二戰(zhàn)后意大利重建項目的主要目標是紡織工業(yè)的復興。盡管意大利的紡織制造產(chǎn)業(yè)已成規(guī)模，制造工藝也歷史悠久，但意大利還沒能組建一個有規(guī)模的時裝產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)后，意大利涌現(xiàn)新一批熱血青年，他們是激情四射并且擁有十足創(chuàng)作天分的藝術家、作家和設計師。戰(zhàn)爭使得法國時裝設計的主導地位崩塌，意大利的創(chuàng)意洪波為其打入國際時裝市場提供了一個千載難逢的好機會。1947年1月的《時尚》雜志上，記者瑪麗亞·曼尼絲（Marya Mannes）寫道：“天才、布料、漂亮女人是時裝產(chǎn)業(yè)不可或缺的元素?！倍獯罄狈Φ膮s是能夠利用現(xiàn)有資源的天才。
與此同時，意大利電影制造產(chǎn)業(yè)的迅速成長對意大利時裝風格的走向產(chǎn)生了重要影響。意大利電影城1937年由法西斯領導人本尼托·墨索里尼（Benito Mussolini）建于羅馬，電影城的低成本制作和現(xiàn)代化工作室吸引了很多美國電影制作者的加入。意大利的電影制作工作室雇傭了當?shù)氐牟每p為茂文·勒洛依（Mervyn LeRoy）導演的《暴君焚城錄》（1951）和曼凱維奇（Mankiewicz）導演的《赤腳天使》（1954）等電影制作戲服，意大利的時裝成功吸引了美國觀眾的眼球，好萊塢的電影明星陸續(xù)在羅馬當?shù)貙ふ翼敿壍牟每p為他們定制私人服裝。
佛羅倫薩貴族商人卓凡尼·巴蒂斯塔·卓吉尼（Giovanni Battista Giorgini）的商業(yè)頭腦和專業(yè)是促就意大利現(xiàn)代時裝產(chǎn)業(yè)誕生的另一個重要因素。1923年起，卓吉尼開始收購一些在美國具有領導地位的百貨公司和專賣店、為美國客戶引進意大利家具和手工藝品，比如亞麻布刺繡、佛羅倫薩皮革、手繪陶藝。他的購買經(jīng)驗加上美國消費者的需求激發(fā)他萌生把意大利時裝集中展示給眾人的想法。
> 圖右塔夫綢花蕾裙（1956）
卡普奇與卓吉尼的相遇
伴隨1951年2月春夏女裝時裝展在巴黎開幕，卓吉尼開辦的第一屆時裝秀成功吸引大眾眼球和媒體的火熱報道，以至于他第二次在佛羅倫薩大酒店召開的正式時裝秀吸引了超出其預期的大量買家前來圍觀：超過300個來自美國和國際時裝產(chǎn)業(yè)的代表把酒店的宴會廳圍個水泄不通。
21歲的服裝設計師羅貝托·卡普奇（Roberto Capucci）當時并不在參與展示的設計師名單中，卓吉尼在時裝秀前看到了卡普奇的素描，覺得這個年輕設計師很有天分和潛質。就在時裝秀開始的前一秒鐘，卓吉尼邀請卡普奇在閉幕晚會上展示他設計的五套服裝，但其他設計師卻不愿與卡普奇這個年紀輕輕又毫無經(jīng)驗的人同臺展示。無奈之下，卓吉尼讓自己的妻子和女兒穿上卡普奇設計的晚禮服參加答謝晚會，結果卡普奇當晚就賣掉了自己所有的服裝。就這樣，這個無名小卒劇情反轉般的火爆整個圈子，媒體們稱他為“天才”、“奇幻男孩”，卡普奇在第二屆意大利時裝秀上的首秀就這樣充滿戲劇性的成功了。
卓吉尼的第三次時裝秀于1952年的1月18日在佛羅倫薩大飯店開幕?？ㄆ掌嬲故玖思毠?jié)處帶有中世紀特色點綴的時裝作品，比如褶皺三角布圓筒喇叭裙、紅銅色歐根紗泡芙袖長裙和白色歐根紗晚禮服。1952年7月，卓吉尼舉辦了第四次時裝展——薩拉·比安卡（Sala Bianca）時裝秀，這是卡普奇第一次正式與高端時尚品牌一起參加時裝秀，他的作品帶有十分張揚的現(xiàn)代化元素，與華麗洛可可式風格和薩拉·比安卡展廳的水晶吊燈形成鮮明對比?！都~約時報》贊賞卡普奇的作品是活力、想象力與自由創(chuàng)造力的結合。
> 圖左塔夫綢舞裙（1956）
