第一部分的小總結(jié)
我簡化一下，按步驟寫可能對新人更有意義
1：將掃街按照場景分割為若干塊（可以高密度出片的地域稱為場景，不能夠高密度出片的是路線）
2：進入場景后先測光，并按AEL鎖定住，光線不變，測光不變
3：確認鏡頭和機身的光比，確認在這個場景中會死白和死黑的部分，并確認這些可能過曝失曝的地區(qū)需要的曝光補償
4：確認所有的構(gòu)圖可能性，除了人物以外全部拍攝一圈。
5：觀察場景內(nèi)的人物，當(dāng)你完成1234后誰還對你保持高度警惕，將此些人物從預(yù)定拍攝對象中剔除，免卻不必要的沖突。
6：用眼角的余光確認如果需要拍攝的對象，和可能的構(gòu)圖方式
7：面帶笑容的接近拍攝對象并瞬間舉起相機拍攝，拍攝時間不應(yīng)該超過1秒。
8：當(dāng)隱身狀態(tài)結(jié)束后，離開拍攝場景，不要注視拍攝對象，如果有對話的話可以適當(dāng)溝通。
其中第六，七條需要強調(diào)的是你和鏡頭視野的同步率，所謂同步率是指你完全可以用眼睛完成構(gòu)圖而無需在取景器里完成，所以眼睛將完成構(gòu)圖的80%內(nèi)容，你舉起相機后完成的是對焦，構(gòu)圖測光應(yīng)該都是準(zhǔn)備階段完成的，而不是等你舉起相機時完成。
眼鏡同步率
在小結(jié)中曾經(jīng)提到了眼鏡同步率，當(dāng)你的同步率越高，你舉起相機后的時間就越短，當(dāng)你的同步率越低，你舉起相機后的時間就越長。
關(guān)于眼鏡同步率，也分為以下幾點。
1：學(xué)會用鏡頭的視野去看。
對于任何新人來說，入門的入門是標(biāo)頭，標(biāo)頭在apsc機身上其實28mm-35mm都可以，全副上就是50mm，如果獲得標(biāo)段的視野呢，很簡單，你瞇起你的副眼，就用你的主眼觀察（主副眼的分辨方式是當(dāng)你瞇起一個眼睛觀察1米左右的景物，景物的位置不變化，就是主眼，反之是副眼，小部分人兩個眼睛都是主眼），這就是將近45mm的視野，也就是說apsc上一個28mm的鏡頭的視角。
當(dāng)你學(xué)會這么觀察你的周圍后，嘗試只用眼睛構(gòu)圖，舉起相機就拍攝的方式，可以提高同步率，反之不相信眼睛構(gòu)圖，只用照相機取景器構(gòu)圖，則會降低同步率。
其他焦段也可以提高自己的同步率，雖然沒有標(biāo)段那么直觀，但是都有相應(yīng)的方式，比如35mm(全副）就是雙眼看的視野，85mm（全副）則是3米外的景物視野，都可以通過觀察構(gòu)圖，直接舉起相機拍攝的方式來提高自己的同步率，我自己是28mm(全副）-200mm(全副），基本都可以同步，其中35mm-85mm的同步率最高。
2：學(xué)會用鏡頭的光圈去看
這點難度相對比較大，人眼的光圈大約是f2.8-f8，并不可以通過意志調(diào)整，屬于人身上的全自動零件，一般來說白天是f8，陰天或者傍晚是f4，晚上則是f2.8。
換而言之：
按照白天f8，陰天傍晚f4，晚上f2.8是能夠拍攝出最符合觀察習(xí)慣的照片
反之則是拍出不符合觀察習(xí)慣的照片
以上兩條沒有優(yōu)劣，只看如何運用，對于新人入門來說，建議先從符合拍攝習(xí)慣來入門，逐漸逐漸自由運用，使用符合觀察習(xí)慣的光圈可以提高眼鏡同步率，反之則會降低，但是人的觀察系統(tǒng)是很偉大的，可以用現(xiàn)實觀察（肉眼觀察所得）+腦中幻想形成新的觀察影像（比如男人看一個美女可以幻想不穿衣服是什么樣子的），所以等你逐漸理解了鏡頭的風(fēng)格后，是可以完成同步率的需要的。
另外值得注意的是人類的觀察體系是多次掃描拼湊，所以人眼觀察一個場景，是焦點前后移動后拼湊而成，一般基本都是全景深，要看到虛化的話請閉上一個眼睛，盯住一個景物不動，并仔細看焦外，人眼也是凸鏡，所以帶非球面鏡糾正的和人眼觀察的偏離較多，而傳統(tǒng)雙高斯則是非常貼合人眼的觀察效果，人眼的焦外也會產(chǎn)生漩渦散景，但是并不厲害，而且在強光線下人眼會自動調(diào)整到f8，是看不到這樣的虛化，這決定了你在弱光下拍攝漩渦散景的照片會遠遠比白天拍攝出的照片要更有親切感。
