的制版法適合任何服裝品類的制版(包含梭織和針織版型),也就是說具有通用性
有關(guān)女裝制版中角度的控制方法---比值問題
有網(wǎng)友提到女裝制版中比值的問題，是使用8：X好呢，還是使用15：X好呢，為什么？相信其他網(wǎng)友也會有類似的問題,在此一并解答。
在女裝制版技術(shù)界中，最早提出用比值來控制相關(guān)角度的，是中國的蔣錫根老師，在蔣老師的書籍《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計--服裝母型裁剪法》中大家會發(fā)現(xiàn)，包括裙版，褲版，上衣版的肩斜和胸省，袖版中的袖山高以及領(lǐng)版中的松量，都是用15：x來統(tǒng)一控制有關(guān)角度的，這是在服裝制版中首次使用比值來控制角度，這種制版法對中外的制版技術(shù)界產(chǎn)生了深遠的影響。后來新文化原型也推出了自己的角度控制比值，那就是8：X。
母型的角度控制比值15：X，其中的15的來源，以前蔣老師在世的時候也沒有解釋這個問題，下面是我的估計。在《母型》57頁的后片制版的肩斜中，蔣老師用的是15：5。我覺得15：5是蔣老師最終選擇使用這一比值的原因。這個比值中都有兩個5字，記憶也方便，15這個數(shù)值相對來說在服裝制版中也不大不小，也是采用這個數(shù)值的原因之一。
在新文化原型中，肩斜使用的是8：x,現(xiàn)在新文化原型為啥使用這一比值，在書籍中也沒有說明。米式原型的制版中為啥也使用了8：X，而不是蔣老師的15：X，我也解釋一下原因。我們知道，女人體的乳房呈現(xiàn)半球面狀態(tài)，按照標(biāo)準(zhǔn)人體160/84,把人體的半球面乳房平面展開，它的直徑在16厘米左右，也就是說半徑為8厘米左右，所以米式原型就使用了8：2.1這個比值來控制胸省的量，其中的2.1是平面展開后周長的一部分，也符合省道的原理，這8厘米也就是米式原型中的胸圓的半徑。后來米式原型把8：X這一比值統(tǒng)一應(yīng)用到前后肩斜，背圓，袖子，領(lǐng)子等等的所有比值中去。
8：X這一比值可能對開始使用的讀者不習(xí)慣，大家可以根據(jù)下面的公式來換算成15：x也是可以的。使用起來都是一樣的。
當(dāng)設(shè)計后領(lǐng)寬為8時
如圖9所示,現(xiàn)在我們把后領(lǐng)寬設(shè)計為8,也就是說把原型的后領(lǐng)寬7增加1.當(dāng)后領(lǐng)寬為8時的情況下,
緊身套裝和緊身茄克會用的比較多.
如圖先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.從點E做垂線EF,此垂線就是后領(lǐng)深.
從點F做垂線FG,垂足為點G,垂線FG與后肩線的交點為K,然后測量FK=0.7,AG=0.5.在此基礎(chǔ)上確定新的肩點J,然后連接點J和點F即為新的后肩線.最后繪制后領(lǐng)窩弧線即可.
如圖10所示是前片的繪制.首先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.然后如圖繪制AG確定點G,然后從點G做垂線與AC相交于一點F.如圖確定新的前肩點H,然后連接點H和點F,此線就是新的前肩線.
如圖繪制新的前頸點M,然后繪制前領(lǐng)窩弧線即可.
經(jīng)過上面的繪制,當(dāng)領(lǐng)寬為8時的肩部壓力線情況繪制完畢.
由于用肩部壓力線來繪制腰節(jié)差是一種全新的服裝理論,為了與傳統(tǒng)的制版法相銜接,現(xiàn)在我們把上面的繪制結(jié)果用傳統(tǒng)的制版法來演示一下.如圖11所示,我們會發(fā)現(xiàn)前領(lǐng)寬會比后領(lǐng)寬小0.8,這樣成衣之后前頸點附近會比較平服.后領(lǐng)深由原型的2變成了2.4.后肩斜由原型的8:2.2變成了8:2.5,前肩斜由原型的8:3.8變成了8:3.5,前后腰節(jié)差由原型的2變成了0.6.也就是說,后領(lǐng)寬的變化,導(dǎo)致了新的肩頸點處于肩部壓力線的不同位置,從而導(dǎo)致了腰節(jié)差的變化,也導(dǎo)致了肩線和肩點的變化.
當(dāng)設(shè)計后領(lǐng)寬為8.5時
如圖12所示,現(xiàn)在我們把后領(lǐng)寬設(shè)計為8.5,也就是說把原型的后領(lǐng)寬7增加1.5.當(dāng)后領(lǐng)寬為8.5時的情況下,
合體套裝，緊身大衣和合體茄克會用的比較多.
如圖先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.從點E做垂線EF,此垂線就是后領(lǐng)深.
從點F做垂線FG,垂足為點G,垂線FG與后肩線的交點為K,然后測量FK=1,AG=0.7.在此基礎(chǔ)上確定新的肩點J,然后連接點J和點F即為新的后肩線.最后繪制后領(lǐng)窩弧線即可.
如圖13所示是前片的繪制.首先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.然后如圖繪制AG確定點G,然后從點G做垂線與AC相交于一點F.如圖確定新的前肩點H,然后連接點H和點F,此線就是新的前肩線.
如圖繪制新的前頸點M,然后繪制前領(lǐng)窩弧線即可.
經(jīng)過上面的繪制,當(dāng)領(lǐng)寬為8.5時的肩部壓力線情況繪制完畢.
現(xiàn)在我們把上面的繪制結(jié)果用傳統(tǒng)的制版法來演示一下.如圖14所示,我們會發(fā)現(xiàn)前領(lǐng)寬會比后領(lǐng)寬小1.1,這樣成衣之后前頸點附近會比較平服.后領(lǐng)深由原型的2變成了2.6.后肩斜由原型的8:2.2變成了8:2.7,前肩斜由原型的8:3.8變成了8:3.3,前后腰節(jié)差由原型的2變成了0.也就是說,后領(lǐng)寬的變化,導(dǎo)致了新的肩頸點處于肩部壓力線的不同位置,從而導(dǎo)致了腰節(jié)差的變化,也導(dǎo)致了肩線和肩點的變化.
當(dāng)設(shè)計后領(lǐng)寬為9時
如圖15所示,現(xiàn)在我們把后領(lǐng)寬設(shè)計為9,也就是說把原型的后領(lǐng)寬7增加2.當(dāng)后領(lǐng)寬為9時的情況下,
緊身大衣和合體大衣會用的比較多.
如圖先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.從點E做垂線EF,此垂線就是后領(lǐng)深.
從點F做垂線FG,垂足為點G,垂線FG與后肩線的交點為K,然后測量FK=1.4,AG=1.在此基礎(chǔ)上確定新的肩點J,然后連接點J和點F即為新的后肩線.最后繪制后領(lǐng)窩弧線即可.
如圖16所示是前片的繪制.首先繪制肩部壓力三角形和前肩斜三角形.然后如圖繪制AG確定點G,然后從點G做垂線與AC相交于一點F.如圖確定新的前肩點H,然后連接點H和點F,此線就是新的前肩線.
如圖繪制新的前頸點M,然后繪制前領(lǐng)窩弧線即可.
經(jīng)過上面的繪制,當(dāng)領(lǐng)寬為9時的肩部壓力線情況繪制完畢.大家注意,當(dāng)后領(lǐng)寬為9時,新的肩頸點正好處于影響與非影響的臨界狀態(tài).
現(xiàn)在我們把上面的繪制結(jié)果用傳統(tǒng)的制版法來演示一下.如圖17所示,我們會發(fā)現(xiàn)前領(lǐng)寬會比后領(lǐng)寬小1.3,這樣成衣之后前頸點附近會比較平服.后領(lǐng)深由原型的2變成了2.8.后肩斜由原型的8:2.2變成了8:2.9,前肩斜由原型的8:3.8變成了8:3.1,前后腰節(jié)差由原型的2變成了-0.7.也就是說,后領(lǐng)寬的變化,導(dǎo)致了新的肩頸點處于肩部壓力線的不同位置,從而導(dǎo)致了腰節(jié)差的變化,也導(dǎo)致了肩線和肩點的變化.
