選購一套器材一旦你學(xué)會了使用傻瓜相機(jī)，你很可能想買一架35mm單鏡頭反光照相機(jī)（單反相機(jī)，SLR）。這類相機(jī)可以讓你通過鏡頭看到取景畫面，在當(dāng)前的市場上，這類相機(jī)應(yīng)該算是最多才多藝的了。如果你使用合適的鏡頭，你可以使用單反相機(jī)拍攝任何東西，從綿綿群山到一只蚊子，以及其他的許許多多景物。這種出眾的多才多藝的特性使單反相機(jī)非常流行。且慢，在你沖進(jìn)商店買回你的第一架單反相機(jī)前，你應(yīng)該先好好思考一下你將如何使用它。你希望去拍些什么？你會經(jīng)常使用你的器材嗎？你的相機(jī)需要經(jīng)受長途旅行和惡劣環(huán)境的考驗嗎？攝影對你有多重要？你認(rèn)為你對攝影的興趣會很快增加，并且希望不斷拍攝更多題材的照片嗎？
毫無疑問，使用現(xiàn)有的任何牌子的35mm相機(jī)，都可以拍攝出非常出色的照片。相機(jī)自己是不會拍攝照片的。是由你，相機(jī)后面的人，來做這件工作。事實上，相機(jī)機(jī)身僅僅是一個裝著底片的比較輕便的結(jié)實的盒子。但這并不是說所有的相機(jī)的構(gòu)造都是一樣的。拋開這個，除了一些特殊用途的相機(jī)，其他的相機(jī)都提供了你所能想象得到的功能。但是，經(jīng)常遇到的問題是，我們會把相機(jī)的品牌看的比相機(jī)本身更重要。而現(xiàn)實情況是，鏡頭質(zhì)量的好壞對最終拍攝結(jié)果的質(zhì)量的影響程度遠(yuǎn)大于機(jī)身質(zhì)量的影響。并且，作為攝影師的你，在拍攝時如何使用好鏡頭，以及如何處理好拍攝的過程，這才是影響拍攝結(jié)果的最根本的因素。
如果沒有其他的理由，盡可能買最好的器材，這樣你以后就不會把器材不好作為你拍不出好照片的理由。擁有了好的器材，就意味著你不能再自我放縱，對自己說“如果我有一個好的相機(jī)，我也可以……”。買好的器材吧，然后學(xué)習(xí)如何充分的使用好這些器材。因為正確的攝影技術(shù)是拍攝出色照片最重要的因素。最好的器材、最好的相機(jī)和鏡頭，如果沒有攝影師正確的使用，也不能拍出非常出色的照片。
現(xiàn)在給你們講個故事。幾年前，我給一個小組上攝影課程，我們白天去外面拍攝，晚上回來對拍攝的照片進(jìn)行評論。其中一個參加學(xué)習(xí)的人有一支非常昂貴的300mm/f2.8鏡頭，并且他堅持認(rèn)為他可以使用1/60秒和1/30秒進(jìn)行手持拍攝。當(dāng)然沒問題，是嗎？當(dāng)我們評論他拍的幻燈片時，沒有一張是成像清晰的。我建議他應(yīng)該去買一個三腳架并使用三腳架進(jìn)行拍攝，他卻堅持認(rèn)為他的鏡頭有缺陷。他說他將去買一支新的300mm/f2.8鏡頭，也許是另一個牌子的，新的鏡頭可以改善他的照片質(zhì)量。是啊，如果豬可以飛上藍(lán)天的話，……。
雖然攝影技術(shù)是拍攝出色照片的最重要的因素，然而對于野外攝影，我認(rèn)為相機(jī)機(jī)身還應(yīng)具備一些特殊的功能。但我要事先聲明，我所說的這些特殊功能是一個終極目標(biāo)。如果你已經(jīng)有了一架單反相機(jī)，而且它缺少我說的某些功能，你也大可不必?fù)?dān)心?？梢詮氖褂媚悻F(xiàn)有的機(jī)器開始，當(dāng)你覺得需要調(diào)整時再升級你的器材。我還想說的是，幾乎所有的嚴(yán)肅攝影師都有掉入“器材黑洞”的傾向，即他們不合邏輯的認(rèn)為只有擁有更多的器材才可以在某些方面改善所拍攝的照片的質(zhì)量。我們開始相信需要去買另一些鏡頭、另一個機(jī)身、或新的三腳架、或更多的濾光鏡、或是許多新的底片，或是……你大概明白我的意思了。攝影師都有變成器材隱君子或“毒”販的傾向，總是需要更多的“廢物”充實自己。再強(qiáng)調(diào)一遍，首先使用好你已經(jīng)擁有的相機(jī)和鏡頭，先讓它們處于飽和工作狀態(tài)，然后再考慮購置新的器材。
基本的功能首先也是最重要的，任何一個嚴(yán)肅攝影師的相機(jī)都應(yīng)該能
對曝光設(shè)置進(jìn)行完全控制，因為曝光是攝影里最基本的概念。如果可能，我更喜歡一些控制曝光的附加功能，這種附加功能越多越好。幾年以前，我會建議說“TTL測光是一個很必要的功能”，但很難想象在現(xiàn)在生產(chǎn)的相機(jī)里，有哪個沒有TTL測光功能。如果你現(xiàn)在還擁有一架依靠手持式測光表進(jìn)行測光的很古老的相機(jī)，我建議你該升級你的器材了。
今天，大多數(shù)全功能的相機(jī)都提供手動曝光設(shè)置，同時也有自動曝光功能。在手動曝光模式下，我會要求快門和光圈的設(shè)置都要有1/2或1/3擋的增量，盡管使用1擋增量的快門，我也可以很好的工作（而且已經(jīng)這樣過了很多年了）。在使用自動曝光模式時，我也希望能有同樣的調(diào)節(jié)能力，即在自動曝光時應(yīng)該有完善的曝光補償系統(tǒng)。我必須可以更改自動曝光的設(shè)置，因為是我，而不是相機(jī)，在控制拍攝的過程。自動曝光補償應(yīng)該能在測光值的兩個方向都可以進(jìn)行至少兩擋的補償，而且應(yīng)該可以進(jìn)行1/2到1/3擋增量的調(diào)節(jié)。對于在使用反轉(zhuǎn)片拍攝時的精確控制來說，整擋增量的調(diào)節(jié)范圍太寬了。
自動曝光模式包括：“光圈優(yōu)先”（有時候稱為“光圈值”），這種模式由你選擇光圈f值，相機(jī)設(shè)置合適的快門速度；“快門優(yōu)先”（有時候稱為“時間值”），這種模式由你選擇你想要的快門速度，然后由相機(jī)設(shè)置光圈f值。應(yīng)該使用哪一個？請看“自動曝光”一節(jié)的討論。我想重復(fù)說明的是，我認(rèn)為光圈優(yōu)先模式是最有用的自動曝光方式。如果你在拍攝風(fēng)景或微距，你要始終關(guān)注景深的變化，使用光圈優(yōu)先只要設(shè)置光圈f值就可以了。如果你在拍攝鳥類或哺乳動物，你經(jīng)常需要使用盡可能快的快門速度。使用光圈優(yōu)先模式，開大光圈值，相機(jī)就可以給你設(shè)置比較快的快門速度了。
通?？梢栽谙鄼C(jī)上找到另一個自動曝光模式是“程序曝光”模式，這個模式經(jīng)常用“P”來標(biāo)記。在這個模式下，相機(jī)自動設(shè)置光圈大小和快門速度。像我曾經(jīng)建議的一樣，你應(yīng)該盡量避免使用這個曝光模式，除了在某些特殊的場合，比如使用負(fù)片給你的小孩拍生活照的時候?？傊?，如果你使用需要精確控制曝光的反轉(zhuǎn)片拍攝，而且你是個對自己的攝影作品負(fù)責(zé)的嚴(yán)肅攝影師，為什么要放棄對曝光的控制，而讓相機(jī)來決定曝光結(jié)果呢？相機(jī)如何知道你想要的是什么？對于你的拍攝主題，相機(jī)如何知道使用什么樣的快門速度和光圈大小拍攝才是最合適的？相機(jī)對這些都一無所知。對我來說，“P”代表的含義應(yīng)該是“Pass this mode”（請忽略此模式）。
也許還應(yīng)該提一下“用戶自定義設(shè)置”或叫“用戶自選功能”，在比較新的相機(jī)上都有類似的功能，它可以讓你修改相機(jī)的控制程序，讓相機(jī)按你習(xí)慣的方式工作。例如，Nikon F100給用戶提供了一個曝光增量選擇的菜單。只要簡單的按一下按鈕，就可以把快門和光圈的增量設(shè)置為1/3擋、1/2擋或一擋。一旦選擇了一個設(shè)置，這個設(shè)置會對手動曝光和自動曝光同時起作用。
你的相機(jī)應(yīng)該具有的第二個功能是，在任何曝光模式下，都具有
完整范圍的快門速度。由于高速底片的出現(xiàn)，作為回應(yīng)，相機(jī)制造商也推出了最高快門速度更快的相機(jī)。到目前為止，已經(jīng)有好幾款相機(jī)具有1/8000秒這樣非同尋常的快門速度，至少有一款相機(jī)達(dá)到了1/12000秒快門速度。坦白的講，如果你打算使用慢速底片（這就是你經(jīng)常使用的，不是嗎？關(guān)于底片的詳細(xì)討論請看后面的“底片”一節(jié)） 拍攝自然景物，我看不出這么高的快門速度有什么賣點。你幾乎很少有使用高于1/1000秒快門的機(jī)會，事實上這些都是偶爾才會用到的快門速度?？紤]下面的情況：你正在明媚的太陽光下拍攝，這也許是最明亮的光線了。換句話說，你是在“晴天f/16”法則的光照條件下拍攝。假設(shè)你使用ISO100的底片。在這種條件下等效的曝光值有哪些呢？你說對了，1/125秒f/16或者是1/1000秒f/5.6。如果使用1/8000秒的快門，你就不得不使用f/2的光圈。但是你使用這么高快門速度的機(jī)會有多少呢？我想不起來我應(yīng)該在什么時候使用這樣的曝光參數(shù)。首先，我?guī)缀蹩偸且笤谖业恼掌镆３忠欢ǖ木吧?。其次，我很少在正午的陽光下拍攝，尤其是當(dāng)我正在拍攝一個很有詩意的畫面時。清晨和傍晚的低照度光線比正午的光線更適合拍攝。
現(xiàn)在市場上的每一款相機(jī)都提供了足夠快的快門速度，因而，相對于忽視相機(jī)的最高快門速度，關(guān)注相機(jī)所能提供的慢速快門就顯得更為重要。現(xiàn)今，大多數(shù)相機(jī)都提供長達(dá)30秒的慢速快門，然而在一些型號的相機(jī)上，這些慢速快門只能在特定的曝光模式下使用。在大多數(shù)情況下，這種對慢速快門的限制是可以接受的，但最好還是能夠提供1分鐘的快門速度。無論相機(jī)能提供多慢的快門速度，你都可以通過把快門設(shè)置為“B門”來實現(xiàn)慢速快門，但此時你需要使用手表的秒針來計算曝光時間（或者你就要借助于數(shù)數(shù)的方法來計算時間，“1001、1002……”）。如果你使用非常長的曝光時間，非常精確的計算時間就顯得有點多余。畢竟，如果你正在進(jìn)行長達(dá)幾分鐘的曝光，10秒或15秒的誤差就算不了什么了。假設(shè)你決定使用4分鐘作為快門速度，這時會發(fā)生什么呢？比這個曝光值小一擋的快門速度是2分鐘，而大一擋的速度是8分鐘（還記的嗎？快門速度也是按擋位工作的，增加一擋只需要把時間加倍就可以了）。此時，多數(shù)15秒或少數(shù)15秒對曝光結(jié)果的影響已經(jīng)不是很大了。
