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公元1723年的一天，一位身材渾圓的音樂家?guī)е患依闲?，乘坐馬車離開德國的克滕，穿過平原，前往萊比錫。年界三十八的他曾經(jīng)在德國魏瑪、阿恩施塔特、克滕多個地方待過，以作曲和演奏管風(fēng)琴為生，在古典音樂圈的名氣不慍不火。而萊比錫城等待他的新工作，是圣·托馬斯教堂的管風(fēng)琴師，兼圣·托馬斯男童合唱團(tuán)的首席指揮。
他沒料到自己會在萊比錫度過余生，更別提什么光宗耀祖。對他而言，這僅僅是一個新的工作地點(diǎn)。更難料的世事發(fā)生在267年后，有千千萬萬的粉絲，如我，會站在圣·托馬斯教堂這緬懷他，永世聆聽他的經(jīng)典作品。
他的名字，叫做約翰·塞巴斯蒂安·巴赫。被后人譽(yù)為西方近代古典音樂之父。伴隨巴赫最后27年創(chuàng)作和表演生涯的圣·托馬斯教堂，則是我去過的所有教堂里，最最“動聽”的教堂。
圣·托馬斯教堂安靜地待在萊比錫老城的西頭，要不是一波又一波慕名前來的游客打破了教堂周邊的寧靜，其實(shí)它還挺容易被忽略的。畢竟比起世界上其他各種富麗堂皇的大教堂，它的“顏值”實(shí)在不值得一提。
↑如今的托馬斯教堂很大部分也是二戰(zhàn)后重建
1212年圣·托馬斯教堂和同名的學(xué)校在萊比錫建成，要知道那時候萊比錫這座城市也才初具規(guī)模而已。世界聞名的圣·托馬斯童聲合唱團(tuán)，就在那時孕育而生，說它不是世界上最古老的童聲合唱團(tuán)之一，估計(jì)你也不信。而讓它最終成為蜚聲國際、數(shù)一數(shù)二的童聲合唱團(tuán)，皆因它第八任指揮的出現(xiàn)——巴赫。
↑該圖年代不詳，但左側(cè)高高的教堂就是當(dāng)年的圣托馬斯教堂
1723年，38歲的巴赫開始在圣·托馬斯教堂任管風(fēng)琴師，并負(fù)責(zé)指揮圣托馬斯合唱團(tuán)，直到他1750年辭世。人生最后27年的時間，是巴赫演奏技巧和作曲水平都達(dá)到頂峰的階段，他不僅給圣·托馬斯合唱團(tuán)埋下日后成名的底蘊(yùn)，更是創(chuàng)作出眾多不朽名作，包括《馬太受難曲》、《b小調(diào)彌撒》、《平均律鋼琴曲集》Vol.2和高超的《賦格的藝術(shù)》等。這些絕世名作多由圣·托馬斯合唱團(tuán)進(jìn)行首演，而且該合唱團(tuán)也負(fù)責(zé)為當(dāng)時城中其他三座大教堂做表演。
↑這座聳立在教堂前的雕像，恐怕是世上最多人瞻仰的巴赫銅像
慕名前來圣·托馬斯教堂瞻仰巴赫大師的人絡(luò)繹不絕。立于教堂入口一側(cè)的巴赫大師雕像再現(xiàn)了大師的風(fēng)采。請留意：大師胸前的馬甲上有一顆紐扣彈開，是因?yàn)樗３⒂沂值臉纷V直接插在胸前，而他大衣左邊衣兜外翻，空無一物，有人說顯示的是他當(dāng)時身無分文，但這不準(zhǔn)確，我偷聽導(dǎo)游的話，說應(yīng)該是比喻他在世時并不顯赫，也沒有被人熱烈追捧。甚至到他死后幾十年，提起他的人并不多，跟梵高一樣，屬于后來才大紅大紫，要不是莫扎特、貝多芬和門德爾松后來對他推崇備至，可能他紅的時間還不知道得晚多少年，唉。不過，雕像里的巴赫比起畫像里的本人，瘦削了不少，全身“美顏瘦體”一般。