當(dāng)設(shè)計后領(lǐng)寬為大于9,例如10時
經(jīng)過前面對后領(lǐng)寬7,7.5,8,8.5和9的繪制,我們已經(jīng)掌握了當(dāng)新的肩頸點在AF段的不同位置時對腰節(jié)差,肩線和肩點的影響.現(xiàn)在我們繼續(xù)舉例講解當(dāng)新的肩頸點在壓力線的FJ段的時候,肩線和肩點的繪制.當(dāng)后領(lǐng)寬大于9,例如10時,這種情況下,一般寬松大衣,寬松茄克還有運動裝,武術(shù)裝以及連衣裙的后領(lǐng)窩才會設(shè)計的這么寬.這種情況下的制版就需要先把后領(lǐng)寬=9時的肩部壓力線繪制出來,然后在此基礎(chǔ)上,再繪制你所需要的后領(lǐng)寬.如圖18所示,確定點E1,從點E1繪制后領(lǐng)深E1F1.那么線段F1J就是新的后肩線.
如圖19所示,在繪制完畢后肩線之后,現(xiàn)在來繪制前肩線.前肩線的繪制也是在后領(lǐng)寬=9的基礎(chǔ)上來繪制的.具體如圖所示.
現(xiàn)在我們把上面的繪制結(jié)果用傳統(tǒng)的制版法來演示一下.如圖20所示,我們會發(fā)現(xiàn)當(dāng)后領(lǐng)寬大于9時,基本上就不受人體頸部的影響,版型的前后腰節(jié)差也趨于穩(wěn)定-0.7.
自由設(shè)計的肩線與肩部壓力線的迥異
經(jīng)過前面對肩部壓力線的學(xué)習(xí)和繪制,我們已經(jīng)掌握了有多寬的后領(lǐng)寬,就會有與之相匹配的肩線,肩點,肩頸點和腰節(jié)差.大家在翻看其他書籍或者資料的時候也會發(fā)現(xiàn).為啥同樣的后領(lǐng)寬而肩斜和腰節(jié)差不一樣,或者同樣的腰節(jié)差,而后領(lǐng)寬和肩斜也不一樣.這里面就牽扯到一個自由設(shè)計肩線的問題.
如圖21是當(dāng)后領(lǐng)寬=8.5時的版型.按照肩部壓力線原理來繪制新的肩線只有一條,但在很多的條件下,肩線是可以自由設(shè)計其所在的位置的.但這種自由設(shè)計是必須在肩部壓力線所繪制出的肩線的基礎(chǔ)上進行的.L1,L2,L3,L4這四條自由設(shè)計的肩線是我隨便繪制上去的.如果按照這些自由設(shè)計的肩線來重新劃分前后片的話,那么,即使是同樣的后領(lǐng)寬=8.5時的版型,那么劃分之后的后領(lǐng)寬,腰節(jié)差以及肩點會發(fā)生很大的變化,但版型的結(jié)構(gòu)并沒有變化,只是肩線的位置根據(jù)設(shè)計的需要往前或者往后偏移了一下而已.
如圖22所示,是按照圖21中的L3肩線自由設(shè)計肩線.先在后片上繪制L3線,然后沿L3線剪開,把剪下的部分轉(zhuǎn)移到前片上并與前片粘貼到一起.現(xiàn)在我們會發(fā)現(xiàn)版型的后領(lǐng)寬,腰節(jié)差等等的做出了很大的變化.
因此說,正確區(qū)分是肩部壓力線還是自由設(shè)計的肩線,對我們校正和審核版型也很重要.(上面談到的版型都是沒有考慮墊肩量的情況下,如果有墊肩量,還要把這個量考慮進去).
第二節(jié) 胸省和背省的應(yīng)用
經(jīng)過前面章節(jié)對肩部壓力線這一概念的講解,我們已經(jīng)對其原理有一定的了解.我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)后領(lǐng)寬變化之后,會引起腰節(jié)差的變化,然而這一變化與胸省和背省無關(guān).由此我們得出結(jié)論,在實際制版的過程中,胸省和背省的量可以根據(jù)具體款式的需要來設(shè)計其大小,而與肩部壓力線(表現(xiàn)在腰節(jié)差上)無關(guān).雖然從理論上來說無關(guān),但在實際制版中,根據(jù)制版的傳統(tǒng)習(xí)慣,我們還是會把背省和胸省的省量與腰節(jié)差進行一定的關(guān)聯(lián).當(dāng)然,在深入理解和掌握肩部壓力線的概念之后,也可以打破這一傳統(tǒng)習(xí)慣,來繪制具有自己個性的版型也是可以的.
如圖1所示,是在日常生活中經(jīng)常用到的女裝品類和有關(guān)尺寸以及傳統(tǒng)的對背省和胸省的處理搭配方法.現(xiàn)在我們對其中的一些內(nèi)容講解一下.
在表格上面的第一行和第二行,是服裝品類的劃分.如第一行所示,按照人體凈胸圍84加放量的多少,可以分為小型,中型和大型松量類這三個基本的女裝品類.當(dāng)然,根據(jù)款式的需要,胸圍可以無限加大,則屬于超大型松量類.由于超大型松量類基本沒有規(guī)律可循,所以也不在此討論范圍之內(nèi).第二行是對第一行女裝品類的舉例介紹.
第四行是后領(lǐng)寬在不同的女裝品類中的變化情況,大家可以發(fā)現(xiàn),根據(jù)傳統(tǒng)的制版習(xí)慣,胸圍放松量加大,后領(lǐng)寬也隨之加大.當(dāng)然后領(lǐng)寬和胸圍不存在這種必然的聯(lián)系,也可以根據(jù)實際需要來調(diào)節(jié)搭配.
第五行和第六行是背省和胸省的應(yīng)用,也是本章節(jié)主要講解的內(nèi)容.通過表中我們可以看出,在小型松量類的版型中,一般把省量控制在4/4~3/4就可以了,也就是說這時的背省量控制在1.3~1,胸省量控制在2.1~1.6范圍內(nèi).
現(xiàn)在講解一下為啥要把背省量在小型松量類版型中控制在1.3~1.在原型中的背省為1.6,然而在其中有0.3的劈背量,所以實際的背省量應(yīng)該是1.6-0.3=1.3.1.3乘以4/4=1.3,1.3乘以3/4=1,所以控制在1.3~1范圍之內(nèi).胸省量也是同樣的道理.從中可看出,在小型松量類版型中,省量的大小基本沒有改變,這是因為在這類版型中由于女裝品類的各部位放松量太小,導(dǎo)致了服裝是緊身類型,為了體現(xiàn)這種緊身版型,省量就不能處理的太小的原因.如果處理的太小,那么被處理的胸省量和背省量也不能很好的消融在版型中,以至于服裝弊病的出現(xiàn).然而在中型和大型松量類服裝中則不存在這一問題,由于放松量大,服裝不是緊貼皮膚而是有比較大的空間,這些空間都為被處理的省量提供了藏身之處,也就是說在這兩類松量類型的版型中,省量可以設(shè)計的很小,甚至為零都是可以的.例如前幾年很多的合體套裝中沒有胸省和背省的女西服版型中,都是把省量處理為零的結(jié)果,也就是說把省量全部變成了被處理的量,分散隱藏在版型的各個部位.在寬松的大衣風(fēng)衣茄克以及運動裝和武術(shù)裝中會采用這種處理手法.具體情況在后面章節(jié)的舉例中將詳細介紹.
下面對不同大小的背省量和胸省量的應(yīng)用和處理方法做詳細介紹
一 背省的應(yīng)用和處理
針對背省的具體應(yīng)用和處理,本小節(jié)把每種背省量分別用剪切法和幾何法來繪制和講解.用剪切法講解的時候側(cè)重于原理,用幾何法講解的時候側(cè)重于繪制.大家把這兩種方法結(jié)合來學(xué)習(xí),不論在原理和繪制方法上,都能夠很好的掌握.