我還要提一下先前討論過的一種長時間曝光的方法，盡管是個比較古怪的方法，但對于在光照條件不變的環(huán)境下拍攝靜物還是有用的。也許你正在陰天、無風(fēng)的日子拍攝秋天的樹葉，或者是在微光條件下拍攝石頭的造型。假設(shè)你的相機(jī)最慢的快門速度只有一秒，但你需要進(jìn)行2秒的曝光。你可以把相機(jī)設(shè)置到“B門”然后自己計時，但是如果你不夠仔細(xì)的話，計時長短的差異此時就會顯現(xiàn)出來。一個解決的辦法就是多次曝光（關(guān)于多次曝光，請看前章節(jié)的討論）。在不過片的情況下，對同一底片進(jìn)行兩次快門為1秒的曝光就可以實現(xiàn)你需要的曝光值。我從沒有在我的Nikon相機(jī)上使用過這種方法，但是我有一架6x17厘米片幅的全景相機(jī)，在使用這架相機(jī)時，我經(jīng)常會使用這個小技巧進(jìn)行長時間的曝光。
你肯定還需要你的相機(jī)有
景深預(yù)示功能。我不會去購買一架沒有“景深預(yù)示”這樣絕對重要的功能的相機(jī)來完成嚴(yán)肅的攝影工作。這個功能可以把鏡頭光圈收縮到實際拍攝時的大小，使你可以看到同最終拍攝結(jié)果一樣的景深效果。通常，當(dāng)你通過鏡頭取景時，鏡頭的光圈都是在最大光圈的位置。因此，你看到的景深效果是最大光圈時的效果，而不是你設(shè)置的光圈f值在實際拍攝時的景深效果。只有在你使用最大光圈進(jìn)行拍攝時，它們才是一致的，但是這種機(jī)會可能很少，除了在拍攝鳥類和野生動物的時候。因為對于風(fēng)光攝影和微距攝影，你經(jīng)常使用的都是比較小的光圈。作為控制整個攝影過程的一部分，我希望能看到和底片上成像相同的效果。我當(dāng)然不會希望通過猜測來估計底片上的成像。景深預(yù)示功能可以解決這個問題。
當(dāng)然了，當(dāng)你收縮鏡頭的光圈時，取景器里的圖像就會變暗。因為收縮光圈后，進(jìn)入鏡頭的光線變少了，因此通過取景器到達(dá)眼睛的光線也變少了。暗淡的圖像會使你對景深的判斷變得非常困難。這就象是從一個明亮的地方進(jìn)入一個昏暗的房間里一樣，你的眼睛不能馬上做出調(diào)整以適應(yīng)昏暗的環(huán)境。因此不要試圖在使用最大光圈取景時，立刻收縮到一個很小的光圈。應(yīng)該逐漸的改變f值，在每一擋都停頓幾秒，讓你的眼睛有充足的時間進(jìn)行調(diào)整來適應(yīng)更暗的光線。慢慢的，眼睛的瞳孔就會放大，你就可以看清楚了。遮擋住多余的光線也是有幫助的，你可以用手擋住臉頰或者使用眼罩套在取景器窗口上達(dá)到遮擋光線的作用。只要多等一會兒，你就可以通過收縮光圈后的鏡頭看到景深效果了，我可以保證。
你還可以把一塊深顏色的布蓋在頭上來擋住多余的光線。見過大畫幅相機(jī)是怎么拍攝的嗎？你大概還記得，大畫幅相機(jī)的攝影師會用一塊黑布同時蓋住他的頭和相機(jī)的后部。如果不這樣做，幾乎不能通過大畫幅相機(jī)的鏡頭看到任何東西，因為有太多的多余的光線。如果你不想帶一塊深顏色的布在身邊，還有一個簡單的解決辦法，可以把你的夾克衫拉到頭上來，效果是一樣的。也許看上去有點怪異，但這確實很管用。
一旦你可以通過鏡頭看到不同光圈f值時的效果，你怎么知道哪一個才是正確的選擇呢？這很簡單，正確的光圈設(shè)置可以讓你得到正確的景深，也就是你最喜歡的那個。畢竟，這是你的照片，所以你應(yīng)該讓照片呈現(xiàn)你希望的樣子。慢慢的改變光圈大小，評估被攝主題和背景的成像，直到取景畫面的效果和你希望的一致為止。那就是這張照片的最正確的f值設(shè)置。我一直用把這個選擇的過程稱為“哇靠！”（實際上，我選擇濾鏡的過程和這個是一樣的）。用你的眼睛透過鏡頭、或是濾鏡來仔細(xì)觀察，當(dāng)你說“哇靠！”的時候，那就是你應(yīng)該使用的設(shè)置了。
你肯定還會希望有
完整的鏡頭群可供選擇。單反相機(jī)能夠流行的主要原因之一就是有很豐富的鏡頭群可以選擇。只要在購買前確認(rèn)你選擇的相機(jī)品牌可以提供這樣的選擇就可以了。按照最低要求，我希望可選擇的焦距范圍為24mm至300mm。最好同時用變焦鏡頭和定焦鏡頭來覆蓋這個范圍，這樣你可以在需要的時候選擇使用某個鏡頭。說實話，如果你打算主要拍攝鳥類或野生動物，300mm的焦距還是顯得有點短。更合理的鏡頭焦距范圍是從20mm到600mm，而且在不同的焦段還應(yīng)該可以選擇不同速度的鏡頭。也許你現(xiàn)在會說，你以后不可能使用像400mm/f2.8這樣的長鏡頭，但為了以防萬一，我勸你最好還是選擇一個有生產(chǎn)這種長鏡頭的廠家。
現(xiàn)在，Nikon和Canon是兩個很不錯的專業(yè)相機(jī)品牌，原因很簡單，因為他們對機(jī)身和鏡頭都提供了很多選擇。舉個例子，假設(shè)你需要一個可以覆蓋105mm焦距的鏡頭。讓我們來看看Nikon可以提供哪些選擇（Canon的也和這差不多）：定焦鏡頭有105mm/f2.8、105mm/f2，105mm/f2.5或105mm/2.8微距；變焦鏡頭有28-105mm、28-200mm、35-105mm、35-300mm、50-300mm、70-180mm微距、70-210mm、80-200mm、70-300mm、和100-300mm?，F(xiàn)在可以選擇了。
另外，我還希望我所有的鏡頭上都有三腳架套環(huán)
（譯注：tripod collar，把鏡頭固定在腳架上的玩意，我沒用過，不知道中文的確切翻譯），尤其是長焦鏡頭和那些又大又重的變焦鏡頭。三腳架套環(huán)使你可以把鏡頭固定在三腳架上，而不是固定機(jī)身。這時，當(dāng)需要從橫向構(gòu)圖變?yōu)榭v向構(gòu)圖時，只要在套環(huán)上旋轉(zhuǎn)鏡頭就可以了，而不用轉(zhuǎn)動腳架的云臺。這樣做，可以讓鏡頭始終保持相同的光軸，而且鏡頭和機(jī)身的重量直接由云臺承受，增加了穩(wěn)定性。如果沒有三腳架套環(huán)，可以用一些替代的辦法，尤其是對于比較短的鏡頭，關(guān)于這些可以參考后面“特殊的裝備”一節(jié)里有關(guān)“L型托架”的介紹。
你的相機(jī)還應(yīng)該有易于操作的
快門遠(yuǎn)距離釋放功能。在比較老型號的相機(jī)上，這個功能是用機(jī)械快門線實現(xiàn)的，比較新的相機(jī)使用電子方式進(jìn)行快門釋放。就我個人而言，我仍然喜歡在我的新型號相機(jī)上使用老式的機(jī)械快門線。機(jī)械快門線很便宜，不容易壞，而且很容易使用。電子快門線也是一條一頭有按鈕的電纜，但是如果經(jīng)常彎曲，電纜很容易損壞（例如經(jīng)常把它塞到攝影包里）。
使用遠(yuǎn)距離釋放快門是為了在拍攝靜止物體時減少震動的影響。拍攝時，先認(rèn)真的構(gòu)圖，然后設(shè)置好曝光參數(shù)并鎖定三腳架云臺，最后用快門線釋放快門。在你按下快門的時候，記得不要把相機(jī)馬達(dá)設(shè)置為“連拍”模式。這時，你拍攝的照片會更加銳利，再拍下一張前，要確保一切都已恢復(fù)原狀。順便說一下，不知道你有沒有注意，我說的是在拍攝靜止物體時使用快門線。我看到過許多初學(xué)攝影的人在拍攝飛鳥和野生動物時也使用開門線，結(jié)果都失敗了。原因很簡單，你沒有那么多的手去操縱所有的設(shè)備：一只手控制鏡頭去追逐移動的目標(biāo)，一只手控制三腳架云臺，第三只手去找快門線。呵呵，忘了它吧。在實際操作時，你的右手應(yīng)該始終緊握著相機(jī)機(jī)身，食指放在快門按鈕上。這時不需要快門線了。
在不使用快門線的時候仍然把它連接在相機(jī)上，這是一個不好的習(xí)慣。快門線很容易和你的四肢或相機(jī)背帶纏在一起，或者被車門夾住，也可能會卡在巖石縫隙里，或其他什么地方。雖然這些并不會造成很大損害，但都可能造成快門線或快門線與機(jī)身連接點的損壞。所以，在你不使用快門線的時候，請取下它并收好。
是否具有
精確的閃光燈系統(tǒng)也是很重要的，這包括TTL閃光燈測光和閃光燈補光的功能。對于閃光燈部件，大多數(shù)相機(jī)品牌都可以提供很多的選擇。首先要確保你的機(jī)身具有高于1/60秒的快門同步速度。1/250秒的同步速度是最佳選擇，但是如果不是絕對需要，慢一擋的同步速度（1/125秒）也是可以接受的。高速的快門同步速度很重要，它可以讓你在白天使用閃光燈為現(xiàn)場光補光。在拍攝鳥類和野生動物并對其進(jìn)行補光時，高速的快門同步速度也是必需的。畢竟，在拍攝這些題材時，你需要保證盡可能高的快門速度。因為你希望能拍下目標(biāo)運動的瞬間畫面和鏡頭移動的效果。如果此時機(jī)身的最高同步速度只有1/60秒，那你就會遇到麻煩。
現(xiàn)在，一些生產(chǎn)廠商宣稱他們的相機(jī)可以在所有快門速度下使用閃光燈。請當(dāng)心這些宣傳，這種說法的背后是，你可能不能使用閃光燈的所有功能，例如TTL測光或?qū)ρa光量的控制。目前，最快的可以完全實現(xiàn)閃光功能的快門同步速度是1/300秒。
其他有用的功能我認(rèn)為，對于一個好的照相機(jī)系統(tǒng)，前面所說到的功能都是必要的，但是仍然有其他一些很有用的功能值得擁有。在這些功能里，我的第一個建議就是相機(jī)應(yīng)該具有包括
