截圖
新一季“花少”開播，看上去擁有頑強(qiáng)生命力的陳柏霖被獨(dú)自流放到了非洲大陸。帶著汪星人上路的“大仁哥”將看到無邊無際的平原、沙丘、砂礫、平頂?shù)纳綆n，除此之外，代表了最非洲的納米比亞還會(huì)用真正孤寂卻夢幻的景色，撫慰他的心。
納米比亞首都溫得和克（Windhoek），幾乎會(huì)讓所有外來客深深震驚。這個(gè)城市安靜而整潔，遠(yuǎn)離地球上各種混亂無序的城市擴(kuò)張與喧囂。我的此次非洲野營之旅，就從這個(gè)德國痕跡依舊無處不在的地方出發(fā)。
納米比亞
“納米比亞的肉類資源可是豐富極了?！?Villa Violet酒店老板的父親這么說道，“你應(yīng)該到Joe’s 啤酒屋去試試大羚羊或者捻角羚?！?我當(dāng)天晚上真的去了，那是在溫得和克的年輕人中非常受歡迎的一個(gè)好去處。不過我這個(gè)剛剛抵達(dá)這里的新人，一時(shí)半會(huì)兒還適應(yīng)不了那些特色的肉類，于是只點(diǎn)了一份牛排，再喝了一兩瓶塔菲爾啤酒（Tafel）。
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第二天一早，我便飛往庫內(nèi)納河（Kunene River）峽谷，那里有一個(gè)由Wilderness Safaris經(jīng)營的營地Hoanib骷髏海岸營地。我們搭乘的是一架小型的Cessna飛機(jī)（擁有自己的迷你航線是入住Wilderness Safaris的便利之一），我被身下那片奇妙甚至有些猙獰的沙漠所震撼：廣袤的大地上密閉魚尾和X形紋路，在機(jī)身投下的陰影中，“仙女圈”在沙地上形成的一圈圈漣漪清晰可見——這是納米布沙漠（Namib Desert）特有的自然奇景，人們迄今未能弄清楚它的來由。
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在那些沙漠中的線條里，一些是礫石鋪就的公路，還有一些是干涸的河床。納米比亞境內(nèi)的河流大都只是間歇性出現(xiàn)，并非終年流淌。有時(shí)候一些河床能枯水好幾十年。在古老的巖層中穿流（納米布是地球上最古老的沙漠），這些間歇水源維系著整個(gè)骷髏海岸一直到安哥拉邊境的生態(tài)平衡。
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不過，Hoanib地下水還算豐富，滋養(yǎng)著可樂豆樹（mopane）和河岸邊稀薄的草地，亦是數(shù)量不多的跳羚、長頸鹿、大象以及沙漠獅的生命之源。我剛一抵達(dá)營地，就發(fā)現(xiàn)了獅子的蹤跡。這片營地有七個(gè)雙人帳篷和一個(gè)大型家庭房，每個(gè)帳篷都帶有室內(nèi)衛(wèi)浴以及一個(gè)陰涼的戶外露臺，高高的玻璃圍墻倒映出紅黃的沙漠。
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我搭著一輛四輪驅(qū)動(dòng)的越野車出發(fā)了，這是Hoanib的一個(gè)觀光項(xiàng)目。我們有時(shí)候沿著高達(dá)六米的河岸前行，有時(shí)候就直接開到了河床里。長頸鹿正在大吃特吃山柚子樹那鮮亮的綠葉，而長角的大羚羊則在尋覓樹上掉下的豆莢。
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路上，我們遇到一頭大象，這個(gè)孤獨(dú)的大家伙看起來心情不太好，它煩躁地用蹄子踢著塵土，沙漠里的風(fēng)把它的耳朵吹到了臉上，給人一種有人正在跟一條灰毯子搏斗的錯(cuò)覺，它的脊柱和肋骨清晰可見，這是生活在沙漠里的動(dòng)物們無可改變的現(xiàn)狀，它們靠著只有草原三分之一的水源頑強(qiáng)地活著。河床里的淤泥已經(jīng)變硬，但還保留著上一次水流經(jīng)過時(shí)留下的紋路——那已經(jīng)是兩年前的事了。我們汽車輪胎從上面碾過，壓出一路仿佛千層雪冰激凌（Viennetta）一般的模樣。
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當(dāng)天晚上，在飽餐過一頓捻角羚肉之后，我裹著毯子坐在火堆旁。酒店經(jīng)理勞倫斯說的沒錯(cuò)：這里的晚上實(shí)在是太冷了，六月至八月的冬天可以低至-3 ?C。在回營地的路上，我頭頂著黃色的月亮，這是沙漠的一部分。
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次日，我搭乘短途飛機(jī)前往海岸線上的毛威灣（M?we Bay）。一個(gè)廢棄的氣象站如今成為了一個(gè)小型博物館，展出的都是被沖上海灘的物品。你能看到鯨和魷魚的骨骼，也能看到來自某架飛機(jī)的木頭螺旋槳，甚至還有某艘老船的船頭雕刻，那張仿若人臉的表面已經(jīng)變得坑坑洼洼，全拜這里的極端氣候所賜——在沙漠中炙烤了一整個(gè)白天之后，夜間還得承受從大西洋上刮來的冷風(fēng)。