1.1 當(dāng)設(shè)計3/4背省量時,背省的處理方法
（一）剪切法
如圖2所示是已經(jīng)有的現(xiàn)成的箱式米式原型的后片.現(xiàn)在我們用剪切法進行處理.首先用重物壓勞后下片,然后把背間省如圖所示進行劃分.最下面的0.3是劈背量,0.3上面的1.3是背省量,把背省量1.3分成四等份.然后沿背點線剪開(在袖隆上隨便找一點與背高點連成線,沿此線剪開也是可以的).然后以背高點為圓心,逆時針旋轉(zhuǎn)后上片直到把1/4背省量=0.33轉(zhuǎn)移到袖隆處為止.這樣,背間省處的背省量就只剩3/4的背省量.這3/4的背省量在成衣之后是以收省或者褶裥的形式存在.而另外轉(zhuǎn)移到袖隆處的1/4的背省量則消融在了袖隆中作為袖隆的寬松量存在,與袖隆融合在了一起.因此,我們稱這1/4的背省量為背省熔量.3/4的背省量為應(yīng)用背省量.1.3的背省量為實際背省量,1.6的背省量為原型背省量.大家在學(xué)習(xí)和使用的過程中,要注意這幾個概念之間的關(guān)系和區(qū)別之處.
其他繪制步驟如圖3和4所示.
（二）幾何法
經(jīng)過前面剪切法的繪制,我們掌握了3/4背省量的處理原理.現(xiàn)在用幾何法進行快速的繪制.在學(xué)習(xí)幾何法的過程中,也進一步的了解和掌握母線和子線以及背上線在實際制版中的應(yīng)用.
如圖5所示,先繪制箱式米式原型的后下片.在此基礎(chǔ)上繪制背省母線和背省子線,注意母線和子線之間的夾角表現(xiàn)在背圓弧線上為1.6,然后如圖所示在原型背省量中把0.3的劈背量分離開來,那么剩下的1.3就是實際背省量,再把實際背省量分為四等份.在靠近背省子線的一等份處繪制背上線AB=12.5.背上線的繪制為后上片的位置奠定了基礎(chǔ).
如圖6所示,繪制背高線EC,且EB=10,BC=9,然后繪制后肩寬線CD=13.9,且CD垂直于BC,再連接點D和背高點A即可.從中可看出,有1/4的背省量已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了角DAG中.然后再繪制后重心線EF=12.5,再連接點F和點A即可.這樣,后上片的大框架繪制完畢,后袖隆弧線,肩線和后領(lǐng)窩弧線的繪制可參考前面章節(jié)的介紹.
剪切法和幾何法得到的最終版型應(yīng)該是完全一樣的.
當(dāng)設(shè)計2/4背省量時,背省的處理方法
一）剪切法
如圖7所示,操作步驟同前面的3/4的情況,不同的是現(xiàn)在我們要把2/4的背省量轉(zhuǎn)移到袖隆中作為袖隆熔量,而留在背間省處的2/4的背省量作為后中應(yīng)用背省量.
為了加深對背省量概念的劃分和理解,下面進行了歸納,以便記憶和使用.
（二）幾何法
經(jīng)過前面剪切法的繪制,我們掌握了處理2/4背省量的原理.現(xiàn)在用幾何法進行快速的繪制.在學(xué)習(xí)幾何法的過程中,也進一步的了解和掌握母線和子線以及背上線在實際制版中的應(yīng)用.
具體繪制步驟同前面的3/4的操作,不同的是現(xiàn)在是2/4背省量.
大家在繪制剪切法和幾何法的時候,會發(fā)覺剪切法是把袖隆熔量轉(zhuǎn)移到了背點線,而幾何法是轉(zhuǎn)移到了胸腔中線.剪切法直接轉(zhuǎn)移到了背點線是為剪切的方便,而幾何法直接轉(zhuǎn)移到了胸腔中線也是為繪制的方便.這兩者之間的最終繪制結(jié)果是一樣的.當(dāng)然,在剪切法中也可以把胸腔中線剪開從而把背省熔量轉(zhuǎn)移到其中,其最后結(jié)果還是一樣的.
當(dāng)設(shè)計1/4背省量時,背省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計1/4背省量時,也就是說有3/4的背省熔量需要轉(zhuǎn)移和處理,并使之消融在版型中.此種情況的設(shè)計,針對不同的面料和不同的制作工藝,做出的版型處理也會有所差別.歸納起來,基本有兩種情況.
第一種情況,如圖10所示,把3/4的背省量全部轉(zhuǎn)移到袖隆弧線上作為袖隆熔量來處理.這種情況適合沒有歸拔工藝的版型的制作,例如寬松大衣,茄克或者面料比較薄的不適合工藝歸拔的面料.
第二種情況,如圖11所示,就是在第一種情況的基礎(chǔ)上,把袖隆熔量的一部分再轉(zhuǎn)移到肩線上作為肩線熔量來處理.這樣,背省熔量分為了兩部分,即袖隆熔量和肩線熔量.其中的袖隆熔量0.7要大于肩線熔量0.3.這兩個背省熔量在服裝制作的工藝流程中一般要歸進去.歸進去之后要拉牽條加以固定.如果沒有設(shè)計歸拔工藝,面料質(zhì)地不是很緊密的情況下,可以在車位制作的過程中,讓車工吃進去也是可以的,但在后整理的過程中,要增加整燙的力度,把吃進去的部分整燙平整,也相當(dāng)于歸拔工藝了,最近幾年純粹使用歸拔工藝的比較少,一般都會采用縫制完畢通過整燙的方法來達到歸拔的效果,其最終目的是為提高生產(chǎn)效率和節(jié)約生產(chǎn)成本服務(wù)的.
剪切的方法可參考前面章節(jié)的介紹.
如圖12所示,把肩頸點D和肩點E連成直線就是新的肩線,把袖隆弧線修順即可.
（二）幾何法
如圖13所示,先繪制后片的后下片,然后繪制背省母線和子線,再繪制側(cè)片背上線AB和中片背上線AG.AG=AB=12.5.側(cè)片背上線AB距離子線2/4背省量,中片背上線AG距離側(cè)片背上線1/4背省量.
如圖14所示,做線段BC垂直于AB且BC=9,做線段DC垂直于BC且DC=13.9,然后連接點D和點A即可.那么梯形ABCD就是后側(cè)上片.做線段EG垂直于AG且EG=10,做線段EF垂直于EG且EF=12.5,然后連接點F和點A即可.那么矩形AGEF就是后上中片.最后連接點H和點J即為新的肩線,然后繪制袖隆弧線和領(lǐng)窩弧線即可.
當(dāng)設(shè)計0/4背省量時,背省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計0/4背省量時,也就是說把全部的實際背省量1.3作為背省熔量需要轉(zhuǎn)移和處理,并使之消融在版型中,此種情況也就是我們經(jīng)常說的無背省的版型.此種情況的設(shè)計,針對不同的面料和不同的制作工藝,做出的版型處理也會有所差別.歸納起來,基本有三種情況.
第一種情況,如圖15所示,把實際背省量1.3全部轉(zhuǎn)移到袖隆弧線上作為袖隆熔量來處理.這種情況適合沒有歸拔工藝的版型的制作,例如寬松大衣,茄克.
第二種情況,如圖16所示,就是在第一種情況的基礎(chǔ)上,把袖隆熔量的一部分即1/4的量再轉(zhuǎn)移到肩線上作為肩線熔量來處理.這樣,背省熔量分為了兩部分,即袖隆熔量和肩線熔量.其中的袖隆熔量1要大于肩線熔量0.3.
第三種情況,如圖17所示,繼續(xù)把袖隆熔量的一部分即1/4的量轉(zhuǎn)移到領(lǐng)窩弧線上作為領(lǐng)窩熔量來處理.這樣以來,背省熔量分為了三部分,即袖隆熔量0.7,肩線熔量0.3和領(lǐng)窩熔量0.3.此版型在旗袍,女西服,時裝或者大衣,茄克等等應(yīng)用的比較多.如果應(yīng)用在緊身合體服裝中,例如旗袍,則通過歸拔工藝歸進去,如果在寬松服裝中,則不需要歸拔工藝,呈現(xiàn)其自然狀態(tài)即可.
剪切的操作方法可參考前面章節(jié)的介紹.
如圖18所示,是第三種情況的版型.(第一種和第二種情況與前面講解的道理一樣,在此省略.)大家通過這個版型可以發(fā)現(xiàn),實際背省量1.3已經(jīng)全部消融在了后片之中了.如果是緊身合體的款式,那么就把這些各部位的熔量歸進去,如果是寬松款式,則任其自然存在即可.