走進(jìn)這座已經(jīng)超越了普通教堂意義的建筑，你會發(fā)現(xiàn)它并沒有你想象的奢華壯觀，甚至頗為簡樸。這也跟二戰(zhàn)重建有關(guān)系，當(dāng)年的榮光在戰(zhàn)火里顯然燃燒殆盡。但幸虧有巴赫之名撐起了它的悠久歷史和故事。巴赫大師的墓地就在右側(cè)的教堂內(nèi)主祭壇前面。
此處，必須站立默哀。
青銅棺蓋上，長年有鮮花，代表人們的熱愛和尊敬。但這并不是最初下葬處，當(dāng)年大師還沒成為舉世的大師，下葬之處挺寒酸，在教堂墓地的南墻下。直到1950年教堂重建后，重新找出他的尸骨在教堂內(nèi)下葬。雖然這功名來得晚了點(diǎn)，但大師在天之靈總算得慰。
↑墓碑后方的受洗盆，曾經(jīng)巴赫的多位孩子都在此受洗
教堂內(nèi)部跟其他安靜的教堂最大不同，乃是它不間斷地播放著大師的名作，所以一踏入教堂，就如同進(jìn)入了18世紀(jì)巴赫大師演奏的現(xiàn)場。而且教堂內(nèi)部采用大量當(dāng)年大師所在時期的古樂器作裝飾，包括當(dāng)年巴赫演奏用的管風(fēng)琴也在教堂的另一個端頭閃閃發(fā)亮。
↑大師當(dāng)年演奏的管風(fēng)琴，巴赫的演奏技藝據(jù)說讓聞?wù)邉尤?/span>
坐下，或者站著，聆聽一曲巴赫，成為來教堂參觀者的必備動作。
仰頭左右看看，教堂兩側(cè)哥特式窗戶的彩色玻璃上描繪的是耶穌、馬丁·路德、巴赫和戰(zhàn)爭中死難者的故事。
當(dāng)陽光透過彩窗傾瀉而進(jìn)，照在教堂暗紅的椅子和方磚地板上，更加仿佛置身在大師的年代，那些舊時沉睡的黃金時期又紛紛浮現(xiàn)，琴聲飄揚(yáng)，歌聲曼妙，讓人感覺時空出現(xiàn)了奇點(diǎn)，所有人都穿越了。
教堂一側(cè)有燭臺架，上面的蠟燭印著2012年紀(jì)念圣·托馬斯男童合唱團(tuán)成立800周年的字樣。這個合唱團(tuán)被譽(yù)為當(dāng)今三大男童合唱團(tuán)之一，早已不僅僅是萊比錫的城市名片，而是德國乃至世界古典音樂的永恒小鮮肉。
教堂靠出口的一個角落還有一間小小的陳列室，展出了巴赫曾經(jīng)的樂譜、文書手稿和合唱團(tuán)使用的樂器。
世界上還有很多更大規(guī)模更壯觀華麗的教堂，圣·托馬斯的裝潢跟他們相比不堪一提。但它帶給我的感受，絕對是獨(dú)一無二的，感動由耳至心。我并不是一個古典音樂的粉絲，但是，我的確是巴赫的小粉絲，主要是他的音樂很容易讓人接受和沉醉，即便不懂里頭的神奇和高超，也能被打動。而我想，圣·托馬斯教堂的這個下午，會在漫長的時日里仍閃著光芒，跳動著管風(fēng)琴的音符。
教堂出門右手邊，是紀(jì)念品商店，你可以買到巴赫、合唱團(tuán)和教堂的一些資料和紀(jì)念品。據(jù)說周末有幸的話，也許能聽到圣·托馬斯合唱團(tuán)的彩排。
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