服飾，作為一種文明的外在體現(xiàn)，其面料種類、制作工藝、款式形制等無不彰顯著一種文明的精神內(nèi)涵，往往具有濃郁的地域特征和文化寓意。入關(guān)前的滿洲人在裝束上并沒有很明顯的男女款式之分，而是都穿用帶馬蹄袖的袍褂，也就是旗袍。
入關(guān)后，清政府在服飾制度上采用薙發(fā)易服的高壓政策，對中原男子服飾和發(fā)式有著嚴(yán)格的要求和約束，但女性服飾卻被列入“十從十不從”的范圍內(nèi)，沒有做出硬性要求。在這樣的時代背景下，清代女性的服飾在大體上始終存在著兩條軌跡——傳統(tǒng)漢服的延續(xù)和滿洲旗裝的發(fā)展，隨著歷史的推進(jìn)和滿漢文化的交流，這兩條線在某些地方產(chǎn)生了交集，在某些地方也產(chǎn)生了趨同的趨勢。這些本來正常的歷史軌跡，卻在某種程度上給現(xiàn)代人了解清代女性服飾帶來了困惑，比如指著清代晚期的漢式女裝大呼“滿式女裝真是丑”，或者在以清代早期為時代背景的影視劇中堂而皇之的出現(xiàn)清末才出現(xiàn)的服裝式樣等等。
“體制內(nèi)”的三種禮服
清代所謂的體制，當(dāng)然是指八旗制度內(nèi)具有一定官方背景的女性，比如官宦之家的誥命夫人，具有“格格”封號的世家小姐，乃至身居九重的后、妃、嬪與皇太后等等。她們因身份所需，也會出席一些正式和半正式的官方場合，因此與品秩相適應(yīng)的服飾自然是必不可少的。清代滿洲女性的禮服大體上可以分為三種——朝服、吉服和常服。
· 朝服
女式朝服在組成上主要有三件，即朝服袍、朝服褂和朝服裙，穿用是朝服裙作為禮裙穿在朝服袍里面，朝服袍外面再加穿朝服褂。與男式朝服一樣，女式朝服也有冬夏之分，并配有專門的朝服冠。不過，冬朝服只有外臣三品命婦、宗室奉國將軍淑人以上才有資格穿用，而夏朝服的穿用范圍在外臣擴(kuò)大到七品命婦，宗室仍以奉國將軍淑人為界。必須注意的是，朝服在日常生活中的應(yīng)用非常少，只有在及其隆重的嘉慶典禮或祭祀場合才會穿戴，以彰顯朝廷的典儀。
朝服的基本形制為：披領(lǐng)、圓領(lǐng)、右衽窄袖、袖端接馬蹄袖、左右兩開裾或左右后三開裾，與男式朝服袍的主要區(qū)別在兩袖上有接袖。朝服褂更像是一件加長的坎肩，形制為圓領(lǐng)、對襟、無袖，顏色均為石青色，以垂于領(lǐng)后的彩絳顏色來區(qū)分等級。朝服裙根據(jù)時節(jié)的不同有長短兩種款式，長裙上半身無袖，短裙則系以帶子，裙子的下部用石青色五彩行龍妝花緞為邊，并根據(jù)品秩的不同選用不同的顏色。
女式朝服冠的式樣冬夏并沒有很大差別，只是在材質(zhì)上有所不同而已，其基本式樣與男式的暖帽相似，有冠檐、冠頂、護(hù)領(lǐng)、垂絳等部分組成，冠頂上也有朱緯（即紅纓），不同品秩主要依靠冠頂飾物和垂絳顏色加以區(qū)分。后宮及宗室冠頂不但有金鳳、金翟為飾，還嵌有大小不等的東珠，其中皇后的冠頂上有金鳳10只、金翟1只、珍珠302顆，真是想想都覺得累。外臣女眷們的朝服冠倒還簡便些，大體上與官員的朝服冠一樣，冠頂分為上中下三層，所用的飾品也與相應(yīng)的品級相差無幾。
所以，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)銀屏上的皇帝這樣穿時，他的后宮應(yīng)該是這樣穿的：
· 吉服
女式吉服包括吉服袍和吉服褂兩件，也可以稱之為龍袍或蟒袍，是地位僅次于朝服的禮服，上至皇太后、皇后，下至七品命婦均可穿用，與男子的官服有著異曲同工之妙。吉服袍同樣是圓領(lǐng)、右衽、馬蹄袖、左右兩開裾，但與朝服袍一樣兩袖上有接袖。
吉服袍外面罩穿的吉服褂樣式與男式補(bǔ)褂相同，為圓領(lǐng)、對襟、左右開氣、袖口平直的長袍，并根據(jù)人物的身份的不同，繡以不同的圖案。如：
皇子福晉吉服褂色用石青，繡五爪正龍四團(tuán)，前后兩肩各一；
親王福晉、固倫公主、和碩公主、郡主吉服褂，繡五爪金龍四團(tuán)，前后正龍，兩肩行龍；
郡王福晉吉服褂，繡五爪行龍四團(tuán)，前后兩肩各一；
貝勒、貝子夫人吉服褂前后繡四爪正蟒各一；