在背間省的位置,現(xiàn)在只剩下0.3的劈背量.對這個量的處理也是同熔量的處理手法.如果是緊身合體的款式,例如女套裝,則就需要歸進去,如果是寬松款式,則任其自然存在即可.
對于熔量和劈背量的工藝處理還有很多的內(nèi)容需要講解,在此不詳細展開,在后面章節(jié)的舉例中再講解.
（二）幾何法
在本例中的幾何法,與前面的相比而言,要復(fù)雜一些.但只要徹底理解了母線和子線對后上片的控制原理,這些問題都會迎刃而解,在制版的過程中才能靈活運用.如圖19所示,先繪制側(cè)片背上線AB,其距離子線為2/4實際背省量,再繪制中片背上線甲AG,其距離AB為1/4實際背省量,然后繪制中片背上線AM,其距離AG為1/4實際背省量,且AB=AG=AM=12.5,也就是說這三條線都等于背高的高度.從中我們也能看出,子線與AB之間的量是袖隆熔量,AB與AG之間的量是肩線熔量,AG與AM之間的量就是領(lǐng)窩熔量.剩下的0.3的量就是劈背量.現(xiàn)在我們在通過具體的繪制讓這些量各就其位.
如圖20所示,做線段EG垂直于AG且EG=10,然后從點E沿EG往右量取后領(lǐng)寬=7確定一點H,此點就是肩頸點.從點A做AM的垂線AF且AF=10,然后從點F做AF的垂線FE1且FE1=12.5,再從點E1沿FE1往下量取后領(lǐng)深=2確定點N,那么點N就是后頸點.最后從點N做FE1的垂線NP,從點H做EG的垂線HP,那么HP和NP相交于點P.(注意NP和HP不互相垂直)
經(jīng)過上面的繪制,劈背量以及各部位的熔量都轉(zhuǎn)移到了相應(yīng)的部位之中.
如圖21所示,繪制袖隆弧線,肩線和領(lǐng)窩弧線即可.
二 胸省的應(yīng)用和處理
前面講解了對背省的應(yīng)用和處理,現(xiàn)在我們繼續(xù)講解一下對胸省的應(yīng)用和處理.胸省的應(yīng)用和處理有很多與背省的相似之處.在具體講解之前,讓我們先大體了解一下中外女裝制版技術(shù)界前輩們對胸省的應(yīng)用和處理方法.
在第六代文化原型中對胸省的應(yīng)用和處理的過程中,是把胸省熔量分為兩大部分處理在了前片.其中的一部分處理在了胸圍線以上,也就是米式原型所說的前上片之中. 另一部分處理在了胸圍線以下,具體表現(xiàn)在前下擺自然生成了起翹量.例如第一代米式原型前片比后片的下落量就是胸省熔量的一部分(詳見<<米式原型>>48頁).在中國傳統(tǒng)制版法比例和基型制版中,也是采用類似的方法.現(xiàn)在在國內(nèi)的絕大多數(shù)的制版中還是采用此法。
在第七代文化原型即新文化原型中對胸省的應(yīng)用和處理的過程中,做出了很多的調(diào)整.這種調(diào)整主要表現(xiàn)在以下方面.
一方面是對所要處理的原型胸省進行了細化.把原型胸省明確的分為應(yīng)用胸省和胸省熔量兩部分.然后又對胸省熔量進行了細化,繼續(xù)劃分為領(lǐng)窩胸省熔量,肩線胸省熔量和袖隆胸省熔量三部分.
另一方面是把所有的胸省熔量都處理在了胸圍線以上的部分,也就是前上片之中.這一點是很大的不同.不論是緊身款式,合體款式還是寬松款式,都是采用了此種方法來應(yīng)用和處理.
在日本大野原型中對胸省的應(yīng)用和處理的過程中,則是走了第六代文化原型和新文化原型的中間路線.具體表現(xiàn)在以下方面.
一方面針對緊身和合體的款式(例如連衣裙和套裝),則把胸省熔量全部處理在了胸圍線以上.另一方面,針對寬松的款式,例如寬松襯衫等則把胸省熔量分為兩大部分,其中一部分處理在了胸圍線以上,另一部分處理在了胸圍線以下.
經(jīng)過上面的分析,我們發(fā)現(xiàn),每種原型制版法對胸省熔量的處理手法都是存在差異的.只所以出現(xiàn)這些差異,是因為對胸省熔量的理解,對人體的理解,對服裝的理解以及對服裝成衣之后的穿著效果的理解存在差異的原因.現(xiàn)在讓我們分析一下存在這種差異的原因.
首先我們先認識一下胸省熔量這個概念.例如米式原型中的胸省量=2.1,這個2.1是原型胸省量,也是原型的根本的胸省量.如果我們設(shè)計一個款式的胸省量為1.6,那么這個1.6的量我們稱之為應(yīng)用胸省量,在成衣之后這個量是作為省道或者褶裥存在于衣片之中.那么2.1-1.6=0.5的量哪里去了呢?其實這個量根據(jù)款式設(shè)計的需要把它消融在了衣片之中從而與衣片完全融合在了一起,從外觀上是看不到的,那么我們稱這個量為胸省熔量.通過上面的介紹我們知道了這個公式:原型胸省量=應(yīng)用胸省量+胸省熔量.由此可以了解到,應(yīng)用胸省量越大,胸省熔量則越小;反之,應(yīng)用胸省量越小,則胸省熔量越大.
胸省熔量的控制范圍在0~2.1之間.當(dāng)胸省熔量比較小的時候,可以集中在胸圍線以上的袖隆處消融就可以了,但當(dāng)胸省熔量進一步增大時,可以分散在袖隆和肩線處,當(dāng)繼續(xù)增大時,則分散消融在袖隆,肩線和領(lǐng)窩處,當(dāng)胸圍線以上的部位不能繼續(xù)消融時,這時候就需要把一部分的胸省熔量處理在胸圍線以下.當(dāng)處理在胸圍線以下時,可能會引起服裝弊病的產(chǎn)生.但當(dāng)胸省熔量全部處理在胸圍線以上,熔量太大,也會引起服裝弊病的產(chǎn)生.所以就出現(xiàn)了處理方面的分歧.有的原型側(cè)重于胸圍線以下部位的美觀,那么就會把熔量全部處理在胸圍線以上,有的原型兼顧胸圍線以上和以下的美觀,那么就會把熔量分為兩部分,分別處理在胸圍線以上和胸圍線以下.把一部分胸省熔量處理在胸圍線以下，同時也自動調(diào)節(jié)了腰節(jié)差的問題，例如第一代米式原型就是這種處理方式。
在第二代米式原型中，提出了肩部壓力線的服裝理論，它把胸省的應(yīng)用和處理從而與腰節(jié)差徹底分為兩個獨立的概念，所以第二代米式原型可以單獨解決胸省的處理問題。第二代米式原型是采用全部在胸圍線以上的處理方法。
了解了各種原型的對胸省熔量的處理方法,我們才能把握胸省熔量的本質(zhì)含義和基本作用以及其使用方法和目的.
下面將詳細講解米式原型不同的胸省熔量的處理方法.
當(dāng)設(shè)計3/4胸省量時,胸省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計3/4原型胸省量時,這種情況一般在緊身合體服裝中用的比較多,例如連衣裙,旗袍,緊身套裝，合體套裝和合體茄克等等.這種版型的胸省量只是比原型的略小了一些,小的量作為寬松的量消融在了前片之中,也就是胸省熔量=1/4胸省量=0.5.0.5的量比較小,可以全部處理在袖隆處就可以了.在服裝工藝制作的過程中,即可以歸進去,也可以呈現(xiàn)自然狀態(tài)存在.
如圖1所示,先用重物壓勞前下片,然后在袖隆弧線上隨意確定一點,連接此點和胸高點,再用剪刀沿此線剪開即可.
如圖2所示,把剪下的前片上面的部分,以胸高點為圓心逆時針旋轉(zhuǎn),直到把1/4原型胸省量=0.5轉(zhuǎn)移到剪開的部位為止.這樣,留在胸間省處的省量由2.1變成了1.6,這個量就是實用胸省量.實用胸省量在實際制版的時候,可以根據(jù)款式的需要,轉(zhuǎn)移到你所設(shè)計的位置.在此就不進行演示,暫時放在胸間省的位置.