點測光在內(nèi)的測光模式可供選擇。大多數(shù)現(xiàn)代的相機(jī)都提供用戶可以選擇測光模式，通常包括矩陣測光模式（也稱為多區(qū)測光）和中央重點測光，或是平均測光。有一些相機(jī)還提供了點測光模式，這是我認(rèn)為對于野外攝影最有用的測光模式。點測光容許你對很小的一片區(qū)域測光，而不是對整個畫面測光；這是非常精確的測光模式，因為測光范圍至多只有幾度的角度，在取景器里只是一個點的范圍。設(shè)想你正在拍攝一個反差強(qiáng)烈的場景，例如在雪地中央的一棵深綠色粗大的松樹。假如是個陰天，因此你知道畫面的反差在膠片的容許范圍內(nèi)。而且你還清楚的知道，使用反轉(zhuǎn)片拍攝時，最糟糕的事情就是讓雪地過度曝光而讓畫面慘白一片，但此時你又不想丟失松樹的細(xì)節(jié)表現(xiàn)。如果你使用全局性的測光讀數(shù)，無論哪種測光模式，測光都會“看”到亮部和暗部的色調(diào)。只有當(dāng)亮部和暗部的色調(diào)和中間色調(diào)的差距相同時，測光表才有可能給你正確的曝光值，還有一種可能，就是你的相機(jī)要“瞄”的很準(zhǔn)確，使測光表正好看到一半是暗的，一半是亮的。
現(xiàn)在該怎么辦呢？如果有點測光，你就可以準(zhǔn)確對某一個小范圍測光，例如雪地或深綠色的樹干。選擇一個區(qū)域，對它進(jìn)行點測光，然后調(diào)整曝光參數(shù)讓它呈現(xiàn)你希望的色調(diào)。如果是我，我一般會選擇對雪地測光，因為我們一直都擔(dān)心雪地可能會過曝，另一個原因是這類畫面里通常雪的色調(diào)占了大部分的場景。記住，永遠(yuǎn)選擇最簡單的對象進(jìn)行測光。如何讓雪在底片上呈現(xiàn)白色？對雪測光，然后開大兩擋曝光，就可以讓雪呈現(xiàn)白色，而不是中灰色。
順便說一句，如果你的相機(jī)沒有提供點測光的功能，你可以自己來模擬。換上你的最長焦距的鏡頭，這樣對同一個場景來說，通過鏡頭看到的范圍就縮小了，對測光表來說，看到的范圍同樣也縮小了。比如，先用300mm或更長的鏡頭進(jìn)行測光，然后再把測光讀數(shù)用在你希望使用的其他鏡頭上，進(jìn)行拍攝。效果和點測光差不多。
使用點測光時，如果使用手動曝光，最好在取景器里有
模擬方式顯示的測光表讀數(shù)。如果你已經(jīng)學(xué)會了上一章討論測光時使用測光讀數(shù)的方法，那么模擬顯示的測光讀數(shù)會非常有用。模擬顯示的測光表會顯示測光讀數(shù)與中點（中等色調(diào)）的相差大小，看起來想這樣：
代碼:
| . . | . . | . . | . . |
+2 +1 0 -1 -2
這個例子有1/3擋的增量顯示，從比中等色調(diào)亮兩擋（+2）到比中等色調(diào)暗兩擋（-2）。如果測光讀數(shù)顯示是1/2擋的，那在兩個數(shù)字分劃線之間只會有一個圓點。好的測光顯示應(yīng)該至少具有中等色調(diào)兩邊各兩擋的讀數(shù)顯示，因為這是幻燈片的色調(diào)范圍，然而一些相機(jī)卻僅提供了加減一擋的范圍。顯示測光讀數(shù)時，會有一個指針或提示燈來指示當(dāng)前設(shè)置的曝光值與零點（中等色調(diào)）之間的差距。當(dāng)你調(diào)整快門速度或光圈大小時，指針會在這個范圍內(nèi)移動。
你可能已經(jīng)看出來了，這種顯示方式是我們在曝光那一章里討論的5擋色調(diào)范圍表的另一種表達(dá)。就想我說的，通過從取景器中讀到這些信息，會為你提供很多方便。舉個例子，假設(shè)我正在拍攝一個場景，而想讓畫面中某個特定的部分在幻燈片中呈現(xiàn)“淺”色調(diào)，也就上一比中等色調(diào)加一擋。我不需要先點測這個特定部分再把測光讀數(shù)加一擋。而我所要做的是，只需要調(diào)整曝光參數(shù)，使測光顯示的指針指向+1的位置就可以了。再例如，我正在拍攝一只深色野牛的特寫，需要比中等色調(diào)“暗”一擋。我也不需要獲得測光讀數(shù)后再減一檔，而是直接調(diào)整快門速度或光圈大小或兩者一起，直到指針指向-1的位置?？焖俣唵?。
以前我會建議過片馬達(dá)是一個理想的功能，但是現(xiàn)在的相機(jī)都已經(jīng)具有了內(nèi)置式的過片馬達(dá)，甚至還集成了豎拍按鈕?，F(xiàn)在可選擇的是過片馬達(dá)的速度，也就是說一秒鐘內(nèi)可以實際過片幾張。頂級的機(jī)身應(yīng)該具有最快的過片速率，應(yīng)該高于每秒8張。
對于大多數(shù)相機(jī)，你還要考慮電源的選擇，如何為相機(jī)和卷片馬達(dá)供電。你是用堿性AA電池呢，還是用AA型鋰電池，或是其他專用的電池，或是充電電池組？對于上面的選擇，鋰電池是首選，尤其是在寒冷的天氣下。隨著相機(jī)越來越多的使用精確的電子裝置，還有快速的自動對焦、過片、回片等等，它們需要越來越多的電力供應(yīng)。因此這需要非常多的電池。有一套可以是用堿性AA電池的系統(tǒng)也不是一個壞主意，因為這種電池在世界任何地方都很容易找到。
大多數(shù)過片馬達(dá)都提供過片的方式的選擇。通常有“單張過片”、“慢速連續(xù)過片”（或叫“慢速”）和“高速連續(xù)過片”（也叫“高速”）。在單張過片模式下，每按下快門一次只曝光一張底片，而連續(xù)過片模式下可以讓相機(jī)連續(xù)“開火”直到松開快門。拍攝風(fēng)景或微距時，我通常把馬達(dá)設(shè)置為“單張”模式。因為這類攝影是緩慢的、有計劃的和講究方法性的。每拍完一張，要等所有的振動都停止后，再繼續(xù)拍下一張，還要檢查曝光和補償?shù)脑O(shè)置、確認(rèn)光線是否有變化，等等。運動攝影就是另外一回事了。這時，我通常把相機(jī)設(shè)置為“高速”模式。我總是希望為下一張照片做好準(zhǔn)備，隨時拍攝盡可能多的瞬間，因為有些瞬間是稍縱即逝的。在拍攝運動場景時，把相機(jī)設(shè)置為“單張”模式是不明智的。首先，你不得不每拍攝一張就要按一次快門，如果所拍攝的動作是異?？焖俸图ち业模銜l(fā)現(xiàn)你自己一直在不停地捅快門。這是不正確的操作。如果此時你使用的是自動對焦（AF）（我認(rèn)為拍攝運動場景是最應(yīng)該使用自動對焦的地方），把你的手指從快門上抬起會使相機(jī)重新進(jìn)行對焦程序，這無疑會耽誤時間。
我曾經(jīng)聽到一些初學(xué)攝影的人說，他們使用“單張”模式是為了不浪費底片。我們可以反過來想一下，當(dāng)你在拍攝鳥類或野生動物時，你通過設(shè)置“單張”模式來避免浪費底片，但事實上你卻在錯過很多拍攝機(jī)會。最好的畫面、最佳的拍攝機(jī)會不總是會在任何時間出現(xiàn)的，但是當(dāng)它一出現(xiàn)，我就希望多拍到幾張。甚至在這一系列照片中，也許只有一張是最好的，因為隨著時間變化，動物的表情和位置也在變化。如果你只想要一張照片，那就是它了。在高速模式時，也可以在拍攝第一張后簡單的抬起手指停止繼續(xù)拍攝。也許我還要說明的是，在我看來，在拍攝過程中過分擔(dān)憂浪費底片其實是很虛假的節(jié)約。相對于購買高質(zhì)量的長焦鏡頭的花費，以及為了讓如此誘人的畫面在恰當(dāng)?shù)墓饩€下出現(xiàn)在你的鏡頭里，而花費的時間和金錢相比，多拍攝的那幾張底片的花費簡直算不了什么?，F(xiàn)在，處理一張35mm底片的費用粗略算來一共也才40美分。
另一方面，一些攝影者認(rèn)為只要一直按下快門，一直使用高速過片模式，就可以保證拍攝到每個動作畫面的尖鋒時刻。這根本是不正確。你還是需要選擇在恰當(dāng)?shù)臅r刻按下快門。設(shè)想一下：我的Nikon F5提供最高每秒8張的速率。如果我使用1/500秒的快門速度，在1秒鐘內(nèi)，我只捕捉到了8/500秒的動作畫面，而錯過了另外的492/500秒。
如果是幾年前，我還會說反光鏡鎖是一個非常有用的功能。在每一架35毫米單反相機(jī)里有一個反光鏡，每次曝光時它都要從光路上抬起，使光線能到達(dá)底片。也許這個描述有點太簡單，實際上每次按下快門時，這個反光鏡都要立即翻動。當(dāng)然了，這個反光鏡翻動時敲打五棱鏡的動作會產(chǎn)生振動，從而會影響照片的清晰程度。
“反光鏡鎖”是避免這種影響的一個方法。一旦你通過取景器完成了構(gòu)圖和曝光設(shè)置，這個功能可以讓你提前抬起反光鏡。這時相機(jī)里唯一的動作就只有快門幕簾的移動了，而這的動作幾乎不會產(chǎn)生振動。在所有的相機(jī)上，最容易受振動影響的快門速度在1/8秒到1/15秒之間。在這個速度范圍使用長焦距鏡頭時，例如200mm或更長，鏡頭在放大了影像的同時，也放大了其他的各種問題。當(dāng)然，如果你的相機(jī)是固定在三腳架上的話，你可以使用反光鏡鎖，但是當(dāng)反光鏡抬起后，你就不能繼續(xù)通過鏡頭觀察了。
現(xiàn)在，已經(jīng)很少有相機(jī)提供反光鏡鎖這個功能了。避免反光鏡振動影響的最簡單的辦法就是在使用長焦距鏡頭時，避免使用那些易受振動影響的快門速度。如果你這樣做了，肯定可以得到更清晰的照片。如果你使用一個50mm的鏡頭，并且使用了三腳架，那已經(jīng)沒有任何問題了。但是當(dāng)你使用一個500mm的鏡頭而且使用1/15秒進(jìn)行拍攝時，那就是另外一回事了?？梢赃@樣理解：如果1/15秒是最容易受振動影響的快門速度，那么當(dāng)使用1/15秒快門時，膠片在快門打開的全部時間里始終記錄的是不清晰的影像。如果你使用一個比1/15秒快幾擋或慢幾擋的速度，實際上就可以減小振動的影響。例如， 使用1秒曝光時，其中有1/15秒是受振動影響的，但是另外14/15秒是不受振動影響的。
