今天我們來個簡單的吧，一件無領無袖的背心襯衫：
先調(diào)節(jié)好機器，看看我的自制線架。大軸線就要這樣放。
我用原型裁了一個背心，后背系扣。
圖都倒了，大家反過來看吧。
先來看看用原型是如何制圖的。
談到原型的使用，我說過首先是原型前后片的擺放，一定要擺放到一條水平線上。
原型側(cè)縫的距離根據(jù)款式放量靈活處理。
將原型描繪到一張大紙上，只畫出輪廓和胸高點即可。
下一步量取衣長。
衣長的量取方法一般分兩種。看圖
一種是從側(cè)頸點經(jīng)過胸高點量到所需長度。另一種是從背頸點向下量取。
今天這件衣服我準備做到臀圍線，也就是腰圍線向下18厘米。
然后從前后腰圍線向下18厘米畫出衣長。
然后看衣服的胸圍放量，胸圍我就采用原型的肥度，靜胸圍放了10厘米。
向下做垂線。
領口我采用帶角度的，不是為了好看，為了示范工藝需要。
以前頸點，側(cè)頸點，后頸點為坐標分別如圖擴大，大家也可以根據(jù)自己的喜好隨意修改。
唯一需要注意的是前后側(cè)頸點擴大要保持一致，像這種無領結(jié)構(gòu)前面擴大小0.5厘米也行。
然后畫出領型。
然后，后片中心放出1厘米搭門。
側(cè)縫處我前后略收腰1厘米。整件衣服基本是直筒壯。實際上就是把原型延長了18厘米到臀圍了。
到了這里我要問問大家，這件直筒的衣服能穿嗎? 臀圍的放松量是多少?
回答是沒問題，臀圍放量差不多是4厘米，因為胸圍放量10厘米，標準體臀圍比胸圍大6厘米。
后開口只是為了示范工藝，也是個裝飾，套頭穿即可。
然后是側(cè)縫差處理，前片側(cè)縫打一個省。
側(cè)縫省一般都是向下傾斜點好。
側(cè)縫省畫在這個位置即可。從胸高點拉出直線。
實際縫合省要離胸高點4厘米左右。
畫好省后，因為是斜的，所以省的兩邊長短不一樣。
為了保持兩邊一致，要把短的延長，如圖修改繪制。
現(xiàn)在這件衣服的版型畫好了，接著排料裁剪。
裁剪時布料一般要對折，正面相對，獨邊對折平行于桌邊，保持面料橫平豎直。平行于布邊方向我們叫經(jīng)紗方向，垂直于布邊叫緯紗方向。
這點很重要，經(jīng)緯紗不同，面料的垂感是不一樣的。
擺布料時要注意面料是否有疵點，污點，色差等，裁剪時注意規(guī)避。
人造棉，麻，棉等面料要事先侵泡縮水，否則做完的衣服縮的厲害，有些面料能達到10%
還有有些面料會有到順現(xiàn)象，比如條絨，起絨類面料，裁剪方向不一致反光不同，造成顏色有深淺。
最后在衣片上標出紗向開始裁布料。
在面料上畫出省位，后背搭門貼邊直接留出，約5厘米。
檢查領圍，袖籠是否圓順。
然后用裁好的前后片裁出貼邊，如果是很軟的面料就要用紙樣裁貼邊，才能保持不走樣。領口因為帶有轉(zhuǎn)角，必須用貼邊處理，貼邊一般凈份寬3到6厘米即可。
接下來開始縫制，要想縫合順暢，縫紉機要留有10---15厘米線頭壓在壓腳下。
剛開始學習縫制時，可以大頭針垂直于布邊固定縫合，縫合后再拿掉大頭針。
特別是長距離縫合必須這樣固定，即使是我也一樣。因為縫合越長滯布現(xiàn)象越嚴重。
所謂滯布就是兩條一樣長的面料縫合時，會因為摩擦力的關系，上下面料向前走的速度不一致，最后的結(jié)果就是上面長。即使固定了，為了進一步避免滯布，縫合長距離時還要用手再面料前后拉直縫合。
縫合后碼邊熨燙，一般倒向后片，碼邊時要正面向上碼邊。
然后做貼邊，貼邊粘粘合襯，薄紙襯即可，我習慣粘完再剪，粘的時候墊一層薄紙，以免弄臟熨斗。
先把貼邊連接好，分縫熨燙，不必碼邊也可。
然后找好中點固定在領口處。
調(diào)整貼邊長度，搭門貼邊折過來，領口貼邊長出2厘米即可。
然后把搭門和領口貼邊連接上。
然后在領口弧形和轉(zhuǎn)角的位置打剪口，剪口距離縫紉線1毫米即可。
翻轉(zhuǎn)過來熨燙好。
領口處不易燙直，要用硬卡紙熨燙。