3：學(xué)會使用鏡頭的光比范圍去看
這里一樣要介紹一下人類的觀察體系，人類的是動態(tài)iso補償，感光細胞的面積會隨著光線的減弱而增大，而且在一個大光比的場景中，強光下可以是小面積的感光細胞，而暗部是大面積的感光細胞，也就是后來索尼所驕傲的動態(tài)iso補償技術(shù)，人類在微光環(huán)境下仍然可以觀察，但是無法感覺色彩，而且由于感光細胞面積增大，會導(dǎo)致有明顯的視覺噪點出現(xiàn)，所以弱光黑白高噪點的片子是很有視覺親切感的。
順便說一句，人眼也是有暗角的，只是因為掃描拼湊觀察效果導(dǎo)致你不會輕易看到，暗角同樣產(chǎn)生在弱光環(huán)境下，所以晚上或者室內(nèi)的片子ps暗角是很有視覺親切感的，大白天就沒有了。
視覺親切感是能夠幫助觀眾理解照片，這在廣州視頻教程的第三課里有詳細描述，這里就不復(fù)述了。
回到光比的話題，人眼能夠?qū)捜莸墓獗纫驗閯討B(tài)iso分配的原理，可以媲美8 x 10幅面+金色達葛爾鏡頭的效果，普通135隨便配什么鏡頭都很難達到相同的效果，但是觀眾觀察照片的時候，對于高光到暗部，也就是死白到死黑有完整層次表現(xiàn)，死白死黑不超過畫面總面積5%的照片是可以接受符合自己觀察的效果。
換而言之，無論什么器材，只要能夠縮小光比范圍，將照片上的層次都展現(xiàn)出來，就可以獲得視覺親切感的加成，反之則是視覺陌生感的抗拒（熟悉和陌生的要素搭配，是攝影師在構(gòu)圖中最需要思考的問題，熟悉多了，理解方便了，但是看上去就沒有新意，陌生多了，新意有了，但是會有潛在的抗拒心理，陌生和熟悉有效搭配則可以解決這個問題，用熟悉去解釋陌生是最有效的手段，而視覺親切感是天生的熟悉，可以大量消除內(nèi)容陌生上產(chǎn)生的抗拒感，而如果視覺陌生感大量增加的話，就必須在內(nèi)容上減少新意，當(dāng)整張作品都是陌生要素的話，觀察者會產(chǎn)生最大程度的抗拒心理）。
所以理解自己鏡頭的光比范圍，選擇合適鏡頭發(fā)揮的場景和天氣，是眼鏡同步率里非常重要的一步，這步完全無法通過觀察獲得，只能夠靠經(jīng)驗積累完成，所以這是攝影者在出作品前可能最先要完成的配對，換而言之。
不是買個高手的鏡頭就能夠拍出高手的照片，磨鏡沒有有效完成，出作品就只是偶然了，這點已經(jīng)重復(fù)很多遍了，在這個帖子再說一次吧。
4：學(xué)會用鏡頭理解色彩和光線去看
人眼沒有多層鍍膜，所以多層鍍膜不會提高眼鏡同步率，只會降低，這同樣是不能夠靠觀察獲得，只能夠靠多次拍攝累計經(jīng)驗獲得的信息，順光什么效果，逆光什么效果，玻璃反射什么效果，各種色彩是什么效果都是需要用戶理解透徹才能夠在平凡的場景中拍出不凡的效果，因為不凡的效果只有你的相機+鏡頭才能夠看得到，你是看不到的。
以上4點為掃街能夠迅速獲得作品的最基礎(chǔ)的基本功，掌握的越熟練，出作品的可能性越高，越能夠讓自己的眼睛完成構(gòu)圖測光，越能夠為快速拍攝節(jié)省大量的時間。
為了提高對焦成功率，手動頭很建議你使用35mm-50mm焦段，并將光圈設(shè)定在f5.6，同時鏡頭最好是符合拍攝天氣狀態(tài)，這樣可以極高的提高同步率，一個光比合適的鏡頭可以極大的節(jié)省你調(diào)整曝光的時間，提高抓拍的可能性，焦點可以設(shè)置在5米，這樣1米和無限遠都是很容易前后涉而不會浪費大量的時間去調(diào)整焦點，養(yǎng)成每次舉起相機拍攝結(jié)束，焦點都歸位到5米的習(xí)慣。
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