> 圖右歐根紗綢緞禮服（1959）
占領美國消費市場
美國時裝雜志《時尚》在報道中使用了在薩拉·比安卡時裝秀上模特穿著卡普奇設計的藍色羅緞披風以及米白色手工織布花呢外套的圖片，報道中提到：“卡普奇是意大利最有前途的年輕設計師；他的作品充滿閃光點和新鮮感；對于年輕人而言，他的作品是浮夸的，讓年輕人體會到了卡普奇時裝的魅力?！?/p>
卓吉尼的第五次時裝展上，卡普奇的作品稍顯低調，簡單、年輕的樣式恰恰成功吸引了來自美國的客戶和制造商。次年7月，卓吉尼的1954-55秋冬季時裝展上，卡普奇再次成為最大亮點，這次他借用生動色彩和粉末涂飾面料制成絲質百褶窄裙。僅這一件作品，就贏得了《紐約時報》編輯維吉尼亞·蒲伯（Virginia Pope）的高度贊揚，稱這個23歲的設計師為“Fine Italian Hand”。
卡普奇一直從自然中尋找靈感，他善于捕捉創(chuàng)作過程中的自我情緒。1955-56卡普奇秋冬時裝展上，一件倒掛金鐘似的三層蛋糕裙式外衣奪人眼球，卡普奇解釋說這是由一個纖細的緊身衣改造成的三層鐘罩形狀的束腰外衣。但被問及靈感從何而來時，他卻回答說就是憑感覺。美國演員格洛麗亞·斯旺森（Gloria Swanson）在1956年佛羅倫薩春夏季時裝展與美國合眾社進行連線時說：“我從不敢想象衣服上出現(xiàn)褶皺會是什么樣子，但是卡普奇完美地做到了。我現(xiàn)在寧可扔掉我衣柜里所有的衣服，也要放得下卡普奇的服裝?！?/p>
1956年8月上旬，卡普奇第一次到美國旅行，作為加利福尼亞運動制造商菲爾·羅塞（Phil Rose）的客人到洛杉磯旅游，用一個月的時間走訪了美國14個城市，約90個模特展示了他1956-57年秋冬季服裝，包括運動服裝和晚禮服，還有創(chuàng)意出眾的舞裙（Nove gonne），同時他第一次展出了鞋帽和珠寶設計。1958年，意大利的卡普奇、巴黎的皮爾卡丹（Pierre Cardin）和洛杉磯的詹姆斯·加拉諾斯（James Galanos）分別贏得了菲林青年人才設計大獎（Filene’sYoung Talent Design Award），他們的創(chuàng)作成果得到了認可。加拉諾斯則是眾多設計師中，受到卡普奇設計風格影響的設計師之一。
1959年春夏季時裝展上，卡普奇嘗試了箱型線條的設計以突出腰線，制成重疊的大白領、胸前大敞的四縫線緊身裙。他的設計靈感來自幾何學，比如多個矩形和方形疊加的領子、起伏花冠似的前襟、多層裙擺沿直徑剪切形成切面，這也是卡普奇在1956年設計的舞裙基礎上重新創(chuàng)作的?？ㄆ掌嬲f：“1960年的女人身材要像希臘字母的剖面一樣苗條，像樺木樹條一樣柔軟?！痹谧考崆锒瑫r裝閉幕展上這句話蠱惑了到場嘉賓的心?？ㄆ掌婊齑钸\用自然與建筑風格，設計出長袖黑色蕾絲窄口束腰晚裝，緞帶做成的花朵系在模特的脖子后面，露出光禿的后背。
在卡普奇事業(yè)的頂端，也是卡普奇的作品備受法國后期時裝設計師克里斯丁·迪奧（Christian Dior）仰慕的時期，卡普奇做出要搬到巴黎的決定，理由是他很難在意大利這樣一個沒有服裝設計傳統(tǒng)的國家繼續(xù)創(chuàng)作。1961年7月，卡普奇在告別時裝發(fā)布會上展出了他職業(yè)生涯中設計的700余件服裝，來自美國的零售商和制造商買走了其中的三分之二。
> 圖左雕塑時裝-天鵝絨禮服（1982）
> 圖右雕塑時裝-塔夫綢喬其紗禮服（1980）
>圖左 雕塑時裝-天鵝絨塔夫綢禮服（1982）
>圖右 雕塑時裝-焰火裙（1985）
重尋創(chuàng)作靈感
1962年卡普奇搬到巴黎后，成立了一個服裝設計沙龍。他在巴黎的第一次服裝展就大獲成功，法國知名媒體說：“巴黎需要卡普奇?！笨ㄆ掌娴穆斆鞑胖呛湍贻p心態(tài)都體現(xiàn)在他展出的120件作品中，顏色的運用和奇妙的創(chuàng)意大獲好評，有人稱他的時裝秀是“當季巴黎最精彩、最新鮮、最年輕的時裝秀”。