如果你的相機(jī)碰巧有反光鏡鎖的功能，那請你盡量使用它吧。使照片不清晰是很容易的，但要使照片絕對清晰是非常困難的。我會在拍攝時盡我所能使照片更清晰，因為我是一個專業(yè)工作者，而且要與其他的專業(yè)攝影師競爭。盡管有沒有反光鏡鎖不是我選擇相機(jī)的決定性因素，但我所擁有過的相機(jī)都具有反光鏡鎖，而且在可能的情況下，我都會使用這個功能。如果你的相機(jī)沒有這個功能，也不用擔(dān)心。只要在你使用長鏡頭時注意快門速度就可以了。另一方面，如果你已經(jīng)有了反光鏡鎖的功能，你應(yīng)該做個測試，看看在各種你常用的自動曝光模式下，反光鏡鎖是如何工作的。也許你需要按下“自動曝光鎖”的按鈕以保持你的曝光設(shè)置不變。當(dāng)然，在手動曝光模式下使用反光鏡鎖是最簡單的了。
可更換的對焦屏是另一個很有幫助的功能。當(dāng)前幾乎所有的自動對焦相機(jī)都提供了一個很合適的對焦屏，通常是一個明亮的、有自動對焦焦點指示的毛玻璃對焦屏。如果你經(jīng)常拍攝很多風(fēng)景照片，我建議你使用專為拍攝建筑而設(shè)計的對焦屏。這些對焦屏與一般的毛玻璃對焦屏差不多，只是在對焦屏上覆蓋著蝕刻的網(wǎng)格。Nikon把這種網(wǎng)格對焦屏叫做“E”對焦屏，Canon叫“D”對焦屏。這種對焦屏的好處是，它提供了參照線，這樣你可以保證取景器中的物體確實是在水平線或垂直線上。我非常喜歡這種對焦屏，并且經(jīng)常用他們作為水平與否的參考，而且我所有的相機(jī)機(jī)身上都有這種對焦屏。從拍攝風(fēng)景、野生動物到拍攝微距，我總是使用這種對焦屏景進(jìn)行拍攝。
最后要提到的是自動對焦。對于通常的自然攝影，這是一個必需的功能嗎？以我的觀點，它可以單獨歸為一類，也許可以這樣說“是一個可選的功能，但有時候確實又非常有用”。不用自動對焦，可以拍攝出偉大的照片嗎？當(dāng)然可以，自從相機(jī)和膠片發(fā)明以來，很多攝影師已經(jīng)這樣做到了。自動對焦能幫助你拍出更好的照片嗎？有時候是這樣，但有時候相反。請閱讀后面“自動對焦”一節(jié)，那里有更詳細(xì)的討論。
無論打算買什么樣的相機(jī)機(jī)身，我都不會在親手?jǐn)[動過之前下決定。查閱相機(jī)的技術(shù)規(guī)格可以精確你的選擇范圍，但是這個相機(jī)握在你手里會是什么感覺呢？它是不是有很好的人體工程學(xué)設(shè)計？它是不是適合你的手，或這說會不會太大或太??？你能方便而快捷的操作所有功能嗎？是否可以簡便的更換膠卷，打開相機(jī)后背取出已拍完膠卷會不會很困難？通過取景器，是否可以比較容易看到所有的對焦屏，同時能看到取景器上顯示的所有拍攝信息？把相機(jī)放在臉的前面，是否感覺很舒服或是感覺有什么東西會戳到你？使用你的主動眼（拍攝時看取景窗的那只眼睛）是不是可以很容易的使用這個相機(jī)拍攝？所有這些問題都應(yīng)該在你付錢之前找到答案。
可能還要提醒一下，現(xiàn)在許多新款的相機(jī)都增加了取景器屈光度調(diào)節(jié)功能。你可以通過調(diào)節(jié)取景器的屈光度來調(diào)節(jié)你通過取景器看到的畫面。也許我已經(jīng)人到中年的緣故，我感覺這是一個非常有用的功能。我發(fā)現(xiàn)我的左眼（主動眼）和右眼有一些不同。通過我的Nikon相機(jī)的屈光度調(diào)整，可以讓我的兩只眼睛看到的一樣。在野外工作很長時間后，當(dāng)我的眼睛疲勞時，我也經(jīng)常適當(dāng)?shù)恼{(diào)整取景器的屈光度。放心，這樣做并不會造成斜視。
最后還有一點關(guān)于相機(jī)功能的建議，所有的相機(jī)都會遇到但經(jīng)常容易被忽視：相機(jī)說明書。我經(jīng)常感到疑惑的是，很多人花錢買了一架昂貴的相機(jī)而不愿意花時間去讀一下說明書，研究一下如何去操作。幾年前我在Denali國家公園拍攝時，一只非常漂亮的公馴鹿站在秋天一片金黃色的苔原上。我在公路上，使用500mm鏡頭拍攝，同時還有其他幾個人也在拍。在這個絕佳的拍攝時刻，有個人跑過來問我是否可以幫助他換個新膠卷，因為他不知道如果操作。對他來說，這不是一學(xué)習(xí)如何操作相機(jī)的恰當(dāng)時間和地點。
很不幸，這并不是一次孤立的遭遇。在最近一次去Kenya的旅行中，我和旅行隊中的一些人談?wù)摿丝扉T速度和光圈f值的一些問題。結(jié)束之后，有個人把我叫到一邊，請教一些關(guān)于他的Canon器材的問題。他有兩個嶄新的EOS機(jī)身，一個600mm/f4鏡頭，一個300mm/f2.8鏡頭和一個70-200/f2.8變焦鏡頭。他說他的Canon相機(jī)似乎沒有光圈調(diào)節(jié)功能。當(dāng)然了，事實上是相機(jī)經(jīng)銷商已經(jīng)把相機(jī)設(shè)置為光圈優(yōu)先模式，鏡頭光圈開到了最大光圈。這個人對是否可以改變他們的相機(jī)的光圈一無所知。從我自己的經(jīng)歷來說，我承認(rèn)相機(jī)說明書不是什么很有趣的讀物，但是花一點時間仔細(xì)熟悉一下還是非常有幫助的。
三腳架和云臺
如果你希望從技術(shù)上改進(jìn)照片的質(zhì)量，那第一步應(yīng)該做的就是去買一個做工精良的三腳架，并且在每次拍片時都使用它。毋庸質(zhì)疑，三腳架是最重要的攝影輔助器材。如果條件容許，專業(yè)的自然攝影師在拍攝每一幅照片時都會把他們的相機(jī)牢靠的固定在三腳架上。對于成功的野外攝影來說，一個好的三腳架更是非常重要，因而我稱三腳架是“必需的”器材，而不是“輔助的”器材。
但不幸的是，現(xiàn)在市場上銷售的大多數(shù)三腳架，尤其是一些很容易買到的型號，既沒有完善的設(shè)計也沒有很好的質(zhì)量。這些三腳架的設(shè)計對于野外攝影用的相機(jī)和快速鏡頭來說顯得太單薄了，對一般人來說也太矮了，而且當(dāng)需要貼近地面使用時，會變得非常難用。大多數(shù)在一般商店里銷售的三腳架根本就不適合靜態(tài)攝影，而是給攝像機(jī)用的，而且也不是非常的適合。我一直認(rèn)為，大多數(shù)攝影初學(xué)者咒罵三腳架并且討厭使用他們，這完全是因為他們從來沒有機(jī)會使用一個好的三腳架。我們經(jīng)常會在應(yīng)該使用三腳架的情況下進(jìn)行手持拍攝，而實際上，又有多少時候真的是絕對不需要使用三腳架呢？我覺得是因為這些人缺少一個既堅固又易于使用的三腳架。
我曾經(jīng)碰到一些人向我抱怨，他們不能方便的實現(xiàn)手持長時間曝光。可以進(jìn)行一個測試。使用一個100m的鏡頭和慢速的反轉(zhuǎn)片對一個有銳利輪廓的物體（可以是一個餅干盒子或其他類似的東西）拍攝一系列的照片。在每個快門速度下拍四張，從1/1000秒開始，一直到1/4秒。沖洗這些底片，然后用質(zhì)量好一點的燈箱和觀片器檢驗拍攝的結(jié)果。（如果你沒有觀片器，可以把你的50mm標(biāo)準(zhǔn)鏡頭從機(jī)身上取下來，把光圈開到最大，從鏡頭尾部透過鏡頭觀看底片。不用使用幻燈機(jī)，通過幻燈機(jī)可能會得到稍微模糊的結(jié)果，因為幻燈的質(zhì)量是由幻燈機(jī)鏡頭的光學(xué)素質(zhì)決定的。我有點懷疑你的幻燈機(jī)鏡頭是否能比標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的光學(xué)素質(zhì)更好。）從這個測試你就會發(fā)現(xiàn)，雖然手持拍攝是簡單易行的，但這樣做很難得到清晰銳利的影像。這樣說并不是意味著不銳利就必然是不好的。也許你是希望得到一張柔焦照片。在這種情況下，你可以使用手持方式和慢的快門速度拍攝。但對于此外的其他類型拍攝，我們都需要對拍攝進(jìn)行控制。
在不考慮快門速度的情況下，你能在任何時候都得到絕對清晰的照片嗎？攝影圈里有一條傳統(tǒng)的大拇指規(guī)則，它說如果使用手持拍攝并想得到相對清晰的照片，你需要讓快門速度和使用的鏡頭的焦距相等。例如，如果你相機(jī)上裝的是50mm鏡頭，為了得到清晰的照片你必須把快門速度設(shè)置為1/50秒或更快的速度。使用一個100mm的鏡頭，你需要至少1/100秒的快門速度。同樣200mm需要1/200秒，300mm需要1/300秒，等等。（對與變焦鏡頭，隨著焦距的增加，也必須增加快門速度。）
從這里我們可以得到的結(jié)論是，如果使用手持拍攝會有很多限制：你不得不在明亮的光線下拍攝，或使用大光圈，或使用快速的底片、或者只使用短焦距的鏡頭，或是這些條件的組合。如果光線不好，在早晨或黃昏手持拍攝，你會得到一些柔焦照片；如果只使用短焦鏡頭，你將失去一些創(chuàng)作機(jī)會；大光圈會導(dǎo)致比較淺的景深；而快速底片會增加成像的顆粒。為什么不使用三腳架來消除這些限制呢？畢竟，在把相機(jī)固定在三腳架上后，你仍然可以使用大光圈、快速膠片或在陽光下拍攝。但此時，你可以對這些條件進(jìn)行任意挑選，而不是“必須”這樣那樣。
初學(xué)攝影的人總是要求三腳架既重量輕又堅固。在我看來，這是互相矛盾的兩個要求，很簡單，沒有這樣的東西。一個非常輕便的三腳架肯定會被風(fēng)吹倒，而且它的堅固性肯定不能滿足35mm相機(jī)拍攝時的需要。請記住一點，35mm底片只有大約1*1.5英寸大小，把這么小的底片放大成相片或用幻燈機(jī)進(jìn)行投影，這也意味著同時放大了底片上影像的缺陷。另外，我們所使用的鏡頭焦距也會放大這些不清晰帶來的問題。因為當(dāng)你使用一個更長焦距的鏡頭時，你其實也放大了小幅底片上的所有的問題。相對于普通的50mm鏡頭，100mm鏡頭具有兩倍的光學(xué)能力。這也意味著100mm鏡頭可以把那些由于運動、振動、對焦失誤或拙劣攝影技術(shù)所造成的問題和影響也同時放大一倍。對于200mm鏡頭，例如80-200mm變焦鏡頭的遠(yuǎn)端，這個放大效果是四倍。因此，為了得到和50mm鏡頭一樣效果照片，你必須付出四倍的認(rèn)真、四倍的精確度、讓相機(jī)有四倍的穩(wěn)定性。當(dāng)使用500mm鏡頭時，你需要的是10倍的付出。對圖像要求越高，越需要堅如磐石的三腳架。