如圖3所示,把袖隆弧線修順即可.
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（二）幾何法
在實際應(yīng)用中,前上片的幾何繪制方法做出了很大的變化,但這種變化也是在原型繪制方法基礎(chǔ)上做出的變化.經(jīng)過本例的講解,除了了解掌握3/4胸省量的幾何繪制法之外,還要繼續(xù)深入了解胸省母線和子線,前胸圍寬線和胸寬線的繪制和使用方法.如圖4所示繪制步驟如下:
第一步:繪制前重心線PQ=17.
第二步:繪制胸圍線MP=23且MP垂直于PQ.
第三步:繪制側(cè)縫線MN=17且MN垂直于MP.
第四步:繪制腰圍線NQ.
第五步:繪制胸間距=8.4,確定胸高點A.
第六步:繪制胸省母線和子線以及胸園.然后把胸省量2.1四等份.
第七步:繪制胸上線BA=25且BA距離胸省子線為1/4胸省量.
第八步:繪制BC=9.6且BC垂直于胸上線AB.
第九步:繪制前肩寬線CD,CD為任意長度且CD垂直于BC.
第十步:繪制胸側(cè)寬EA=7.8且EA是AK的延長線.(EK線是胸寬的寬度).
第十一步:從點E做EA的垂線EF與胸點線相交于一點F,然后從點F沿胸點線往左量取FG=FE確定點G,再從點G做胸點線的垂線GH,GH為任意長度,那么GH就是前胸圍寬線.
第十二步:繪制BJ=8.4且BJ垂直于AB.
第十三步:繪制JK=25且JK垂直于BJ.
第十四步:連接點K和點A即可.
如圖5所示,其他具體的細節(jié)繪制請參考以前的講解.
在圖5中,延長線段EF,我們會發(fā)現(xiàn)此線與前袖隆弧線相切,這條線就是胸寬線,那么EK=16.2就是胸寬.從圖中我們也會發(fā)現(xiàn)胸寬線的變化會導(dǎo)致前胸圍寬線的變化.然而前胸圍寬線的變化不一定會導(dǎo)致胸寬線的變化,例如本例就是這種情況.在本例中胸寬16.2沒有變化,但前胸圍寬已經(jīng)做出了變化.
當(dāng)設(shè)計2/4胸省量時,胸省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計2/4原型胸省量時,這種情況一般在合體和寬松服裝中用的比較多,例如合體大衣,合體套裝,寬松套裝,寬松大衣和風(fēng)衣等等.2/4原型胸省量,一般情況下把胸省熔量全部處理在袖隆處就可以了.這一點與前面講的3/4胸省量的情況是一樣的.如果設(shè)計了歸拔工藝,面料質(zhì)地又比較適合歸拔工藝的話,也可以把小部分的胸省熔量轉(zhuǎn)移到肩線上處理也是可以的.在此只講解全部處理在袖隆處的情況.
如圖6所示,此操作方法同前面講解的3/4胸省量的處理,在此不再詳解.
（二）幾何法
2/4胸省量的幾何繪制法與前面的3/4胸省量幾何繪制法步驟完全一樣,大家可以參考前面的繪制,在此不作講解.在繪制本例的時候,繼續(xù)深入了解胸省母線和子線,前胸圍寬線和胸寬線的繪制原理和方法.
當(dāng)設(shè)計1/4胸省量時,胸省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計1/4原型胸省量時,這種情況一般在寬松服裝中用的比較多,例如寬松大衣和風(fēng)衣等等.但是1/4原型胸省量的版型,如果針對套裝面料或者易歸拔的面料(例如毛料)也是可以用在合體版型中的.因此說款式的制版是要看面料來因地制宜的.
1/4原型胸省量,根據(jù)面料的不同,可以分為兩種情況.
第一種情況如圖9所示.把胸省熔量作為袖隆熔量全部處理在袖隆處.
第二種情況如圖10所示,把胸省熔量分為兩部分,一部分作為袖隆熔量,另外一小部分作為肩線熔量.
如圖11所示,是上面第二種情況的處理后版型.
（二）幾何法
1/4胸省量的幾何繪制法與前面的2/4胸省量幾何繪制法步驟基本一樣.不同的是把1/4胸省量轉(zhuǎn)移到了肩線上作為肩線熔量來處理.具體的繪制步驟按照圖12所示即可.
如圖13所示是最后完成的版型.
還有一點應(yīng)該注意,就是不論在任何情況下,胸側(cè)寬EA都是垂直于側(cè)片胸上線BA的.
當(dāng)設(shè)計0/4胸省量時,胸省的處理方法
（一）剪切法
當(dāng)設(shè)計0/4原型胸省量時,也就是我們經(jīng)常說的無胸省版型,這種情況一般在寬松服裝中用的比較多,例如寬松大衣和風(fēng)衣等等.但是0/4原型胸省量的版型,如果針對套裝面料或者易歸拔的面料(例如毛料)也是可以用在合體版型中的,但最近幾年,為了強化女性性特征,一般很少把女套裝的前片做成無胸省.在寬松款式中,例如風(fēng)衣,運動裝中,這種版型還是經(jīng)常用到的.
0/4原型胸省量,根據(jù)面料和款式的不同,可以分為三種情況.
第一種情況如圖14所示.把胸省熔量作為袖隆熔量全部處理在袖隆處.
第二種情況如圖15所示,把胸省熔量分為兩部分,一部分作為袖隆熔量,另外一小部分作為肩線熔量.
第三種情況.所謂的第三種情況就是繼續(xù)把1/4胸省量轉(zhuǎn)移到領(lǐng)窩處,但由于最近幾年這種版型逐漸的被淘汰,其作為原理來講是合理的,但在實踐上已經(jīng)不適合時代的需要,因此在此也不再講解,省略掉.
如圖16所示,是上面第二種情況的處理后版型.
二）幾何法
0/4胸省量的幾何繪制法與前面的3/4胸省量幾何繪制法步驟完全一樣.具體的繪制步驟按照圖17所示即可.
如圖18所示是最后完成的版型.
第三節(jié) 衣身各部位放松量的應(yīng)用
所謂的放松量,是指為了達到服裝款式設(shè)計的目的,對人體凈尺寸進行調(diào)節(jié)的量.例如160/84A女人體的凈胸圍是84,箱式米式原型繪制的原型胸圍是94,那么94-84=10這個量就叫胸圍放松量.例如設(shè)計一款女上衣,其肩寬為39,如果人體肩寬為38的話,那么39-38=1這個量就是肩寬放松量.放松量的使用部位比較多,主要有胸圍放松量,腰圍放松量,臀圍放松量,肩寬放松量,背寬放松量等等.
本節(jié)除了講解放松量之外,還會講解到胸腔圍的應(yīng)用以及繼放量的概念和使用方法.
放松量,胸腔圍和繼放量是本節(jié)的學(xué)習(xí)重點.
一 上片各部位放松量的應(yīng)用
衣身的放松量包含兩大部分,這就是上片的放松量和下片的放松量.其中上片的放松量主要包括胸腔圍放松量,胸圍放松量,肩寬放松量,背寬放松量和胸寬放松量.在原型放松量的基礎(chǔ)上,又衍生出了與之相對應(yīng)的胸腔圍繼放量,胸圍繼放量,肩寬繼放量等等.所謂的繼放量,是指在原型各部位放松量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)款式設(shè)計的需要,繼續(xù)增加或者減少的放松量,簡稱為繼放量.繼放量概念的提出和使用,為快速制版提供了條件.例如,160/84A女人體的凈胸圍是84,箱式米式原型的原型胸圍是94,那么放松量就是94-84=10,這個10就是原型的胸圍放松量.如果設(shè)計一款成品胸圍為96的款式,那么這一款式的胸圍放松量就是96-84=12,我們稱這個放松量為應(yīng)用胸圍放松量.由此我們也知道,應(yīng)用胸圍放松量12比箱式原型放松量10大出了12-10=2,也就是說,這個2就是在原型放松量基礎(chǔ)上繼續(xù)增加的放松量,我們稱這個量為繼放量.同樣的,肩寬繼放量,背寬繼放量等等都是一樣的道理.