由于政治巨變和社會變動橫掃歐洲，法國媒體圈的浮躁和高端時裝圈的經(jīng)濟變動，使得他在法國的日子過的并不舒服，在巴黎六年后，卡普奇又重返羅馬。巴黎時裝業(yè)開始面臨銷量急劇下滑的態(tài)勢，客戶持續(xù)追求年輕風格。此外，意大利的高定服裝產(chǎn)業(yè)也同樣承受著經(jīng)濟低迷之殤，高級成衣的訂單急劇下滑。卡普奇接受采訪時說：他對高定服裝越來越失去信心，設計師不得不為了迎合市場而犧牲自己的想法?？ㄆ掌嬖?0年代后期開始惆悵，在皮埃爾·帕索里尼（Pier Pasolini）導演的說服下，卡普奇只為電影《定理》（1968）的主演設計了戲服。
卡普奇1970年第一次到印度旅行時，終于再次找到了自己的精神家園。他加入了印度政府創(chuàng)辦的手工藝品和手工紡織業(yè)出口合作社，為印度的手工業(yè)出口盡自己的綿薄之力。這樣的經(jīng)歷重燃他創(chuàng)作的希望：他發(fā)現(xiàn)了新的色彩和新的材料，加上受到詩歌和幻想美學的熏陶，為他接下來十幾年的設計提供了靈感和素材?？ㄆ掌?970-71秋冬季服裝展上，模特們穿著簡單樸素的純羊毛、絲綢或毛絨制地的卡其色斗篷，戴著精雕細琢的面紗，表演現(xiàn)場看上去充滿魔力，來賓感覺自己就像參加一次宗教盛會而不是一場服裝表演。
> 圖右雕塑時裝-綢緞刺繡寶石禮服（1987）
卡普奇時裝與藝術的碰撞
隨著國際市場形勢的變化，意大利和法國的服裝設計師開始借助高端時裝打下的品牌基礎做一些所謂的平行設計：生產(chǎn)化妝品、香水、圍巾和太陽鏡等。高級定制時裝客戶的削減，迫使卡普奇要做出決定：悲劇就要發(fā)生了，到底是選擇關門大吉還是推陳出新？他選擇不向商業(yè)妥協(xié)，堅持他內(nèi)心的藝術視角。
1982至1994年間，卡普奇不斷在米蘭、巴黎、紐約、羅馬等城市的知名建筑中進行個展?？ㄆ掌娴牡谝淮蝹€展恰好選在1982年米蘭春夏高級成衣時裝展期間，服裝設計師喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）、詹尼·范思哲（Gianni Versace）、芬迪（Fendi）和米索尼（Missoni）與卡普奇一起成為當時媒體追捧的熱點。意大利時裝產(chǎn)業(yè)開始復蘇，卡普奇的“雕塑時裝”也受到《紐約時報》時尚編輯的肯定：“卡普奇是在用一種獨特的想象力去探討身體與服裝的關系。”
卡普奇說：“我現(xiàn)在擁有了足夠的自由，再也沒人要求我做這做那了，我重新發(fā)現(xiàn)了創(chuàng)作的新鮮感和生活的樂趣。”1995年卡普奇與其他18位意大利當代藝術家一起受邀參加了第46屆威尼斯雙年展，這是他第一次在國際藝術展覽中展出他的“雕塑時裝”作品?？ㄆ掌嬉恢眻孕艂鹘y(tǒng)技藝對創(chuàng)作的重要性，他說：“要想保持高端時裝的生命力，就要保留藝術性，并且要重現(xiàn)精湛的傳統(tǒng)技藝。有天分的設計師是不會拋棄藝術和歷史遺產(chǎn)的?！辈幌翊蠖鄶?shù)設計師選擇迎合商業(yè)價值，卡普奇依然堅持自己內(nèi)心的想法，不計成本地使用最好的材料、追求最完美的創(chuàng)作。2007年10月，卡普奇在佛羅倫薩的巴迪尼（Villa Bardini）舉辦了個人展覽“回歸原始”（Returning to Origins），展出了富有個人特色的“雕塑時裝”以及設計圖紙，同時他向來賓講述了他一生所追求的設計理念：不斷搜索并專注于創(chuàng)作自由，靠自己的直覺來解決困難。
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