我聽到過不止一次，有人說能夠把振動減低到最小的三腳架是那些木頭架子。讓我們看個例子來推翻這個說法。我們來想一下：為什么大提琴、中提琴、小提琴、吉他、琵琶等弦樂樂器都是用木頭做的？因為它們需要共鳴。對了，木頭也會振動。實際上，木頭只是比金屬在使用上有一些便利的地方，例如在溫度低的時候，它不會像金屬那么冰冷，方便手握持。但是，用木頭做的三腳架和金屬三腳架相比并沒有多大的異同。
無論用什么材料制造，最穩(wěn)定的三腳架是那些管腳有最少節(jié)數(shù)的三腳架。三腳架上每一個連接位置都是潛在的脆弱環(huán)節(jié)，當(dāng)你在野味工作時，這些環(huán)節(jié)就是潛在的問題來源。在現(xiàn)實生活中，對三腳架的選擇無非是選擇三節(jié)管腳（每條腿上有兩個鎖定裝置）還是選擇四節(jié)管腳（每條腿上有三個鎖定裝置）的三腳架。節(jié)數(shù)越少，展開和收起三腳架的速度就越快。最末一節(jié)（最底下一節(jié)）管腳的直徑越細(xì)，穩(wěn)定性就越差。對于四節(jié)的三腳架，第四節(jié)管腳是最容易出問題的。
可以在三腳架上固定一個帶長焦鏡頭的相機(jī)來測試三腳架穩(wěn)定性，例如使用400mm的鏡頭。把三腳架的腿都伸展到最大長度并固定好每節(jié)的鎖定裝置。并且對近處的線條分明的物體進(jìn)行對焦?，F(xiàn)在，一邊通過相機(jī)的取景器查看焦點，一邊用手輕輕敲打三腳架的腿，然后再輕輕敲打鏡頭的前部。如果此時你看到取景器里的圖像在跳動，那就要換一個三腳架了。如果條件容許，可以使用一點高科技來做這個測試，在鏡頭上綁一個激光點光源，觀察在輕輕敲打三腳架時，點光源的跳動情況。
把三腳架的中柱也完全升起，再重新做這個測試。你會發(fā)現(xiàn)，你把中柱升的越高，三腳架的穩(wěn)定性變得越差。無論在什么條件下，三腳架的穩(wěn)定性總是在不升起中柱時表現(xiàn)最好。如果可能，我都會避免升起中柱，哪怕是使用廣角鏡頭。升中柱而不是伸長管腿是個很容易使照片失去銳利畫面的方法。如果這樣做，你其實不是在使用一個三腳架，而是在使用一個有三條腿支撐的獨腳架。我用的三腳架實際上根本就沒有中柱，我也根本不需要這個功能。
你要確保你的三腳架的高度是足夠高的。當(dāng)三腳架的腿完全伸展開時，相機(jī)至少應(yīng)該比你眼睛的高度稍微高一點點。如果整天都使用一個比較矮的三腳架，你就不得不彎腰駝背的工作，這可不是輕松的活兒。另外你會發(fā)現(xiàn)，在器材店里看似很高的三腳架，放到野外后會感覺變矮了。如果你是在一塊不平的地方拍攝，例如在小山頭的一側(cè)，你會發(fā)現(xiàn)三腳架的一條腿不得不比你站的位置低。實際上，這無形中就縮短了三腳架的高度。讓三腳架變短是很容易的，但讓它變長就不那么簡單了。
如果想讓三腳架貼近地面，那就是另外一回事了。幾乎很少有三腳架提供類似的功能。我曾經(jīng)不止一次看到三腳架廠商宣傳“中柱倒置”的廣告，不過這種工作方式其實是個很復(fù)雜的方法。設(shè)想一下，相機(jī)是倒置的，對相機(jī)的控制也是倒置的，你的頭和肩膀不得不夾在三腳架的三條腿之間，而你的鏡頭必須和其中一條腿向背。在這種姿勢下，長鏡頭怎么工作呢？因為稍微移動鏡頭，就可能把三腳架的腿拍進(jìn)畫面。估計是不大可能，這也許就是為什么那些廣告從來沒有展示攝影師是如何用那種方式工作的原因。但是，你有時候確實需要在很低的位置拍攝。許多主題，例如野花、蘑菇，這些都只能在貼近地面的高度才能拍攝到。而且，對于這些題材，你只需要變換一個角度，就能拍攝出與眾不同的照片。盡管如此，大多數(shù)照片都是在離地面5英尺（大概1.5米，譯注）以上的高度拍攝的，大概相當(dāng)于人眼的高度。 如果三腳架可以滿足要求，我們也可以很方便的跪下來拍攝。
這里是一些我推薦可用于野外攝影的三腳架。 這些是做工很好的型號，而且使用靈活、很堅固，既適合高姿勢拍攝，也適合低姿勢拍攝。
. Gitzo G-1340和G-1410 法國制造，Gitzo三腳架都是設(shè)計很精良，穩(wěn)定性很好，而且可以長期使用的可信賴的產(chǎn)品。這兩個型號都沒有提供中柱，但是如果你愿意，你可以自己配一個。它們都是堅固的鋁制三腳架，而且有規(guī)格比較大的鎖定環(huán)（Gitzo叫它“wing lock-offs”），它們很好用，即使你是戴著手套也一樣方便。G-1340是我工作的標(biāo)準(zhǔn)裝備，如果我只能帶一個三腳架，那我肯定是帶它。G-1410比較大一點，是G-1340的增高版本。不包括云臺，G-1410重8.5磅（1磅=0.454公斤），G1340大概6磅重。我自己用的是比較老的340和410，它們和現(xiàn)在的G-1340和G-1410其實是一樣的。當(dāng)我用我的最長的鏡頭（500mm）拍攝時，如果我使用410，照片肯定會比使用340更銳利。這是絕對真實的，尤其是我在使用增距鏡和慢速快門的時候，更是如此。這兩個腳架都可以把三條腿完全張開在一個平面上，這樣你就可以貼近地面工作了。
. Gitzo G1348和G1548 在過去幾年里，Gitzo推出了一系列腳架腿是由碳纖維制造的三腳架。這兩個是四節(jié)結(jié)構(gòu)，沒有中柱的型號。G-1348只有4又5/8磅重，絕對是我推薦的腳架中最輕的一款。（Gitzo最輕的一款是G1228，它輕到幾乎很小的微風(fēng)都能把它吹跑。它也是四節(jié)結(jié)構(gòu)，最后一節(jié)腿有非常小的直徑。這可能是唯一款我不推薦使用的Gitzo腳架。）G-1548的重量是6又3/4磅，也是四節(jié)結(jié)構(gòu)。因為它管腳的直徑比較大，所以也是非常穩(wěn)固的。
碳纖維腳架的唯一問題是價格比較貴。例如，我最近向紐約的郵寄商店詢問報價時，一個Gitzo 410只要340美元，而相同的1548要895美元，相差550美元。它們的重量相差2.125磅，也就是說對于碳纖維版本的腳架，你要為每磅重量多付258.82美元。如果你拿報價800美元的1348和賣298美元的G1340比較，你會發(fā)現(xiàn)為了減輕1又3/8磅重量，你要多付502美元，也就是每磅要付365美元。所以只有你自己才能回答：多付額外的錢來減輕重量是否值得？
其實，Gitzo的產(chǎn)品一直都很貴，但隨著他們一直在生產(chǎn)，所以價格還是在逐年下降的。我仍然在使用一個我在1977年買的Gitzo腳架。我已經(jīng)把我使用的相機(jī)和鏡頭都升級到最新的型號了，膠卷也是，但我仍然在使用那個腳架。這本書里所有插圖照片都是用使用三腳架拍攝的，而且都是使用Gitzo拍攝的。說這些讓我有點尷尬，不過現(xiàn)在我已經(jīng)有四個不同尺寸的Gitzo腳架了。
另外，這里我想給一點使用Gitzo腳架的提示。管腳的鎖定是螺扣鎖，有時候會有一點難用。如果你從最末一節(jié)開始展開腳架，有時候會因為上一節(jié)的鎖的關(guān)系，無法展開。解決的辦法是，每次展開時都是從最上面的一節(jié)開始，這樣下面的管腳也已經(jīng)松開了。
如果你想要便宜一點的三腳架，可以考慮鋁制的Manfrotto 3021或它的黑色版本3221。在美國，你可以通過Bogen買到，價格在100到135美元之間。當(dāng)然這些腳架的質(zhì)量不能和Gitzo相比，但在比較便宜的腳架里，它們是最好的選擇。它們重5又3/4磅，不比G1340輕多少，而且如果你使用長鏡頭，他們相對于Gitzo腳架穩(wěn)定性會差一些。在我看來，3021/3221的主要缺點是，如果你身高有5英尺10英寸或更高，或者在不平坦的地方拍攝，它們就顯得太矮了。
云臺
每一個三腳架都必須有一個云臺，這是無可置疑的。你可以為你的腳架配一個三維云臺，也可以是一個球型云臺。盡管在操作上，這兩類云臺會有一些差別，但選擇使用哪一類云臺其實是個很個性化的選擇。在你購買任何云臺前，我強(qiáng)烈建議你帶著你的器材去一家產(chǎn)品種類豐富的商店去試用有一下，以確定你究竟喜歡哪類云臺。你還應(yīng)該詢問一下其他野外攝影師的意見，哪些是他們喜歡的，哪些是他們不喜歡的，如果可能最好試用一下他們的三腳架。
三維云臺可以在每個角度提供很精確的調(diào)整。向前或者向后傾斜，向左或者向右傾斜，或者是旋轉(zhuǎn)，所有這三個方向都是由獨立的控制機(jī)構(gòu)實現(xiàn)的。在某一個方向上對構(gòu)圖進(jìn)行調(diào)整，不會影響到其他方向的設(shè)置，這對有計劃的風(fēng)光攝影或微距攝影是很有幫助的。不過，你不得不在三個方向控制上分別松松緊緊才能完成操作。你為精確付出的代價就是操作的速度和時間。
我看到許多攝影師在使用三維云臺時沒有正確安裝他們的相機(jī)。幾乎所有的三維云臺被設(shè)計成當(dāng)需要豎拍時，相機(jī)是往左邊倒。如果云臺有方向控制的手柄，大多數(shù)的設(shè)計都是這樣的，有一個手柄應(yīng)該是指向你的身體的方向，而其他兩個指向各自的方向。把云臺上的相機(jī)朝向正確的方向，這樣你就可以在相機(jī)是豎拍狀態(tài)時也可以調(diào)整相機(jī)。否則，你在每次想改變豎拍的位置時都要先松開鎖定相機(jī)的螺絲。
球型云臺通常被稱為“球臺”，它只有一個圓丘來控制在所有方向的移動。當(dāng)松開時，球臺上的球頭可以在所有方向自由移動。這種便捷而快速的操作方式非常適合普通的攝影，尤其對動態(tài)攝影是必須的。你可以左右移動、傾斜、憑直覺調(diào)整水平，而且是同時進(jìn)行。很巧妙，不是嗎！