下面的圖表包含了上片各主要部位的放松量尺寸和計算公式.在本小節(jié)中將通過實際舉例來講解本表格的實際應(yīng)用.
13日
在米式原型使用的過程中,為了區(qū)別原型的和實際應(yīng)用的結(jié)構(gòu)線或者輪廓線,在標(biāo)注上做了區(qū)別.凡是原型上的結(jié)構(gòu)線或者輪廓線,都在它的前面冠以原型二字加以區(qū)分,例如原型胸寬線,原型肩點等等.凡是在應(yīng)用原型的過程中所繪制的結(jié)構(gòu)線或者輪廓線,則在其前面冠以應(yīng)用或者實用二字加以區(qū)分,例如應(yīng)用肩寬,應(yīng)用胸寬線,應(yīng)用胸圍線等等.
在米式原型使用的過程中,凡是提及的原型胸圍或者原型胸腔圍,都是指箱式米式原型的胸圍或者胸腔圍.箱式米式原型的胸圍=胸腔圍=94.
為了在講解相關(guān)概念的時候避免太抽象化,下面通過實際例子的繪制過程中,把概念和繪制方法一并講解.
本例制圖條件:應(yīng)用胸圍=96,肩寬=39,后領(lǐng)寬=8.5,通天縫四開身緊身合體款式.
本例在講解的時候,還是分為剪切法和幾何法.剪切法側(cè)重于原理和概念的講解,幾何法側(cè)重于繪制方法的講解.剪切法是幾何法的基礎(chǔ).
（一）剪切法
如圖2所示是箱式米式原型的原型版.在此條件下,剪切法的繪制步驟如下:
第一步:我們所要繪制的應(yīng)用胸圍=96,那么胸圍繼放量=應(yīng)用胸圍-箱式原型胸圍=96-94=2(見圖1中的A行B行丁列).由于本例是收腰比較大的款式,那么在后片腰圍線上所收的腰省必然引起后片胸圍線上的空隙量出現(xiàn),而且收腰越大,胸圍線上的空隙量也會越大,例如胸臀原型的胸圍空隙量是1X2=2.針對本例我們設(shè)計其胸圍空隙量為4(C行丁3列).由于胸圍空隙量會使胸圍量和變小,所以我們在制版的時候還要把這空隙量放在側(cè)縫中作為胸圍量的補充.所以現(xiàn)在的應(yīng)用胸腔圍繼放量=胸圍繼放量+胸圍空隙量=2+4=6.現(xiàn)在我們是繪制右半身的版型,所以前后片之間的間隔為6/2=3.此問題在后面還將詳細講解.
第二步和第三步:把1/4的原型背省量和原型胸省量分別轉(zhuǎn)移到袖隆處成為背省熔量和胸省熔量.
第四步和第五步:繪制后片肩部壓力線AB和前片壓力線CD.
第六步和第七步:繪制肩寬繼放量=0.5,然后做應(yīng)用肩寬線垂直于應(yīng)用背高線,從點B沿應(yīng)用背高線往上量取墊肩量=0.3確定點E,連接點E和A就是應(yīng)用肩線.
第八步:如圖繪制前片應(yīng)用肩線CF=后片應(yīng)用肩線AE.
第九步:胸點線往下量取袖隆深繼放量=1.5繪制袖隆深線.
第十步:從原型背寬線往右量取背寬繼放量=0.8繪制應(yīng)用背寬線.
第十一步;延長胸側(cè)寬0.8然后繪制應(yīng)用胸寬線,再繪制應(yīng)用前胸圍寬線即可.
第十二步:原型腰圍線往下量取1繪制應(yīng)用腰圍線即可.
經(jīng)過上面的繪制,我們知道,袖隆深繼放量=胸腔圍繼放量的一半,背寬繼放量=胸寬繼放量=袖隆深繼放量的一半.也就是說,我們只要計算出胸腔圍繼放量,其它的就容易計算了.
在這里注意的一點就是,很多的專業(yè)術(shù)語的數(shù)值,有的時候代表數(shù)值的全部,有的時候又指數(shù)值的一半,例如我們在填寫服裝制版工藝單的肩寬,假設(shè)肩寬為40,則填寫40即可,但在制版的時候,我們說的肩寬的數(shù)值,一般是指肩寬的一半,例如上面的肩寬就會說成20.又如本例中的胸腔圍繼放量,在圖1中標(biāo)注為6,而在圖2中標(biāo)注為3等等.
如圖3所示,分別把應(yīng)用背省和應(yīng)用胸省轉(zhuǎn)移到肩線上即可.
06月13日
二）幾何法
通過上面對剪切法的講解,我們已經(jīng)了解掌握了放松量,胸腔圍繼放量等等的使用方法.在繪制剪切法的過程中,主要是理解制版的基本原理.而且在學(xué)習(xí)制版的時候,要多通過手工制版來練習(xí)剪切法.在這一過程中,多理解,多體會其中的內(nèi)涵和基本的服裝原理.然后在此基礎(chǔ)上,再進行幾何法的學(xué)習(xí).幾何法的學(xué)習(xí)首先是建立在剪切法熟練掌握的基礎(chǔ)上的,現(xiàn)在在社會上流行的很多原型制版法,都是以剪切法為主流制版方法是有其道理的.在實際制版中使用幾何法,它沒有固定的模式,沒有固定的操作步驟,只要幾何法能完善的表達剪切法的基本原理和最終目的就可以了,這樣的話,反而幾何法的具體的操作步驟變得不重要.但不論幾何法怎么變化,有幾點不會改變,那就是能易于掌握和理解,制版效率高,最終的版型能體現(xiàn)剪切法的基本原理,能完美的體現(xiàn)服裝款式的設(shè)計意圖.
下面繼續(xù)講解本例的幾何繪制法.
第一步:繪制后重心線AA2,且使AA1=胸背高=10.5,A1A2=原型胸腰高+腰線下落量1=17+1=18.
第二步:繪制原型胸圍線(胸點線)A1E且A1E=應(yīng)用胸腔圍=47+3=50.繪制腰圍線A2E1=A1E,然后連接點E和E1即可.
第三步:繪制背點線AB=應(yīng)用背寬=原型背寬+背寬繼放量=17.5+0.8=18.3.然后繪制背寬線BB2即可.
第四步:繪制胸間距GE=8.4確定胸高點G,然后繪制胸省母線和子線并把胸省四等份即可.在靠近子線的一等分處繪制胸上線GG1=25,然后繪制應(yīng)用胸側(cè)寬GF1=原型胸側(cè)寬+胸寬繼放量=7.8+0.8=8.6確定點F1,從F1做垂線FF1垂直于GF1.然后使DF=FF1.經(jīng)過點D繪制胸點線的垂線就是應(yīng)用前胸圍寬線.
第五步:從點B1沿應(yīng)用背寬線往下量取取袖隆深繼放量B1B2=1.5,然后從點B2繪制胸點線的水平線B2D1即可，
第六步:取線段B2D1的中點C,然后繪制側(cè)縫輔助線CC1.
第七步:在背點線上繪制背間距AH=10確定背高點H,繪制背省母線和子線.在背圓弧線上繪制劈背量,實用背省量分為四等份.
第八步:在靠近子線的一等分處繪制背上線HH1=12.5,然后繪制原型背高線JJ1垂直于HH1,且使JH1=10,HIJI=9.
第九步:從點J沿JJ1量取原型后領(lǐng)寬=7確定點J3,從點J1繪制JJ1的垂線J1J8,然后連接點J3和J8,那么此線就是原型肩線.
第十步:在原型肩線的基礎(chǔ)上繪制肩部壓力線J3J5J9即可.
第十一步:繪制肩寬繼放量J1J2=0.5.從點J2做JJ2的垂線J2J9,此線就是應(yīng)用肩寬線.
第十二步:從點J9沿KJ2量取墊肩量=0.3確定點K,連接點K和J5,那么此線就是應(yīng)用肩線.
第十三步:在應(yīng)用肩線J5K上根據(jù)設(shè)計的需要確定一點H2,然后連接點H和H2.