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在毛威灣，我找到一片巨大的非洲毛皮海獅棲息地，感覺有點(diǎn)奇怪。當(dāng)我靠近時(shí)，幾百只大個(gè)頭沒好氣地?fù)u搖擺擺地沒進(jìn)海浪里。這讓我想起昨晚在Hoanib營地的酒吧里跟獅子專家菲利普·斯坦德（Flip Stander）博士的聊天內(nèi)容，他夢想著這個(gè)海獅棲息地最終能成為沙漠獅的食物基地。
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下午，在返回毛威灣的路上，我見到了這種稀有的獅子，四頭雄獅和兩頭雌獅躺在一片草地上。它們是一母同胞——都是在去年五月去世的“沙漠女王”（Queen of the Desert）的孩子；不過對于斯坦德博士而言，與其說什么“沙漠女王”，或許他更習(xí)慣的是XPL-10這個(gè)科考性質(zhì)濃厚的名字?！八鼈儽桓鞣N方法殺死——毒藥、陷阱、獵槍等等——因?yàn)樗鼈兣c當(dāng)?shù)厝说纳町a(chǎn)生了沖突。”他說，“只有當(dāng)旅游業(yè)為土地帶來比農(nóng)業(yè)更大的效益時(shí)，沖突才能真正緩解，也才有可能制定出真正能夠落實(shí)的保護(hù)策略”。
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接下來，我飛往北面距此兩個(gè)小時(shí)路程的另一個(gè)Wilderness旗下的營地塞拉·卡菲瑪（Serra Cafema）。它位于庫內(nèi)納河岸邊，這是納米比亞境內(nèi)兩條終年不枯竭的常流河之一。到處都是巨大的黃色沙丘，機(jī)場跑道沿著沙丘的邊緣繞過去，突然庫內(nèi)納河的綠色水流映入眼簾，它發(fā)源于安哥拉中部的雨林，亦是安哥拉與納米比亞兩國之間的國境線。
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睡了一夜，醒來后我前往一個(gè)當(dāng)?shù)豀imba人的聚居區(qū)拜訪，他們是地球上最后的游牧民族之一。他們在沙漠里用動(dòng)物的糞便蓋起小屋。他們展示自己財(cái)富的唯一方式就是婦女們將身體涂滿紅土，并且在發(fā)辮里編上皮革、抹上泥巴，再夾入一簇捻角羚的尾巴。
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下午，我騎著自行車沖過沙丘。我從來沒有想過自己也會(huì)干這樣的事情，不過那種刺激的感覺真是讓人興奮。一直到夜幕降臨，我才朝著塞拉·卡菲瑪營地那溫暖的橘黃色燈光騎回去。
在這清苦但奇妙的天地間，腦子里想到的不再是《沙漠庇護(hù)所》書中所述的亡命大漠的德國人，也不再是躲避獵殺的沙漠獅，心里定定的，像是回到了能夠庇護(hù)我們的家園。
旅行須知
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到達(dá)
飛抵納米比亞的路線漫長而曲折，最經(jīng)濟(jì)的選擇是從北京—法蘭克福/約翰內(nèi)斯堡—溫得和克，或像陳柏霖一樣選擇北京—亞的斯亞貝巴—溫得和克。
氣候
納米比亞部分地區(qū)屬亞熱帶、半沙漠性氣候，旅游旺季在冬季——每年的六月至八月，戶外氣溫約為15℃~28℃，非常舒適。
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酒店
穿過Hoanib骷髏海岸營地（Hoanib Skeleton Coast Camp，wilderness-safaris.com/camps/hoanib-skeleton-coast）的帳篷大門，沙漠綠洲的景象讓人感到來到了世界盡頭，八個(gè)非洲原始風(fēng)格的不規(guī)則帳篷和超大的帆布椅子直接面向廣闊的沙漠，成群的野生動(dòng)物從身邊路過，別有草原生機(jī)。
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另外一間營地塞拉·卡菲瑪（Serra Cafema Camp，約翰內(nèi)斯堡辦公室電話：27-11-8071800）由當(dāng)?shù)孛肤敚∕eru）風(fēng)格的茅草屋構(gòu)成，以大塊鵝卵石為墻壁，以茅草為屋頂，而房間和房間之間則用木板搭成棧橋相連?？腿丝梢栽趯?dǎo)游的帶領(lǐng)下駕駛四輪沙漠摩托進(jìn)入特定的路線，體驗(yàn)真正肆無忌憚地飛馳，卻不破壞自然的景觀和生態(tài)。
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