最好的球臺，也是我唯一推薦的一種，是那種有張力控制的球臺，它可以調(diào)節(jié)球頭在移動時摩擦力的大小。然而，我很少看到這些球臺會提供一份如何使用張力控制的說明。下面是操作步驟：首先，把圓丘的鎖定打開，同時把張力控制也完全松開，通常張力控制是個小的螺絲或旋鈕。然后把相機(jī)和鏡頭固定到球臺上，然后一邊上下左右的移動相機(jī)，同時慢慢的擰緊圓丘的鎖定。當(dāng)你覺得“嘿，現(xiàn)在的摩擦力挺合適”的時候，現(xiàn)在暫時停止擰緊圓丘的鎖定?，F(xiàn)在擰緊張力控制，直到擰不動為止，注意不要刻意使勁擰死，只要手指感覺擰不動就行了?，F(xiàn)在開始，不要再碰張力控制的螺絲了。當(dāng)你繼續(xù)擰緊圓丘的鎖定時，實際上是在繼續(xù)擰緊張力控制，但這你不是想做的。你現(xiàn)在已經(jīng)設(shè)置了足夠的摩擦力了，所以現(xiàn)在不要去管他了。只有在你想重新設(shè)置摩擦力大小的時候，再按上面的步驟重來一遍，例如當(dāng)你換了一個更大的長焦鏡頭的時候。
球臺相對于三維云臺有一個明顯的優(yōu)點，你可以讓你的相機(jī)在豎拍時可以倒向左邊也可以倒向右邊。你應(yīng)該幾乎總是用一個方式工作，不是倒向左邊就是右邊，這取決與你認(rèn)為哪個是正確的和舒服的。然而，如果你需要，你也可以改變方向。
球臺的一個產(chǎn)品分支是“動作手柄球臺”或“手槍手柄球臺”。它們在相機(jī)平臺下有個手柄，在手柄最下面有一個非常小的球頭。你可以握緊手柄，然后旋轉(zhuǎn)云臺到你希望的方向，然后松開手柄，它就固定住了。如果你是一個嚴(yán)肅的攝影師，請避免使用這類云臺。因為那個很小的球頭，它們不能提供穩(wěn)固的支撐。另外，所有的重量都在懸臂（手柄）上，當(dāng)相機(jī)在豎拍位置時，會導(dǎo)致所有重量偏離三腳架的軸線幾英寸。不論何時，你都應(yīng)該盡最大可能讓相機(jī)和鏡頭的重量正好落在三腳架的軸線上。換句話說，這些帶手柄的球臺是極容易導(dǎo)致振動產(chǎn)生的。離它們遠(yuǎn)一點為好。
無論你喜歡三維云臺還是球型云臺，我都建議你給云臺配置一個合適的快裝系統(tǒng)。它包括一塊固定在機(jī)身或鏡頭的三腳架鎖孔上的快裝板，和一個固定在三腳架云臺上和快裝板配套的卡槽。廣泛使用的快裝系統(tǒng)只有兩種，Manfrotto的Bogen系統(tǒng)和由另外幾家廠商生產(chǎn)的Arca-Swiss設(shè)計的快裝系統(tǒng)。Bogen版本使用一個大型的六角型快裝板，可以放進(jìn)一個固定開口的空腔里，而Arca-Swiss的版本使用一個長的楔形快裝板，可以劃入一個末端開口的卡槽中。無論你的個人的選擇是什么，我都強(qiáng)烈建議你選擇Arca-Swiss的系統(tǒng)。Arca-Siwss的快裝系統(tǒng)比較昂貴，不過非常堅固而且設(shè)計完善。雖然兩個快裝系統(tǒng)都能很好的工作，但相比而言，Manfrotto好比雪福萊，而Arca-Swiss就是卡迪拉克。無論使用哪個快裝系統(tǒng)，你都需要有一個快裝板裝在機(jī)身或鏡頭上。然而，如果你只有一塊快裝板，你就不得不把快裝板在你的器材間換來換去，這時你其實并不是在使用“快裝”系統(tǒng)，而是正在使用“慢裝”系統(tǒng)。
針對三腳架球臺，我給出如下建議：
三維云臺：
. Bogen 3047，3049，或3028（非常輕的型號） 3047是一整套的Bogen快裝系統(tǒng)，而且價格合理。如果你想使用Arca-Swiss類型的卡槽，那就應(yīng)該考慮使用3049；它是基于3047的設(shè)計，不過沒有內(nèi)置Bogen快裝系統(tǒng)。盡管我不建議你使用輕型云臺，不過如果你必須要用，那最堅固的一個就是3028了。增加一個Arca-Swiss類型的卡槽會更方便。
球臺：
. Kirk BH-1 這是一個實心的球頭整合一個Arca-Swiss卡槽。它同時提供一塊快裝板。我個人認(rèn)為，這是現(xiàn)在市場上所有球臺里最好的產(chǎn)品。它已經(jīng)成為我最常使用的云臺。
. Graf Studioball QR 一個結(jié)實而重的球頭。很多年來，這是我的標(biāo)準(zhǔn)球臺。Graf一直在不斷改進(jìn)卡槽的設(shè)計。雖然它看上去具有像標(biāo)準(zhǔn)的Arca-swiss一樣的卡槽，但實際上現(xiàn)在的Graf卡槽只能使用它自己的聚合物快裝板。你可以使用Kirk的卡槽或Really Right的產(chǎn)品（下面會提到）替代它，或者干脆避免使用Graf球臺。
. Foba QR 很貴但很堅固的球臺。它使用一個控制桿而不是旋鈕來鎖緊。它也有Arca-Swiss快裝系統(tǒng)。
. Arca-Swiss B1 這是一個昂貴但高精密度的球臺，很顯然，它使用Arca-Swiss卡槽。這個球臺在市場上有很多版本，包括一個沒有Arca-Swiss卡槽的版本（你不需要這個），一個不能全角度轉(zhuǎn)動的版本（你也不需要這個），和一個大型版本B1G（你同樣不需要這個）。還有一個B2球臺，它看上去像是一個球型云臺，但實際上它是一個具有球型設(shè)計的三維云臺。你只需要買標(biāo)準(zhǔn)的具有Arca卡槽的B1云臺就夠了。
有一些攝影師抱怨關(guān)于B1的問題，有時盡管已經(jīng)扭松了鎖緊旋鈕，B1的球頭還會被非常緊的“鎖死”或“凍結(jié)”住。在這種情況下，修復(fù)的方法是，順時針擰緊鎖緊旋鈕大概1/8英寸，這樣可以釋放內(nèi)部的阻塞機(jī)制。這個動作可能需要很大的力。我在野外曾經(jīng)看到過好幾個攝影師遇到此類問題，而且這個問題經(jīng)常會在最糟糕的時刻發(fā)生。這也是我更傾向去買Kirk球臺的原因之一。
如果你有了一個Arca-Swiss快裝系統(tǒng)的云臺，你很顯然還要為機(jī)身買一塊配合卡槽的快裝板。不要在Arca-Swiss、Graf或Foba提供的所謂“通用”快裝板上浪費金錢，去買那些專門為特定型號相機(jī)或鏡頭生產(chǎn)的快裝板。這些快裝板可能會貴一點，不過這會減少由于通用快裝板不匹配而引起的其他花費。有兩個廠商提供這類產(chǎn)品：
Kirk Enterprises
333 Hoosier Drive
Angola, IN 46703-9336
Phone: (800) 626-5074
Fax: (219) 665-9433
http://www.kirkphoto.com
Really Right Stuff
P.O.Box 6531
Los Osos, CA 93412
Phone: (805) 538-6321
Fax: (805) 528-7964
http://www.reallyrightstuff.com
這兩家廠商都提供和市面上各類相機(jī)和鏡頭匹配的快裝板。所有的快裝板都是經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計的，配合防扭曲設(shè)計的機(jī)械螺桿。同時他們還提供其他的產(chǎn)品，包括單獨的Arca-Swiss卡槽，可以用于你已有的云臺。我建議你先查詢一下他們的產(chǎn)品目錄。
底片
底片就是攝影者用光線做畫的畫布。你最終如何來完成一個作品，不僅依賴快門速度和光圈大小，很大程度上還依賴于你使用什么底片。如果已經(jīng)解決了如何選購高質(zhì)量的攝影器材的難題，那你就該考慮一下購買什么樣的高質(zhì)量的底片并尋找高質(zhì)量的沖洗店沖洗這些膠片了。
底片對光線的敏感度是用ISO數(shù)值表示的，通常稱之為“底片速度”。ISO比較小的底片被稱為“慢速”底片，因為需要更多的光線才能在底片上記錄影像。而ISO比較大的底片稱為“快速”底片，因為它們需要比較少的光線就可以成像。如今，我們通常把ISO低于100的底片看作是慢速底片，在100到200之間是中速底片，快速底片是那些ISO大于200的底片。慢速底片包括Kodachrome 25和64（ISO分別是25和64）和Fuji Velvia（ISO 50）。中速底片有一系列的Ektachromes：100S、100SW、100VS，還有Fuji的Provia F、Sensia II和Astia。所有這些都是ISO 100的底片?？焖俚灼蠪uji的Provia 400和Kodak的Ektachrome 400。Kodak和Fuji還都生產(chǎn)一些超高速的底片，例如ISO1600的底片。
像攝影理論里其他的參數(shù)一樣，底片速度也是按擋位增加的。對每一個ISO數(shù)值的加倍或減半表示底片更快還是更慢了一擋。例如，讓我們從ISO 25的底片開始，加倍到ISO 50是增加一擋，再加倍到ISO 100是增加另一擋，ISO 200也同樣又增加一擋。
我強(qiáng)烈建議你在光照條件容許的情況下，使用盡可能慢速的幻燈片（通常也稱為“反轉(zhuǎn)片”）底片。請記住一條原則，底片的速度越慢，成像越銳利、顆粒度越小。我并不是建議你使用市面上速度最慢的底片，事實上通常你只需要用一種底片。使用針對你的工作環(huán)境最好的底片就可以了。
有很多理由使我們使用幻燈片而不是負(fù)片，但其中最最重要的一條理由是：幻燈片能夠給你展示你拍攝的真實結(jié)果。當(dāng)你在看一張你拍攝的實際的幻燈片的時候，你看到的拍攝結(jié)果是顯而易見的。你可以馬上分辨出你的拍攝是成功的還是失敗的。只要仔細(xì)看一眼，你就可以衡量曝光水平、色彩平衡、對焦準(zhǔn)確程度以及其他的問題。而當(dāng)我看一張負(fù)片的時候，我根本無法看出什么，僅僅是一些無意義的橙色的斑點罷了。而且，在負(fù)片底片和洗印出的照片之間沒有任何直接的聯(lián)系。你不能通過檢查洗印出的照片來評估你的攝影技術(shù)，除非你是個暗房工人，并且自己完成整個沖印過程。洗印照片的工作通常是機(jī)器自動完成的，并且根據(jù)所謂的“正常”情況進(jìn)行了一些調(diào)整，但是誰敢說機(jī)器的校準(zhǔn)和修改是正確的呢？你照片上的失焦和偏色到底是你拍攝失誤造成的呢，還是由機(jī)器的問題造成的？請堅持使用幻燈片來學(xué)習(xí)攝影，然后再在你需要的時候使用負(fù)片。你要清楚的是，用幻燈片洗印出照片并不是一件很難的事情，而相反的過程是不存在的。在我寫這本書的時候，慢速細(xì)顆粒度的彩色幻燈片仍然是提供給出版業(yè)的照片的標(biāo)準(zhǔn)。更極端的，幾乎沒有自然風(fēng)景照片是用幻燈片之外的底片拍攝的，出版社通常都不接收負(fù)片或數(shù)碼照片。所以請堅持使用幻燈片。