搭門處
熨燙好后根據(jù)需要可做明線處理，領口0.5明線，搭門2厘米明線
接下來要對袖口包邊，如果袖口是直的，可直接碼邊翻折即可。包邊的方法很多，先講兩種，一難一易。包邊要先拆剪出2---2.5厘米的45度斜紗條。
斜紗條比較費料，我們可以接，接的時候要如圖接法，0.5縫份，不用打回車，針距調(diào)節(jié)小點即可。
斜紗條裁好后對著袖籠正面縫合0.5厘米，我袖籠留的是0.5厘米縫份。
然后熨燙到反面。因為斜紗條有彈力，不會出褶。
然后看著反面，邊用手折邊邊縫合，寬度要一致。
這是縫完后的效果，正面只有明線。
另一種先把斜紗條碼邊
然后還是正面相對，0.5厘米縫合
然后熨燙。
然后看著反面或正面縫合明線即可。
完成后的效果，這種做法相當于做了一個窄貼邊，因為很窄又是斜絲，所以貼邊不用裁出袖籠的形狀。比較簡單。
好了，今天到這，明天繼續(xù)。
這些都是基礎的機縫工藝，回了之后就可靈活運用了。
這件衣服講完后，就開始男襯衫了。大家可以跟著做。
我用的是白胚布，用合適的面料就好看了，初學者可以用原型裁一個類似款式，選塊面料跟著做。
剛才忘了，此件衣服肩部我是向里縮了點。
一樣的，后片肩省1.8厘米沒打，直接在肩端嫌點去掉，再向里進0.7厘米，前后小肩線長就一致了。
接下來開始縫合側(cè)縫省了，首先畫出省的位置，左右要對稱，否則做出來很難看。
一定要注意，省的兩邊要等長，像這樣畫。
縫合時對折省然后從省尖切入縫合，切入要平穩(wěn)?？p合后側(cè)縫線就是圓順的了，然后熨燙，省倒向下面，省尖如果怕開線，可以先打結(jié)再剪短。
然后縫合側(cè)縫碼邊，縫份一般倒向后側(cè)。
一般在縫合倒車時，用機器的倒車功能有時候不好用，特別是薄料，可以先縫合一厘米，然后抬起壓腳從頭再縫。
縫合碼邊熨燙后，袖籠位置要用機器或手針固定一下，看著更順暢，這是細節(jié)。
最后是底邊，厚點的面料可以碼邊，翻折1.5厘米左右縫合，薄料可以直接折兩次縫合即可。
然后鎖眼，如圖。
這是最后做好的形態(tài)。
這個例子雖然簡單，但是要從中學到幾個要點。
1，此款衣服基本上是原型，就是加長了18厘米，胸圍10厘米放量沒變，再就是領子改了點。原型做出來是什么形態(tài)大家要記住。
但是請注意，同樣的放量，面料厚薄垂感不同，出來的效果也不同。
2，原型使用時腰圍線要對齊，衣服加長或剪短以腰圍為準，前后片要一致。
3，側(cè)縫省是原來原型的腰省一部分轉(zhuǎn)過來的，這時候側(cè)縫省起到了減少袖籠部位余量的作用，對收腰不起作用，這件衣服從那個方向看都是直筒的。
4，因為沒有收后片的肩省，袖籠后肩部位置會有些余量。
5，通過簡單衣服使大家了解服裝的整個完成過程，大概制作程序怎樣，大家在練習的時候可以把領子改成圓的，這樣領子也可以包邊了，當然貼邊也行。
那么我們想做收腰的怎么辦呢? 可以有這樣幾種選擇，1，加大側(cè)縫收腰量，一般2.5厘，均可。2，在后片加菱形腰省。
背腰省的長度，上部高點在肩胛骨，所以上部高點在胸圍線以上2厘米左右即可。
下部的高點是臀部，所以省下部長度10--13厘米合適。
3，繼續(xù)收腰可以在前部收省，一般后腰省和前腰省大小在1.5--3.5厘米比較合適，但這不是固定的，因為人的腰圍不一樣，想做的服裝收腰也不一樣。
最后看看唯一改動的領子，是不是以前后頸點和左右頸點來確定的。
好了，這件衣服完成了，雖然簡單，雖然是用的白坯布完成的，但是希望大家從中學到東西，最重要的是要學到從使用原型，打板，裁剪，到縫制是如何完成的。有些問題可能還沒解決，別急，慢慢來。
其實做衣服就這么回事，沒什么難得，熟能生巧，審美提高永無止境。
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