鎮(zhèn)國公夫人、民公夫人吉服褂繡花八團(tuán)。
穿戴吉服時也要戴用與之相適應(yīng)的吉服冠，一般而言，秋冬季節(jié)戴用冬季吉服冠，春夏則多戴鈿子。其中冬季吉服冠的式樣與男式的吉服冠區(qū)別并不大，冠頂所用裝飾品的等級也與官員頂戴的規(guī)定相一致。吉服制度中鈿子的應(yīng)用，應(yīng)該視為清代服飾制度對中原服飾習(xí)慣的吸收。清代的鈿子前高后低，與鳳冠有些類似，又可以細(xì)分為鳳鈿、翟鈿和花鈿三種，清制，后、妃均戴鳳鈿，嬪以下至輔國公之女鄉(xiāng)君戴翟鈿，民公侯伯夫人以下至七品命婦戴花鈿。此外，吉服袍往往可以單獨穿用，不必須與吉服褂配穿。
所以，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)銀屏上的皇帝這樣或者這樣穿時
他的后宮應(yīng)該是這樣穿的
或者在重要場合夫唱婦隨的穿成這個樣子：
· 常服
常服在男子服飾概念下是不被納入禮服范疇的，但女式的常服的穿用在著某種程度上也存在著制度上的規(guī)范。清人福格在《聽雨叢談》中稱：“八旗婦人彩服，有鈾子之制，制同鳳冠……又有常服鈾子，則珠翠滿飾或半飾不具珠旎，此與古婦人冠子之制相似也……”房宏俊先生結(jié)合故宮現(xiàn)存的清代宮廷鈿子實物，認(rèn)為花鈿和素鈿是皇后在不同場合穿戴常服時配合戴用的，進(jìn)而指出，常服“是一種在一定時間或特定場合可以行使禮儀的服裝，并不是不受清代冠服制度約束而可以任意穿著的便服?！?/p>
查乾隆朝《欽定大清會典》載：“常服袍無定色，表衣色用青，織紋用龍鳳翟鳥之屬，不備彩?！笨梢娕匠７矊儆趦?nèi)袍外褂的配搭組合，且都無繡工或各種彩色絳邊作裝飾，而是素織或織暗花紋樣的各色常服袍、石青色常服褂。
萬紫千紅總是春
當(dāng)然，在日常生活之中的穿衣戴帽還是可以隨意、舒適些的。清代滿洲女式便裝主要有袍、褂、襯衣、氅衣、坎肩、馬褂等幾種，在保持自身民族特色的同時，也經(jīng)歷了由簡入繁、由生活日用走向雍容華貴的演變歷程。當(dāng)然，便裝也是最容易與漢式女裝發(fā)生混淆的所在，我們先來看下面一組照片：
僅就衣著形式而言，漢式女裝和滿式女裝最大的區(qū)別在于袍服的長度。滿式袍服一般都是長及腳踝，可以單獨穿用，也可以在外面套穿較短的馬褂或馬甲。這種袍服與常服袍的款式樣式基本一致，唯以有無馬蹄袖為區(qū)別。女式的馬褂同男裝一樣，袖長及肘、衣長及臍，并且分為大襟、對襟、琵琶襟等款式，馬甲則另有一字襟（也叫“十三太?！保┑目钍剑皇亲鳛橐环N“外衣”，女式馬褂和馬甲在清末都極其重視對邊緣的裝飾效果，本色質(zhì)地的比例越來越小。
在袍服的基礎(chǔ)上，清代晚期又出現(xiàn)了另一種做工更加繁復(fù)的女式外衣——氅衣。故宮博物院現(xiàn)存的氅衣實物最早的為道光年間所制，其形制為圓領(lǐng)、大襟、右衽，袖長及肘、寬袖口、袖口內(nèi)接紋飾華麗的袖頭，左右開裾高至腋下，開裾的頂端必以云頭為飾。這種奢華的外衣很快得到了達(dá)官貴婦們的喜愛，在清末發(fā)展成為便裝中規(guī)格最高、最富有裝飾性的服飾，受眾頗為廣泛。
盤點下清代滿洲女性的袍服，無論是吉服袍、常服袍還是晚期出現(xiàn)的氅衣，均為開裾式，如果直接穿，在禮教至上的封建時代自然是有所不便，“襯衣”也就應(yīng)運而生了。清代的襯衣是一種圓領(lǐng)、右衽、直身、捻襟、平口、不開裾的長袍，起初在面料和質(zhì)地上較為樸實，只在袍服里面穿用，后來也漸漸發(fā)展成為一種可以作為外罩單獨穿用的居家服，華麗僅次于氅衣。
言及至此，分享一個區(qū)分清代滿洲女性禮服與便裝場合的直觀方式：當(dāng)畫面中出現(xiàn)冠帽或鈿子時，一定是穿用禮服；當(dāng)畫面中出現(xiàn)兩把頭或大拉翅時，一定是穿用便裝。換句話說，當(dāng)你見到這種發(fā)式時
她們應(yīng)該是這樣穿的
而這樣的裝束，就比較尷尬了。
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