如果你還沒有選定你的標(biāo)準(zhǔn)底片，那你應(yīng)該先做一些測試來確定需要哪些底片的特性。根據(jù)你選擇的范圍，每種底片都買幾卷（一般來說，對于一個完整的測試，一個膠卷顯然是不夠的），然后進(jìn)行一對一的對比拍攝測試，在相同的光線下，最好是相同的鏡頭、相同的構(gòu)圖，在一個機(jī)身上裝一種膠卷，另一個機(jī)身上裝另一種。注意，在拍攝所有照片的時候都應(yīng)該使用三腳架，這樣可以盡量排除因為振動造成的影響。應(yīng)該在不同的光線下拍攝同樣的照片以測試這種底片對高對比度和低對比度情況的下的控制能力，例如明亮的太陽光、接近晚上的側(cè)光、嚴(yán)重的陰天等等。并且拍攝一些非?？斓目扉T和非常慢的快門速度的照片。拍攝不同顏色的物體，尤其是要拍攝黑色的、自然灰的和白色的物體。
然后，如果可能，在同一家沖洗店處理所有的底片。去你能找到的最好的沖洗店，因為任何底片的質(zhì)量都沒有如何更好的沖洗它們更重要。當(dāng)你取回來這些底片后，把他們攤開放在燈箱上，使用4倍或8倍的觀片器（loupe）挑出你喜歡的照片。比較這些照片的色彩表現(xiàn)、顆粒是否細(xì)膩、以及反差的表現(xiàn)。這時候，你應(yīng)該可以把注意力放在一兩種你比較喜歡的底片型號上了。仔細(xì)研究它們的特性，以便你能夠在野外自如控制它們的表現(xiàn)。
反轉(zhuǎn)片可以分為必須用機(jī)器處理的Kodachrome和更常見的使用E6工藝的底片，例如Ektachrome、Fijichrome、和Agfachrome。Kodachrome必須要送到那些有特殊處理設(shè)備的沖洗店才能沖洗，而E6底片一般在各地的沖洗店都可以沖洗，甚至在你家廚房的洗碗盆里也可以洗出來。但是，我強(qiáng)烈建議你不要考慮自己沖洗，因為精確的時間和溫度控制對保證底片的色彩平衡和一致性起著非常重要的作用。嚴(yán)格的“質(zhì)量控制”是一家好的沖洗店向你收取更多費用的主要原因。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)洗出來的白色物體不夠白的時候，先想一下是不是沖洗過程的問題，然后再懷疑膠片。先換一家沖洗店試試。
如果在理想的存放條件下（黑暗條件下，溫度40華氏度，相對濕度40%），任何Kodachrome彩色底片的成像都可以保存非常長的時間而不會有明顯的褪色現(xiàn)象。當(dāng)把反轉(zhuǎn)片暴露在光線下時，例如經(jīng)常用幻燈機(jī)放幻燈，那么E6底片會比Kodachrome底片保存更長時間。事實上，我并不太關(guān)心所謂的“存檔”問題，因為現(xiàn)在我可以將所有底片通過掃描轉(zhuǎn)換為電子檔案方式存儲。再說，當(dāng)我回首看我以前的作品的時候，我會為它們的質(zhì)量感到吃驚。如果這就是我要保存的，那我扔掉了什么呢？我相信你和我都在不斷的改進(jìn)我們自己的攝影技術(shù)，而不是相反的過程。如果十年后，當(dāng)我們看現(xiàn)在的照片而感嘆說“我曾經(jīng)是一個很好的攝影師”，我覺得這是一件很可怕的事情。
現(xiàn)在，讓我們給好的底片下一個定義：它首先應(yīng)該是你喜歡的，而且是可以獲得的，而且是你買得起的。但是，對于特定的一種底片，你喜歡它什么呢？首先，它們的顏色表現(xiàn)不同。不同的底片對色彩的表現(xiàn)都不盡相同。當(dāng)你面對底片的時候，沒有那種叫做“紅色”的東西，而只有Kodachrome紅、Extachrome紅、和Fujichrome紅，而他們又可以細(xì)分成Ektachrome 100S紅、Ektachrome 100SW紅、Ektachrome VS紅，等等。尋找那些色彩表現(xiàn)適合你的感覺的底片。另外，還要考慮銳利度、解像力、顆粒度和反差控制能力。一種底片是如何表現(xiàn)細(xì)節(jié)的？陰影的表現(xiàn)如何？也許今天你最終的目的只是把底片洗印成照片，但你有沒有計劃使用幻燈機(jī)觀看、或送去出版刊物、或者掃描進(jìn)電腦？這些都需要你仔細(xì)選擇合適的底片。
另外，還有兩個很重要的選擇標(biāo)準(zhǔn)。這種底片是不是很容易買到？我們經(jīng)常需要到處旅行，尤其是自然攝影師，他們很希望企鵝和獅子都能在國家公園里集中起來，但這是不可能的。因此我總是盡量使用可以在當(dāng)?shù)匮a充的底片。成本是另一個需要考慮的問題。每卷10美元的底片真的能比每卷5美元的底片拍出更好的圖像嗎？我會很小心黑市上的底片，因為你不知道它們是怎么生產(chǎn)的。畢竟相對于鏡頭、相機(jī)、旅途費用等拍攝過程中必須的花費，底片的費用是很小的一部分。
我經(jīng)常被問到，什么底片能夠拍攝出最“真實”的畫面，好像“真實”的底片就是最好的底片。事實上，沒有一種底片能夠拍攝出和我們眼睛看到的景象完全一致的畫面，無論是色彩還是反差。但對我來說，它們的表現(xiàn)已經(jīng)足夠好了。如果我真的需要真實，那我就不會選擇去攝影，而只需要走出門外去體驗真正的現(xiàn)實生活。攝影只是一個手段，通過這個手段，我們可以把無序混亂的世界通過鏡頭、透視、構(gòu)圖和底片變得有條理。照片是需要我們拍攝的，“真實”是需要我們?nèi)ンw驗的。如果真實的顏色是選擇底片的標(biāo)準(zhǔn)，那我們又該把黑白底片放在什么位置呢？如果真實的顏色是選擇偉大照片的標(biāo)準(zhǔn)，那我們要怎么去評價安賽爾.亞當(dāng)斯呢？
底片增感
在野外拍攝的時候，有時你會因為需要使用某一擋快門或光圈而需要更快速的底片。如果你身邊沒有更快速度的底片，那最好的解決辦法就是“增感”你的底片。
增感是指故意使底片欠曝的過程，然后在底片沖洗的時候通過改變底片處理的時間來進(jìn)行補償。例如，我們假設(shè)你正在用ISO 100的底片拍攝白尾鹿。你正在用1/60秒拍攝。光圈已經(jīng)開到最大，但因為你使用的是400mm的鏡頭，鹿正在跑來跑去的吃草，所以你擔(dān)心這樣會影響照片的清晰度。你不得不使用更快速度的快門，但你身邊又沒有合適的底片。
現(xiàn)在可以這樣做。首先，你需要重新設(shè)置相機(jī)的ISO設(shè)置。你不能使用DX自動設(shè)置ISO的相機(jī)，因為現(xiàn)在需要可以任意改變ISO設(shè)置的相機(jī)。如果你打算把ISO設(shè)置增加1擋，那你同時也可以得到更快1擋的快門速度。把相機(jī)的ISO設(shè)置為200，因為底片的速度也是按擋位工作的。現(xiàn)在你就得到了速度更快1擋的底片了。
很顯然，你不能在拍攝一個膠卷的中途改變ISO設(shè)置。你必須使用你設(shè)置的ISO值拍攝整卷底片，否則有一部分底片會比其他的過曝。另外，當(dāng)你拍攝完這卷底片后（注意，你使用了新的底片速度設(shè)置），要確保你在取出膠卷的時候就做了記號。這也是我為什么總是會帶著一支不可擦除的記號筆的原因。你必須能夠在把膠卷交給沖洗店時分辨出它們。只要在膠卷盒上簡單寫上“PUSH”或“+1”或“以200拍攝”就可以了。
當(dāng)你把底片送去沖洗的時候，你必須告訴沖洗店你做了什么。把增感的底片和其他的分開，并告訴他們你是用什么底片速度拍攝的。沖洗店就會使用“迫沖”的方式?jīng)_洗你的底片，當(dāng)然他們會收取額外的沖洗費用。沖洗底片的化學(xué)過程都需要特定的時間和溫度，沖洗店會根據(jù)你使用的增感速度對底片的處理過程進(jìn)行一些調(diào)整。
當(dāng)然了，哪里都沒有免費的午餐。如果能夠以任意想要的底片速度拍攝，而沖洗過程都一樣，那是再好不過的了。然而，那是不可能的。只要你進(jìn)行了底片增感，你就不得不改變正常的沖洗過程，你也必須為此同時付出金錢上的和影像質(zhì)量上的代價。所有的增感過程都會增加底片的反差，并且在一定程度上增加了顆粒度，同時對于不同型號的底片，可能會有一定的顏色失真。所有這些影響都和增感了幾擋有關(guān)。
你不必非要像我們的例子里那樣只增感一擋，你可以“增感”底片最大增加3擋。不過，事先的警告是，如果你增感不止一擋，就必須忍受更差的成像質(zhì)量。當(dāng)然了，你也沒必要每次都增感一個整擋位。很多專業(yè)的沖洗店可以很精確的控制沖洗過程，來反映1/3擋的底片速度變化。因此，如果需要的話，你可以增感1 1/2擋、1/2擋或2 2/3擋等等。
使用E6工藝的底片，包括Ektachrome和Fujichrome都是經(jīng)常用來增感的底片。如果需要，Kodachrome系列的底片也可以進(jìn)行增感，但是只有很少的沖洗店提供類似的服務(wù)。在寫這本書的時候，市場上至少有一種底片是專門為增感而生產(chǎn)的，就是Fuji的MS100/1000底片。MS代表“多種速度”（multi-speed），數(shù)字表示容許增感的底片速度范圍。你使用這個小膠卷做了什么，就不得不向沖洗點支付額外的費用。還要提到的是，一般來說，增感的擋位越多，支付給沖洗店的額外費用就越高。除開這種Fuji底片之外，如果不是絕對必要，我建議把增感的最大范圍設(shè)定在1擋。當(dāng)然，如果你發(fā)現(xiàn)貓王又在你家樓下的快餐店里出現(xiàn)了，而你又不得不增感4擋才能拍攝，那就別考慮那么多了。這種情況下，有拍下照片總是比沒有拍要強(qiáng)百倍。