第十四步:如圖5所示,在背省母線的右邊繪制HR,且使母線和HR之間的夾角比值為劈背量=0.3,然后做此線的垂線HQ1=10確定點Q1,再從點Q1做垂線Q1L=背高-2=12.5-2=10.5確定點L,然后從點L做Q1L的垂線LS=應(yīng)用后領(lǐng)寬=8.5,然后從點S做應(yīng)用后領(lǐng)深=原型后領(lǐng)深+J4J5確定點J5.
第十五步:如圖5中后片上面的小圖所示,從點J5做原型背高線的平行線J5N,然后從點H2做J5N的垂線,垂足為點N.然后在此小圖下面的大圖上,從點J5做SJ5的垂線J5N,再從點N做J5N的垂線NH2.大圖和小圖相應(yīng)部位的線段都相等.
前片的繪制基本同后片,在此不再詳細講解.
最后繪制袖隆弧線,領(lǐng)窩弧線即可.
在圖5中的前袖隆弧線繪制的時候超出了應(yīng)用前胸圍線很小的量，這沒有關(guān)系，最主要的是把袖隆弧線繪制的順暢圓滑為根本原則。
二 下片各部位放松量的原理和應(yīng)用
前面講解了上片的應(yīng)用原理和繪制方法,現(xiàn)在我們在此基礎(chǔ)上繼續(xù)講解下片的應(yīng)用.所謂的下片的應(yīng)用,主要是指腰圍線和臀圍線放松量的應(yīng)用.在使用的過程中,牽扯到四個比較重要的概念,它們分別為胸腰差,胸臀差,左右重心線(原型前胸圍寬),盆腔中線.其中的左右重心線在前面的章節(jié)已經(jīng)做過詳細的講解,在此不再敘述.另外的三個在此先簡單的介紹一下基本的概念.
所謂的胸腰差,是指應(yīng)用胸圍減去應(yīng)用腰圍的差量.其公式為:胸腰差=應(yīng)用胸圍-應(yīng)用腰圍.
所謂的胸臀差,是指應(yīng)用臀圍減去應(yīng)用胸圍的差量.其公式為:胸臀差=應(yīng)用臀圍-應(yīng)用胸圍.
所謂的盆腔中線,是指腰部的雙曲面形態(tài)和臀部的球面形態(tài)銜接的臨界線.此概念比較抽象,在下面的文章中將單獨介紹.
這四個概念的理解和應(yīng)用是本小節(jié)的主要內(nèi)容.
盆腔中線的概念和應(yīng)用方法
在講解下片放松量之前,需要深入了解一個概念,這就是盆腔中線.盆腔中線對臀圍線處的款式塑形起到了至關(guān)重要的作用.此概念比較抽象,如圖6所示,用簡單的幾何形體進行概念的講解.
在圖6中的上面的圓球,代表的是女人體的胸腔.如果把女人體的頸部,手臂和腹腔去掉,那么剩下的就是胸腔,女人體的胸腔呈現(xiàn)橢圓的球面體,在此概括成正圓的球面體.下面的球面代表的是女人體的盆腔.如果把女人體的腿和腹腔去掉,那么剩下的就是盆腔,盆腔也是呈現(xiàn)橢圓的球面體,在此也概括成正圓的球面體.圖中中間的部分代表的是女人體的腹腔,如果把女人體的胸腔和盆腔去掉,剩下的就是一個呈現(xiàn)雙曲面的腹部,我們稱之為腰部雙曲面體.所謂的雙曲面體,是指通過物體的表面的兩條互為垂直的弧線呈現(xiàn)相反的彎曲方向.通俗的說就是兩頭粗中間細的物體.例如女人體的胸圍和臀圍都比腰圍要粗,所以腰部呈現(xiàn)雙曲面形態(tài).
在腰部雙曲面體和胸腔球面體之間必然存在臨界地帶,也可以看成是過度地帶,那么這個臨界地帶就是胸腔中線.在腰部雙曲面體和盆腔球面體之間也會存在臨界地帶,那么這個臨界地帶就是盆腔中線.胸腔中線的位置比較好確定,然而盆腔中線的位置相對來說就顯得比較模糊.女人體畢竟不是如圖6所示的簡單的幾何形體,它是由復(fù)雜的幾何形態(tài)構(gòu)成,如圖7所示.由此,盆腔中線也呈現(xiàn)出非規(guī)則的變化.
在女人體的盆腔中,從人體側(cè)面來看如圖7-B,盆腔中線的后面在臀部的凹凸轉(zhuǎn)折處,側(cè)面在盆骨的上沿,用手摸一下自己的這個部位可以感知的到有一條骨頭的邊沿線存在.由于女人體的腹部沒有骨頭支撐,所以盆腔中線經(jīng)過盆骨的上沿之后,在人體的腹部會垂直向下,也就是說女人體的腹部是沒有盆腔中線經(jīng)過的.如圖7-A所示.由此我們得出結(jié)論,人體的腹部的服裝的面料是沒有支撐部位的,呈現(xiàn)垂直向下,而其他部位是有支撐部位.這就為我們在處理臀圍的款式造型提供了理論基礎(chǔ).
腰圍和臀圍放松量的應(yīng)用
腰圍和臀圍放松量的應(yīng)用理論和方法
上一小節(jié)講解了盆腔中線的概念,我們同時也了解到女人體臀圍處的腹部對服裝沒有支撐部位,而其他臀部部位則存在不同程度的支撐.如圖7-B所示,從胸高點垂直往下做一垂線,此線就是胸高點垂線.我們發(fā)現(xiàn)胸高點垂線與人體臀圍處的腹部存在一個空隙量,這個量就是前臀圍空隙量.對于臀圍處的腹部部位比較豐滿的女性,可能腹部與胸高點垂線相切,但一般不會超過此垂線.如果超過此垂線只有兩種可能,一是特體,二是孕婦.160/84A的女人體一般會存在一定的空隙量,經(jīng)過大量的立體裁剪得知,這個空隙量反映在版型上一般控制在0~1.5之間.如圖8所示是胸臀米式原型,其臀圍空隙量取值為0的情況,也就是說這是比較中性的版型.如圖9所示是把臀圍空隙量取值為1.5的情況.在實際制版時,根據(jù)款式設(shè)計的需要,前臀圍空隙量在此范圍內(nèi)任意取值都是可以的.當(dāng)取值為0時,前下片服裝造型呈現(xiàn)垂直狀態(tài),當(dāng)取值為1.5時,則呈現(xiàn)貼近人體狀態(tài).那么,0~1.5之間的數(shù)值,則是介于這兩者之間的過渡狀態(tài).前下片的垂直或者貼體狀態(tài),與人體的結(jié)構(gòu)平衡無關(guān),只與所設(shè)計的造型要求有關(guān),因此可以自由設(shè)計而不必擔(dān)心影響服裝的整體結(jié)構(gòu)問題.
現(xiàn)在我們再來看一下女人體腰部結(jié)構(gòu)與服裝上的腰省問題.如圖7-B所示,由于女人體腰部呈現(xiàn)雙曲面體形態(tài),那么胸高點垂線必然與人體腰部之間也存在一個空隙量,這個量表現(xiàn)在平面制版上就是胸下省(如圖8所示).根據(jù)立體裁剪的檢驗,胸下省的取值范圍一般控制在0~3.5之間.當(dāng)取值為0時,則前下片的腰部呈現(xiàn)寬松無收腰狀態(tài),當(dāng)取值為3.5時,則呈現(xiàn)則呈現(xiàn)強烈的收腰狀態(tài).那么0~3.5之間的數(shù)值則是過渡狀態(tài).
上面講解了前下片中的前臀圍空隙量和胸下省的結(jié)構(gòu)原理和取值以及各種取值下的狀態(tài).在此基礎(chǔ)上繼續(xù)講解他們的應(yīng)用原理.如圖8所示中的左右重心線和前后重心線,對此重心線的理論在前面的章節(jié)有詳細的介紹,在此不再敘述.我們已經(jīng)知道,不論是左右重心線還是前后重心線反映的是人體的平衡狀態(tài),也就是說,重心線只與人體的平衡問題有關(guān),而不受服裝款式變化的影響.由此我們得出結(jié)論:不論款式如何變化,人體上的前后重心面到左右重心面的相對位置不會改變,反應(yīng)在服裝版型上就是前重心線到左右重心線之間的距離不會改變,也就是說原型前胸圍寬=18.5這一數(shù)值不會改變.