許多專業(yè)攝影師都經(jīng)常增感底片。我認(rèn)識的幾個拍鳥和野生動物的高手一直都是把Velvia增感1擋使用。Kodak的E100S和E100SW也經(jīng)常被增感到200使用，而Ektachrome 200經(jīng)常被增感到ISO400來用。我經(jīng)常聽到一些攝影師說，相對于正常底片速度，他們更喜歡Kodak底片增感后的效果。我的建議是：自己做個測試。在光線不變的條件下，使用兩個膠卷，用同一個鏡頭拍攝相同的素材，但是對其中一卷進(jìn)行增感。然后一起沖洗這兩個膠卷，通過幻燈挑選你喜歡的那個。同樣，也可以比較增感后的底片和速度比較快的底片的差別。例如，把E100S增感到200，和Ektachrome 200進(jìn)行比較。在所有這些測試中，要注意確保被拍攝素材具有多種顏色，這樣對比的結(jié)果才是最好的。
一旦你不使用底片增感了，記住把相機(jī)的ISO值調(diào)回正確的設(shè)置。另外，與增感相對的方法叫底片“降感”。原理和增感相同，只不過方向相反。事實上，真正需要底片降感的時候只有一個，就是因為意外操作導(dǎo)致一卷底片使用了錯誤的ISO拍攝的時候。當(dāng)你從相機(jī)取出Ektachrome 200的時候，忽然發(fā)現(xiàn)在拍攝時相機(jī)設(shè)置的底片速度是ISO100。天啊，你的整卷都曝光過度了1擋！給這卷做個記號，然后在沖洗的時候告訴沖洗店發(fā)生了什么。同樣的，成像質(zhì)量會受影響，而你也必須多支付額外的沖洗費用，但至少你保住了這些照片。
不要忘記立即給增感或降感的膠卷做記號。當(dāng)你掏出一堆沒有記號的膠卷，而里面混有底片增感過的膠卷時，肯定有種十分失落的感覺。哪個是哪個呢？如果你確實想盡可能的挽救你的底片。先把你懷疑可能增感的底片挑出來，然后要求沖洗店給它們做“取樣測試”。沖洗店會從每個膠卷上剪下幾寸底片，按正常過程沖洗這些底片，然后分析沖洗的結(jié)果。通過這個方法，他們會找到哪些膠卷需要進(jìn)行迫沖處理。這樣，你損失了每個膠卷的前幾張底片，但是挽救了其余的。所以，最好的解決辦法是隨時帶著記號筆并在每個膠卷上做記號！
特殊的裝備
有一些裝備會令野外拍攝更加便利。不過這些都是非常專業(yè)的設(shè)備，所以也是費用比較昂貴的，不過每一種設(shè)備都可以在野外拍攝時幫你解決特定的問題。讓我們來看看如何使用這些裝備。
“L”型支架
設(shè)想一下，不論使用球型云臺還是三維云臺，當(dāng)你的相機(jī)安裝在三腳架上時，這時需要豎拍，會發(fā)生什么？當(dāng)你把相機(jī)在云臺上翻向一邊的時候，鏡頭的光學(xué)位置實際上也跟著改變了。如果你使用諸如Nikon F5或Canon EOS-1這樣的相機(jī)，你的這個動作會使鏡頭向左移動大約4英寸，同時降低了5到6英寸。因此，本來很高的三腳架變矮了。另外，整個相機(jī)和鏡頭的重量現(xiàn)在都偏向一邊，這對輕型三腳架來說是個潛在的隱患。當(dāng)然，如果你的鏡頭上有三腳架套環(huán)，你就可以一直這樣用。因為如果是使用鏡頭的三腳架套環(huán)固定，那豎拍的時候就不需要翻轉(zhuǎn)云臺。
但是決大多數(shù)焦距比較短的鏡頭，甚至一些70-300mm的變焦鏡頭都沒有三腳架套環(huán)，所以你別無選擇的需要翻轉(zhuǎn)云臺。這是沒有選擇的事情，除非你的云臺上使用的是一種Arca-Swiss設(shè)計的快裝系統(tǒng)。至少有三家公司生產(chǎn)這種我們稱之為“L”型支架的東西。它們其實是“L”型的Arca-Swiss快裝板，它們可以替換或固定在你原來的快裝板上?！癓”型快裝板的一邊緊貼相機(jī)底面，另一邊貼緊相機(jī)的左手邊。當(dāng)需要豎拍的時候，相機(jī)可以像往常一樣固定在云臺上，而不需要翻轉(zhuǎn)云臺。當(dāng)拍攝豎幅照片的時候，先松開快裝卡鎖，取下相機(jī)，然后把相機(jī)改為豎直方向，再重新固定就可以了。這時鏡頭的軸向幾乎沒有改變，三腳架還是保持著原來的高度，相機(jī)和鏡頭的重量也還是落在三腳架的軸向上而不影響穩(wěn)定性，一切都幾乎和原來一樣。
相機(jī)應(yīng)該固定在準(zhǔn)確位置，千萬不要忽視這個因素，有時候這是你的照片成功與否的關(guān)鍵。假設(shè)你正在接近地面拍攝盛開的鮮花，并且非常小心的固定了相機(jī)的位置以避免背景中包含進(jìn)一些太明亮的東西。如果這時候翻轉(zhuǎn)云臺進(jìn)行豎拍，你就需要重新調(diào)整相機(jī)的位置以拍攝到和先前一樣的畫面。這意味著要把三腳架向右移動幾英寸，再把三腳架升高幾英寸。即使在室內(nèi)拍攝，這個過程也不輕松，更不要說在野外了。這時就應(yīng)該使用“L”型支架來解決這個問題。
還有第三個用途，雖然我只使用過一兩次，不過還是很值得討論一下的。如果你需要盡最大可能的接近地面拍攝，這時要怎么做？即使你使用Gitzo或Manfrotto三腳架，還是會有幾英寸的高度，因為你要把云臺的高度也考慮進(jìn)去。這時可以這樣做，把相機(jī)按豎拍的方式固定在“L”支架上，然后翻轉(zhuǎn)云臺（你這時應(yīng)該讓相機(jī)向右翻轉(zhuǎn)，這樣相機(jī)翻轉(zhuǎn)到球頭的右手邊）。這時你的相機(jī)就已經(jīng)達(dá)到最低的位置了。實際上，你可以通過松開快裝卡鎖使相機(jī)還可以向下劃動一到兩英寸。這樣做了之后，你的相機(jī)底部，其實應(yīng)該是“L”支架的底部，應(yīng)該已經(jīng)非常接近地面了。這確實可稱為一次“低水平”的攝影！
我現(xiàn)在已經(jīng)迷戀于使用“L”型支架了，我的每一個相機(jī)基本上都隨時安裝著一個“L”支架。如果你是個專門拍攝鳥類或脯乳動物的攝影師，或是那些經(jīng)常使用長焦鏡頭的人，你可能不需要太關(guān)注這種特別的支架。因為你使用的鏡頭上已經(jīng)有了三腳架套環(huán)，所以已經(jīng)可以任意的橫豎翻轉(zhuǎn)了。如果你是個什么主題都拍的人，就像我一樣去拍攝從大山到蚊子的任何東西，那最好準(zhǔn)備一個“L”支架。生產(chǎn)“L”支架的廠商有Really Right Stuff和Kirk Enterprises（地址可以在討論三腳架那一節(jié)找到）。也可以從第三家廠商買到“L”支架：
Photo-Options
533 Garden Street
Kelso, WA 98626
Phone: (800) 367-4686
Kirk車窗支架
如果你需要從汽車?yán)镞M(jìn)行拍攝（相關(guān)討論見“隱藏自己”一節(jié)），那么如何支撐你的長焦鏡頭是必須要考慮的問題。有一些照片可以通過把鏡頭架在疊起的毛巾或夾克外套上進(jìn)行拍攝，不過這種方法已經(jīng)逐漸過時了。我聽到過有一些攝影師將三腳架橫跨在車內(nèi)的司機(jī)座位上，我也試圖這樣做過，但我發(fā)現(xiàn)這個方法很難控制。最簡單也是最安全的方法是使用一個可拆卸的車窗支架。市面上有很多個型號可供選擇，但我更傾向于Krik生產(chǎn)的重型的型號。它可以卡在放低的車窗玻璃上，一個帶角度的支撐板可以抵住車門。
首先，你需要把一個三腳架的云臺固定在上面，如果你愿意，可以使用一般的球型云臺。放低車窗玻璃，只留幾個英寸高的玻璃露在外面。把支架的車窗卡鎖卡在玻璃上，但不要太緊。讓支撐支架的支柱在車門內(nèi)，但是也先不要鎖緊。慢慢的放低車窗玻璃，直到支柱可以接觸到車門的框架或扶手。這時鎖緊所有的卡鎖。如果你運氣好，支撐的支柱也許正好能抵在車門扶手上，這樣可以增加額外的穩(wěn)定支撐。
其實真正使用車窗支架會比我在這里用文字描述簡單得多。一定要在出門實際拍攝前在家里先演練一遍，你會發(fā)現(xiàn)更適合你的汽車的安裝位置和安裝過程。在沒有安裝好車窗支架前，不要把你的長鏡頭固定到云臺上。如果你的車窗玻璃在窗框內(nèi)很松，你最好先去想想辦法讓玻璃不再晃動。
Wimberley云臺
這是一個目的性非常強(qiáng)的裝備。它是一種具有很大體積的大型萬向節(jié)類型的三腳架云臺，它只用于一個目的，而且僅僅是這一個目的：用來操縱一個重型的長焦距鏡頭。如果你是典型的拍攝鳥類的攝影師，而且你使用的是類似500mm/f4或600mm/f4的鏡頭，那你無可避免的需要考慮買一個Wimberley云臺。
在使用一個大的重型鏡頭的時候，當(dāng)你松開球頭的卡鎖進(jìn)行取景時，鏡頭會有前傾或翻向側(cè)面的傾向。因為Wimberley云臺是基于萬向節(jié)原理設(shè)計的，所以它解決了這個問題。最基本的，它可以使鏡頭的重心始終保持在云臺的軸向上，這樣即使你松開云臺的卡鎖，鏡頭都能保持平衡。你可以把鏡頭瞄向任何方向而同時保持鏡頭的水平狀態(tài)。你甚至可以在不鎖緊云臺的情況下離開鏡頭不管，不會有災(zāi)難性的碰撞事故發(fā)生，鏡頭還會照樣保持平衡。你只需要一只手就可以操作鏡頭，只需要用右手握緊相機(jī)，你可以瞄向任何方向，而不需要左手來支撐相機(jī)的任何重量。
Wimberley云臺是為那些有三腳架套環(huán)的大型鏡頭設(shè)計的，因為云臺不能翻轉(zhuǎn)，如果鏡頭上沒有三腳架套環(huán)就不能進(jìn)行豎拍。因此，Wimberley云臺不適合那些每天都在拍攝的一般題材或是用于焦距比較短的鏡頭，對于這些用途，你需要一個普通的云臺就足夠了。Wimberley沒有提供快裝系統(tǒng)，不過自己可以馬上在上面安裝一個Arca-Siwss快裝卡槽。
Wimberley還生產(chǎn)一種與全尺寸Wimberley云臺本質(zhì)一樣的初級版本。它被稱Sidekick，它可以被固定在球型云臺的Arca-Swiss卡槽上。Sidekick可以被描述為在一條懸臂的另一頭有一Arca卡槽的設(shè)備。安裝的時候，先把球臺豎直，把Sidekick的懸臂固定在云臺上，這樣就有了一個一半的萬向節(jié)來平衡鏡頭。它對那些偶爾會用到大鏡頭的攝影師和那些需要考慮裝備重量和體積的旅游者非常有用。但需要記住的是，你首先必須要有一個質(zhì)量好的帶Arca卡槽的球型云臺。如果你考慮拍攝很多鳥類題材的作品，尤其是使用那些超望遠(yuǎn)鏡頭，我建議你需要使用大型的球臺。Wimberley公司的聯(lián)系方式：