經(jīng)過上面對左右重心線胸下省和臀圍空隙量的介紹,我們可以總結(jié)出下片放松量應(yīng)用的幾條規(guī)律:
第一條規(guī)律:前下片省區(qū)(前重心線到左右重心線之間的區(qū)域),其款式造型的設(shè)計不受下片放松量的影響而可以獨立單行的設(shè)計.通俗的說就是不論是緊身版型還是寬松版型,都不影響胸下省和前臀圍空隙量的大小.胸下省和前臀圍空隙量的設(shè)計是脫離下片放松量的設(shè)計而獨立設(shè)計完成的.那么下片的放松量的設(shè)計是針對哪個區(qū)域部位的呢?
第二條規(guī)律:下片放松量的設(shè)計是針對后下片省區(qū)(后重心線與左右重心線之間的區(qū)域)的腰圍放松量和臀圍放松量進行的.前面如圖9所示講到的前臀圍空隙量=1.5時,原型的臀圍變成了96-1.5X2=93了.那么,根據(jù)本條規(guī)律,現(xiàn)在就可以把1.5添加到后下片省區(qū)內(nèi)從而保持原型臀圍96數(shù)值不變就可以了.但需要注意的是,這1.5的量不是直接把前臀圍空隙量轉(zhuǎn)到后下片省區(qū)內(nèi)的,因為根據(jù)前面講解的省區(qū)間省量不可互借原理,這樣跨區(qū)轉(zhuǎn)移不符合制版以及人體結(jié)構(gòu)原理.現(xiàn)在的實際情況是為了能讓臀圍量達到96的數(shù)值,而在后下片省區(qū)增大了1.5的量,而不是直接轉(zhuǎn)移而來.當(dāng)然,如果現(xiàn)在設(shè)計的臀圍是93,則就沒必要增大這1.5的量了.那么增大的這1.5的量放置在后下片省區(qū)的什么位置呢?這就牽扯到第三條規(guī)律.
第三條規(guī)律:臀圍重疊量可以出現(xiàn)在盆腔中線和臀圍線之間的這一區(qū)域的任意位置.我們把這一區(qū)域稱之為臀圍重疊區(qū)(如圖8所示).在圖中我們發(fā)現(xiàn),臀圍重疊區(qū)從后重心線開始跨越后下片省區(qū)然后又越過左右重心線到達了前下片省區(qū)之內(nèi).只所以出現(xiàn)在前下片省區(qū)之內(nèi),是因為人體盆骨的上沿跨越了左右重心線而到達了前部的原因.當(dāng)我們在實際制版時,設(shè)計的臀圍重疊量在左右重心線右邊的臀圍重疊區(qū)內(nèi)時,那么這個重疊的量還是算作后臀圍的量,而不能算作前臀圍的量.因為應(yīng)用前臀圍=原型前胸圍寬-前臀圍空隙量.而公式中不包含此重疊量.雖然臀圍重疊量可以出現(xiàn)在重疊區(qū)的任意位置,但單個的重疊量不易太大,否則影響服裝成衣效果,而是盡可能的分散處理比較好 .當(dāng)然,故意把某一個重疊量設(shè)計的很大來追求一種特殊的效果也是可以的,此不會影響服裝整體結(jié)構(gòu)平衡問題.那么,重疊量在重疊區(qū)內(nèi)其大小如何分配呢?這就牽扯到第四條規(guī)律.
第四條規(guī)律:盆腔中線上的某一點距離臀圍線越遠,則與此點垂直對應(yīng)的臀圍重疊量則越大,反之,越近,則越小.此為處理分配重疊量的基本原理.但在實際制版中,不能教條的使用這一基本規(guī)律,而是可以根據(jù)款式設(shè)計的塑形需要自由設(shè)計即可.因為盆腔中線在人體中的位置本來就很模糊,不清晰,再加上款式塑形的設(shè)計需求,在應(yīng)用制版中就更難確定其位置了.所以說此原理在使用的過程中,僅作一般性參考即可.
經(jīng)過上面的講解,我們對前臀圍空隙量和胸下省空隙量以及臀圍重疊量從理論上得到了認識,在實際制版中,還需要活學(xué)活用,才能繪制出獨具個性的版型來.
胸腰差和胸臀差的應(yīng)用
前面已經(jīng)對這兩個概念作了簡單的講解.這兩個概念也是中國傳統(tǒng)制版法比例和基型中經(jīng)常使用的傳統(tǒng)概念.這種用差值來制版的最大優(yōu)點就是在制版之前能對版型的塑形做出整體的判斷和評估,對女裝制版中三個重要的圍度胸圍,腰圍和臀圍進行了最為直接的比較.因此米式原型針對腰部和臀部的造型手法上采用了中國傳統(tǒng)的概念.
下面的表格是經(jīng)常用到的胸腰差和胸臀差的數(shù)值,可以參考使用.
胸腰差根據(jù)服裝款式收腰的大小,基本可以劃分為三類:緊貼腰型,合體腰型,寬松腰型.
胸臀差一般情況下控制在0~6之間就可以了.
下片各部位放松量的應(yīng)用舉例
前一小節(jié)我們已經(jīng)學(xué)習(xí)了上片各部位的放松量的應(yīng)用方法,現(xiàn)在根據(jù)下面的尺寸,繪制本例中的上片,然后在此基礎(chǔ)上,我們繼續(xù)講解下片各部位的繪制方法.
在長三角地區(qū),一般的套裝的應(yīng)用胸圍控制在92~94左右,所以本例采用92為例,在后面的篇章的舉例中,也主要以92為主進行講解,這是應(yīng)該注意的地方.當(dāng)然讀者也可以根據(jù)本地或者所在公司的服裝定位自由設(shè)計尺寸.
如圖12所示,按照前面章節(jié)的介紹,先繪制大的框架結(jié)構(gòu).然后,在前后片的內(nèi)部繪制分割線.對于常規(guī)的的時裝,套裝,馬甲或者大衣,如果沒有特殊的造型要求,一般情況下,先繪制側(cè)縫省和背中省的大小,因為背中省把后片分成了左右后片,側(cè)縫省通過對袖隆底部的分割,把衣片分割為前片和后片,也就是說側(cè)縫省和背中省是衣片分割中的主要分割線.側(cè)縫省對于緊身或者合體的款式,一般控制在2就可以了.對于有背中縫四開身的款式來說,背中省一般設(shè)定為0.5,對于有背中縫三開身來說,一般設(shè)定為1.當(dāng)然,對于側(cè)縫省或者背中省來說,讀者也可以根據(jù)款式自由設(shè)計更好,但對于初學(xué)者或者對版型還不能精確把握的人員,保持這些數(shù)值不變也是可以的.
在繪制完畢側(cè)縫省和背中省之后,再繪制背下省和胸下省輔助線.具體的繪制原理將在后面章節(jié)的舉例中詳細介紹，
如圖13所示是繪制完畢的版型,在背中縫處的胸圍空隙量=0.3,可是我們在前面設(shè)計的尺寸是0.5,也就是說現(xiàn)在的胸圍比預(yù)先設(shè)計的大出了(0.5-0.3)X2=0.4.對于有服裝制作經(jīng)驗的人員來說都知道,套裝,背心或者大衣這一類的款式在縫制的過程中,由于都要經(jīng)過高溫整燙,成衣之后的胸圍一般都會比制版的胸圍會變小,所以預(yù)先設(shè)計的大一點是沒有關(guān)系的.但對于腰圍則正好相反,成衣之后的腰圍尺寸一般會比制版的腰圍尺寸要大,這是由于在服裝整燙的過程中自然而然的會拔出一定的量的原因.此問題在后面舉例中還將詳細講解.
后中片的布絲線的繪制也是應(yīng)該注意的地方.如圖所示的布絲線甲是與后重心線AB平行的,此布絲線是傳統(tǒng)的繪制方法,另外也可以按照垂直于胸圍線的布絲線乙來繪制.當(dāng)使用布絲線乙時,后重心線AB段為斜布絲,而此部位正好又處于承受服裝壓力的上片區(qū)域,所以此段必須拉牽條加以固定.
對于分割線中的設(shè)計線和結(jié)構(gòu)線的繪制方法和原理,請參考<<米式原型>>91~95頁的詳細介紹,在此不再敘述
